Продолжим тему домостроения, поднятую камрадом k0lun, на конкретном примере и опыте моего другана из Сибири.
Забавный факт - имея возможность подключиться к центральному теплоснабжению, он выбрал газ и свою котельную. Чисто физически централизованное инфраструктурное решение дешевле при прочих равных, но аппетиты тех, кто сидит на инфраструктуре, как и ее состояние / потери, могут быть такими, что возникают перекосы, делающие оптимальные физические решения вовсе не оптимальными финансово.
Итак, Новосибирск, дом, 369 квадратов или, за вычетом гаража, 324, Январь 2018, температура опускалась до -37, средняя температура составила -21. Сколько составили затраты на отопление (и горячую воду)? Предположите не глядя.
3517 руб.
В физических единицах расход газа составил 620 кубов. Если бы топили электричеством это было бы порядка 5800 квтч.
Если интересно, летом (только горячая вода) что-то порядка 500 руб, то есть само отопление в самый холодный месяц года обошлось порядка 3000 руб, менее 10 руб за квадрат площади - или, в физических терминах, 24 ватта на квадрат площади.
Таков реальный опыт. Теперь о энергоэффективности. Камрад k0lun рассказал нам про действующие снип-ы, и необходимость ссылки на них при оформлении договорных отношений с застройщиками.
В данном случае, СНИП-ы выполнены с приличным перебором, то есть класс дома выше, чем они требуют.
А вот проектная документация с плановым расчетом. Надеюсь, пригодится заинтересованным как пример, скажем так, успешного проекта.
Дальше там идет 15 листов приложений со схемами отопления, обвязки радиатора, коллекторов теплых полов, но, думаю, включать их сюда особой необходимости нет, все равно это делается индивидуально для каждого проекта. Однако общие решения интерес представляют:
ДОПОЛНЕНИЕ (ответы владельца на полученные вопросы):
Участвовать в дискуссии на тему "это нереально" мне не интересно, наелся этого всего за 3 года стройки. Доказывать кому-то что-то тем более. Факт остается фактом.
Дом 2 этажа, холодный чердак, подвала нет (фундамент лента + полы по грунту).
Стены - Сибит насколько помню D600 (это плотность), утеплитель стен Isover 150мм, утепление холодного чердака толи 200, толи 250 ваты (в расчете 200, но я нашел счет на толщину 100мм и 50мм, возможно там и 250).
Стал забывать уже что как было, пардон.
Отопление у меня только теплыми полами, в доме нет ни одного радиатора (только в гараже стоят 2 на всякий случай, но теплоноситель в них такой же как в полах - порядка 40 градусов).
Используется алгоритм погодозависимой автоматики, когда температура теплоносителя зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее - тем горячее воду мы готовим. Картинка:
Плюс в каждой комнате стоит комнатный свой термостат на котором задается температура в каждой конкретной комнаты. По достижению заданной температуры - контур комнаты перекрывается пока температура там не упадет.
Котел - конденсационный Viessmann Vitodens 100 (34квт), если бы сейчас покупал - брал бы 24квт, т.к. текущий даже на минимальной модуляции (8квт) выдает больше чем нужно в межсезонье (май и октябрь) и начинает тактовать.
Вот специально показываю график контроллера отопления (ZONT https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-2) за весь январь 2018
Он конечно сжат очень, но видно что котел работал 85% времени (639ч). Максимальный пик модуляции горелки - 68% (темпо красный цвет на графике). Штатный режим - 0-20% модуляции.
Синяя - улица. Бледно-красная - температура воды на выходе из котла (в среднем 36-40 градусов). Пики на обоих графиках - включение ГВС.
Вентиляция пассивная. один канал 150мм, и четыре по 125мм.
Приточки специально нет, (собственно как и рекуперации). Роль приточки выполняют окна и двери которые не настолько герметичны как хотелось бы. Плюс часть специально не перевожу в «зимний» режим с максимальным прижимом.
Без проветривания уровень CO2 в помещении (например в гостиной) в районе 900ppm. Дышится легче чем в квартире, думаю за счет высоких потолков (3м). А вот влажность довольно таки низкая, где-то 23% 8(
Окна, кстати, 70мм профиль Veka пятикамерный. Все стекла со стандартным ТОП покрытием, плюс еще окна на южной стороне - большие (в пол почти), выполнены по технологии http://www.sunguardglass.ru/Products/ProductLines/Magnetroncoatedglass/ClimaguardResidentialGlass/index.htm
Комментарии
Ну я эксперта из себя и не строю, просто рассказываю про успешный проект, так как тема явно многим интересна.
Вполне допускаю, что несмотря на успешность, он неидеален, и базальт лучше.
И дороже! Есть принцип необходимой достаточности или по Пруткову - не стоит плодить сущности всуе.
Этот наш Сибит, не что иное, как обыкновенный газобетон (не путать с пенобетоном). Я как раз из такого свою хату и построил. Плотность 500 (внизу пол этажа) и 400. Северо-Запад Нерезиновской губернии, если чо. Дом с мансардой. Никаких перевязок не нужно. Единственное, армопояса надо делать. Но армопояс - это стандартный элемент для постройки из пено-газобетона.
Поясните, пожалуйста, мне все, называющие себя специалистами, говорят (практически хором) нельзя утеплять газобетон и пенобетон снаружи ЭППС. Употребляют при этом матерное выражение "точка росы". Врут?
Не врут. Но я употребил, с одной хитростью. Выше ответил, посмотрите. 7 лет живу.
Не знаю, не рискнул бы. Ну, и 7 лет не срок. С другой стороны, может быть у вас там реально большие отверстия в ЭППС, Зачем тогда утеплитель? Хотя как эксперимент интересно, наверное.
:))) 7 лет не срок? Ну да, ну, да... Я кому-то сказал, что я мало-мало в диффузиях понимай (за жалование), так вот, по расчету, при остаточной влажности блока в 2 раза больше, чем по ТУ на блоки, времени диффузии 5 х 106 сек., средней длине глубине (длине) диффузии 0,2 м. - достаточно 700 отв. диам. 0,3 мм. на 1 м. кв. Я сделал 1000. А гвоздь такой диаметр +- и дал. ЭППС он мягкий. А отверстием 0,3 мм при тепловых расчетах можно пренебречь. Как-то так арифметика вышла.
а стены из чего? ЭППС пары не пропускает водяные.Вообще,основной принцип "пирога"- каждый последующий слой из помещения на улицу должен быть более паропроницаем,чем предыдущий.
Совершенно верно! Но кто мешает сделать в ЭППС дырочки. Я сделал. Нормально все. По ЭППС проще облицовка чем по вате. Прямо на ЭППС клеить можно.
Так он пары почти запер изнутри штукатуркой на жидком стекле. Он же писал выше.
Не штукатуркой, а раствором жидкого стекла. И не запер, диффузия наружу осталась. Внимательней читайте.
Что будет происходить с парами на выходе в минусовую температуру?
А что происходит с парами в стене утепленной Роквулом? За счет диффузии (в моем случае через проколотые диффузионные отверстия в ЭППС) устанавливается равновесное состояние. Изнутри стена надежно пароизолирована. Не понял, вопрос о чем?
Забыл у кого из чего дом) стены газосиликат?
Яволь!
таки вот, утеплитель будет рвать на примыкании, хоть бы он был из пуха ангельских крыльев святого онуфрия
Ну, у меня из пуха св. Януария. По этому не рвет уже 8-й год. До -40,5 было. Облицовка наклеена довольно тяжелая, ракушечник толщиной 25 мм. Рекомендую именно пух св. Януария.
А с какого бодуна точка росы именно по границе примыкания клевого шва к газобетону? Вы уверены? Да даже если и там, что с этого? Клей и ЭППС упругие, коэф. поглощения воды минимальный. Бутылку с водой на морозе разорвет, пластиковую трубу нет. Говорю же, 8-й год стоит. Ни одна плитка не отвалилась.
Не стоит плодить сущности всуе. К. Прутков (цэ)
Вел речь о принципе )
Вы правы. Принципы - это можно, даже нужно. Ошибку в принципе никакими частностями потом не исправить.
Не понял, уточните, плз, суть вопроса.
Конденсация паров замерзает на входе в - , ежели нет вентзазора между равными по теплопроводности участками стены .Эта точка гуляет по срезу в зависимости от наружной и внутренней температур. В случае с эппс с большой долей вероятности будет сидеть в клеевой на примыкании, в случае минераловатном преимущественно в нем же. При этом газосиликат, и тд. всем объемом будет накапливать влагу весь отопительный сезон.
Я выше ответил. Совершенно верно, но Ваше утверждение справедливо для твердых сред. ЭППС и клей среда упругая.
Согласен! У меня крепежный элемент - клей. И грибки еще по углам плит ЭППС, но они больше для спокойствия душевного, ибо если бы оторвало по клеевому шву, то отвалилось бы всё. Облицовка тяжелая. Ракушечник приклеен встык без расшивки. Пока 8-й год стоИт. Тьху три раза. Говорю же, не стоит плодить сущности всуе.
Дай бог, чтобы у Вас всё хорошо закончилось. Я знаю дома по сорок- пятьдесят лет стоят, а потом бах и трещина по фундаменту. А причина - не соблюдение глубины заложения фундамента или правил подготовки основания под фундамент. А рядом дома не трескаются. А так это всё авось.
Ну, я реалист и еще 50 лет не проживу. Надеюсь, что Бог не Яшка и видит кому было тяжко. Ну треснул через 50 лет и чо? Заключение экспертизы в студейуууууу!...
основной секрет успеха,Алекс,что такие показатели- обычное дело,если не лохи строят.
Если бы топили электричеством это было бы порядка 5800 квтч.
Переведите, пожалуйста, на русский. Это в час, месяц или сезон. Я вижу в час 5,8Мвт.
Везде по тексту месячные значения.
т.е. 5800квт в месяц? по тексту в час, это вводит в заблуждение. Перевожу на русский 8квтч. Если это в среднем за 7мес в году это реально и нормально, если в январе - не верю!(с)
Вы запись обсуждаете или голоса в голове? Давайте оперировать конкретными цитатами.
Очень неплохие результаты.
У меня опыт эксплуатации дома 200 м2 для южного региона РФ. Достаточно утеплён , стены 60 см , газобетон+ кирпич, в напряженные зимние месяцы январь февраль со средней температурой -12 уходит на отопление 1000м3 газа , т.е. 6000 тр
60 см. стена? 1000 кубов? Однозначно - оборвите проектанту яйцы.
В чем просчёт в 60 см или в 1000 м3.?
Предположу, что для южного региона для стены 60см толщиной из газобетона и кирпича 1000м3 на 220м2 это много, т.е. проектировщик схалтурил.
Вот и я говорю, яйцы надо оборвать либо проектантам, либо строителям.
Как при 60 получились такие теплопотери, да еще и не на северах?! Не только в толщине стен дело. Теплопотери - это не только ценный мех (60 см.), но и 3-4 кг. потерь через пол, окна, крышу, вентиляцию. Это при идеальном качестве постройки. При идеальном! Ну как так, 60 см. стены, южный регион и такие затраты на отопление! Не понимаю.
Ваша система отопления не отрегулирована. Идёт перетоп. Или по какой-то причине большие теплопотери.
А кровля? , а 60см это сколько кирпича и сколько газобетона.
20 газобетон, 40 кирпич , 5 штукатурка на чердаке минвата 30 см, основные теплопотери от окон , у всех соседей. Расходы газа примерно те же, от стройматериала не сильно зависят
Если у Вас железобетонная плита перекрытия, то 40 см кирпича оправданы. да и по теплопроводности соответствуют сантиметрам восьми газобетона. Теплопотери от окон сводятся к минимуму применением пятикамерного профиля рам, двухкамерного(три стекла) стеклопакета, напылением на стекло, качественной фурнитурой, правильной установкой. Но такие окна будут раза в два дороже.
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Ближнее Подмосковье. Дом 450 метров, гаража нет. Отопление в зиму 8.500 -максимум 10.000 ( отапливается цоколь и три этажа) летом 2.500 (подогрев воды). Отопление газовое. Дом сруб, позже обложенный кирпичиками (между срубом и кирпичами тоже какой-то материал проложен. Сейчас уже не помню какой). Никакой вентилляции нет. Форточки рулят и по санузлам рекуператоры на кухне электровытяжка. Так и живу.
Лучше и физические показатели указать (кубы / киловатты), цены в разных регионах очень разные.
Площадь окон бы ещё отдельно от стен.
Вообще, расчёт по СНиП упрощён и не учитывает, что для большинства материалов сопротивление теплопередачи слегка возрастает со снижением забортной температуры. Поэтому (вследствие неучёта такой поправки) при нерегулируемом централизованном отоплении в минус 25 дома теплее, чем при минус 5, например.
Все верно, расходы тепла/топлива определяются не только по разности температур внутри/снаружи здания, но и по продолжительности стояния наружной температуры. Есть небольшая программа по определению годовых расходов тепла/топлива с разбивкой на отопительный и летний периоды: http://proekt-gaz.ru/load/1-1-0-26. 1) Исходные данные:
2) Характеристика помещений - взял как есть все здание целиком, что, в принципе, неверно. Но для прикидок - пойдет.
3) Газовое обородование - настенник на 40 квт. У конденсационного кпд будет повыше (цена - тоже).
4) Расчет
Получился годовой расход газа - 9510 м3/год. Продолжительность отопительного периода - 8 мес., а по факту - все 9 в тех краях. В этом году, в Алма-Ате, в начале июня, 4 дня сидел с отоплением. Откидываем расходы на вентиляцию и ГВС. Получаем средний расход по отопительному периоду: 9510х25331/9х28497=939 м3/мес. Что больше 620. Есть предположение, что газовый счетчик типа ВК-G (термокомпенсированный) подогревается в нижней части. Затраты на подогрев - 100 вт (если установлен на улице в утепленном шкафу). Тогда при разности температур от -40оС (газ) до +25оС (компенсатор счетчика) составит: 939х273/(273+40+25)=758 м3/мес.
Почему то не вставились 4 листа расчета по программе. В предпросмотре все было на месте.
через кнопку "изображение" в меню редактирования залейте на сервер
Страницы