Давеча "скиф-99" выдал пост Кто-кто в стеклянном домике живёт?, который разбудил моего спящего демона графомании.
Увещевания снова заснуть не помогли, по этому "не смог больше молчать".
Хотел поговорить о применении древесины в строительстве. Типа кратенького обзора дабы не утомлять.
Для начала отделю мух от котлет.
Деревянное строительство можно разделит на два типа - "монолитное" и "палочное".
Монолитное деревянное строительство. (термин сам придумал, тапками не кидать)
Стена состоит из деревянных элементов, формирующих единую структуру.
1. Старый добрый сруб из кругляка и его производные
Конечно они еще подразделяются по разным параметрам - оцилиндровка, способ рубки и т.д. В дебри лезть не будем.
2. Деревянная стена из "полуфабрикатов".Этот метод заключается в формировании сплошной стены из "полуфабрикатов". Чаще всего идет стандартная "дюймовка" и прочий стандартный пиломатериал.
Фишка этого метода в том, что для формирования стены используют доступный и дешевый материал.
Покажу на примере. Например мы хотим иметь стену дома, ну как у клееного бруса - 260 мм, который по сути надо утеплить, для того что бы попасть в нормы СНиП, но не в этом суть. Нам надо бревно, для того что бы получить эту самую толщину в 260 мм.
Для наглядности картинка.
Видите внизу размер? - Вот это и есть РЕАЛЬНАЯ толщина вашей будущей стены.
В среднем РЕАЛЬНАЯ толщина стены это 0,5-0,6 от диаметра бревна.
Берем максимально 260/0,6 = 433 мм - это МИНИМАЛЬНЫЙ необходимый диаметр бревна для стены, толщиной 260 мм.
Т.е. диаметр бревна по вершине, а не по комлю.
Что бы понять это в величинах, которые можно потрогать руками.
Цена такого бревна в самом оптимистичном раскладе 13 000 рублей за куб.
В одном кубометре такого бревна - 1,3 штуки. По сути это ОДНО бревно длиной 6 метров - 13 000 рублей - это самая оптимистичная цена. По факту будет дороже.
Так вот эти стены из "полуфабрикатов" как раз невелируют этот дорогой вопрос.
Итак
Ну а как же без комбинирования бетона и дерева?
Вся главная фишка этих технология в использовании древесины камерной сушки.
Влажность доски 10-15% влажности.
После "сборки" эту древесину не ведет, она не растрескивается и не дает усадку.
Т.е. после сборки дома, можно сразу заезжать и жить в нем.
Ну и категория огнестойкости очень высокая, о чем будет ниже.
Деревянные "палочные" конструкции.
И в качестве заключения к этой "картинной" галерее набирающие популярность клеевые балки (glulam) для строительства длинных пролетов и сложных по форме элементов. У нас, самое интересное это аквапарк "Питерленд", несущий каркас которого построен из этих балок.
Для архитекторов это как новый источник вдохновения)
Теперь собственно к чему вся эта картинная галерея?
Очень часто в каментах появляются негодующие посты - дескать "дом должОн быть как у Наф-Нафа", "дерево сгорит" и т .д. Вот об этом и хотел сказать пару строк.
Горит или не горит - спорить смысла нет. По сути горит ЛЮБОЙ дом, даже построенный из кошерного железобетона.
Для наглядности хочу напомнить пожар в июне 2017 года в Англии, здание Grenfell Tower.
Причины, по которым были погибшие и раненые банальные - захламленные пожарные выходы, но я не об этом.
В строительстве нет понятия - горит или не горит. Горит все.
В строительстве используется своя система. Один из главных показателей это - огнестойкость.
Огнестойкость - способность строительных конструкций ограничивать распространение огня, а также сохранять необходимые эксплуатационные качества при высоких температурах в условиях пожара.
По простому - строительная конструкция должна ограничивать распространение огня, сохраняя свои технические свойства.
Классифицируется она по индексу REI , где:
- потери несущей способности (R)
- потери целостности (Е)
- потери теплоизолирующей способности (I)
"Библия" строителя в вопросе огнестойкости это Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в котором есть таблица, которая подразделяет сооружения по степеням огнестойкости.
Вот она.
И вот тут начинается все самое интересное.
Например сравним металлическую балку и деревянную балку.
Металлическая балка соответствует всего лишь 4 степени огнестойкости R15, в то время как деревянная R60.
В чем подвох? Весь подвох в высокой теплопроводности металлов и малых значениях теплоемкости. При пожаре незащищенная металлическая конструкция быстро достигает критических температур перегрева металла, при которых снижаются прочностные характеристики и конструкция не в состоянии выдерживать приложенные к ней нагрузки.
Вспомнили "Башни близнецы" которые были построены из маталлокаркаса и произошло обрушение?
А вот древесина в этом случае действует по другому - у нее низкая теплопроводность по сравнению с металлом и высокая теплоемость. Еще в процесс горения, на поверхности образуется слой углерода (черная зола), которая противодействует дальнейшему распространению огня.
Если посмотрим на заявленные характеристики огнестойкости того же CLT, то все они находятся в пределах REI 60, REI 90 и даже REI 120 что соответствует 1 и 2 второму классу огнестойкости. Ну вот для примера известный европейский производитель.
Прошу отметить - эти характеристики, производитель не сам себе назначает. Его продукция проходит тщательную экспертизу в специальных организациях.
Еще один "неприятный" нюанс - стены по технологиям CLT/MHM и т.д. НЕ ОБРАБАТЫВАЮТ антипиренами. Они вообще ни чем не обрабатываются. А при использовании того же гипсокартона, огнестойкость еще больше повышается, при этом гипрок не влияет на свойства древесины поглощать и отдавать влагу в помещениях, тем самым регулируя влажность.
Следующий миф - это хрупкость этих зданий. Дескать землетрясение тряхнет и все домики посыпятся.
Для того что бы рассуждать на эту тему, надо понять природу землетрясения.
Толчки землетрясения, в первую очередь начинают воздействовать на фундамент и нижние этажи, создавая в них колебания, которые начинают распространяться на все здание снизу-вверх.
Сила этих колебаний зависит от двух факторов - массы здания, которая сконцентрирована у основания и его жесткости.
Казалось бы - Вот оно решение, агонь! Строим только низкие здания, но как показало землетрясение в Мехико 1985 год - это не всегда так.
Тогда пострадали в основном здания высотой от 5 до 15 этажей. Не пострадали, а они были полностью разрушены, в то время как здания выше 15 этажей отделались "легким испугом", так же как и дома ниже 5 этажей.
Просто амплитуда колебаний самого здания совпала с амплитудой толчков, что и привело к их разрушению.
Кстати именно по этой же причине запрещено останавливаться на мосту - стоящая машина, за счет своей массы может увеличить амплитуду собственных колебаний моста.
Для примера знаменитый Такомский мост, в котором не верно учли ветровые нагрузки, что привело к его обрушению.
Что бы эти проблемы изучать и проверять, специальные организации строят стенды, на которых проводят испытания различных конструкций на предмет устойчивости при землетрясениях.
Для примера выложу самые распространенный конструкции и их испытания.
Чаще всего испытания проводят с моделированием землетрясения 7 баллов по шкале Рихтера.
CLT
Каркасник
Деревянный одноэтажный дом
Дом из строительных блоков
Дом из природного камня
Разрушение бетонных колонн с 1:07
Как видим, дома из древесины, держатся вполне бодрячком, за счет упругости материала и небольшой массы.
Спасибо за внимание.
Мой демон графомании сыт.
И в качестве поднятия настроения - Музыка строительства. Дом в котором применяются сразу несколько технологий.
Обратите внимание на 2:06 процесс сборки стены из готовых склеенных модулей.
о дереве в конструкциях домов
Доступно о непростом. Автор помимо профессиональных знаний, владеет лаконизмом. Прекрасная статья.
Комментарии
Согласен.
дажедля тех, кто живёт в деревянном доме.На самом делеТМ - деревянный дом достаточно безопасен, если делать как указано в правилах. Если например в ПУЭ написано, что проводка ТОЛЬКО в железной трубе, то значит в железной трубе и ни какой гофры, металорукавов и прочих свистоперделок.
Чаще всего причина пожара это именно проводка, ну и неосторожное обращение с огнем (курить в постели вредно для здоровья во всех смыслах).
Огнестойкость деревянных конструкций достаточно высокая что бы успеть суинтить из дома.
По поводу ремонтопригодности после пожара, тоже вопрос сложные. Зависит что горело, как сгорело и т.д.
Тот же бетон имеет свойство "стрелять". Внутри него влага при высокой температуре начинает превращаться в пар и куски бетона просто выстреливают от этого. Не помню как эффект называется.
Забыл приложить видео разрушения бетонных колонн при землетрясениях. Позже добавлю.
Маленький нюанс проводка через (в) ограждение (ии) или (в) перекрытие (ии) в металлической трубе. Также допускается открытый монтаж каб. линии на роликах. А еще многие жадничают на сечении кабеля и надеются, что 1,5 квадрата будут всегда исправно пропускать через себя нагрузку для 2 квадратов. Сознательная жадность (корысть) тоже часто присутствует.
Там не только сечение, еще и оплетка.
По этому самый лучший вариант ИМХО - это кабели NYM.
А есть еще деятели - в стене прокладывают 1,5 сечение, а на выходе перед розеткой прикручивают к 1,5 сечение 2. Владелец видит в розетке 2 и спокоен, хотя по факту в стене 1,5))
Лично видел)
Если сечениеивзято с гарантированным запасом, то проблем с изоляцией не будет.
Особо надо на сечение смотреть в сетях с постоянным током.
Плюс к этому не жмотится и делать качественные соединения. Ставить УЗО по зонам разводки. И тд.
И, да, не забыть про молниеприемник и качественное заземление.
Ну так живут люди по заветам кота Базилио и лисы Алисы. На самом деле давно пора всякие ООО с ответственностью в 10 т.р. допускать только к уличным клининговым услугам с метлой. СРО не СРО, а если у тебя ООО с уставным капиталом 10 т.р., то запретить оказание услуг выше размера уставного капитала по всем договорам. Правда тут же появятся схемы, стоимость рубль плюс ваши материалы, но это уже тогда на усмотрение потенциального заказчика. ИМХО.
кабели NYM-ничуть не лучше современных каблей РФ, а во-многом-хуже. NYM -э'то просто круглый кабель (с заполнением оболочки) из ПВХ изоляции не рапространяющий горение при групповой прокладке, причем нередко только для эксплуатации при плюсовой температуры. Всего-лишь. Подобные заявления-это как минимум не более чем незнание предмета. а максимум-"импортофильство"
Я в курсе))
Как то на йутубе увидел киношку такого же "мастера", который с пеной у рта начал мне доказывать что я не прав, а он гений.
Я ему предложил нанять технадзор и в присутствии заказчика сделать экспертизу.
Как то сник сразу. Прямо удивительно стало.
NYM это не просто круглый кабель в заполненной оболочке.
Вы не в курсе. Если бы были в курсе. то знали бы что в РФ есть ГОСТ 31565 и требования его выполнять. А ваше "нюмство" пока мною видется исключительно как ваше же незнание предмета и национальных норм и реалий в этой части
Почему же тогда американские строительные коды не требуют прокладки электропроводки в каркасных домах в металлической трубе? При том что 110 В и токи выше.
Может все таки проблема не в трубе, а в грамотном проекте электропроводки и качественных материалах и комплектующих.
Американская система и наша абсолютно разные. Что бы ее описать надо большой пост запилить. При этом он не будет нести ни какой практической нагрузки для нас.
Просто поверьте на слово - у нас разные системы. От слова СОВСЕМ разные. Их надо сравнивать только в комплексе, а не выдергивать какие то детали.
Для нас это ПУЭ - точка. Все что сделано не по ПУЭ - брак.
Чем же они разные? У них закон Ома по другому работает или Джоуля-Ленца. Именно устаревшие требования ПУЭ которые составлены без учета наличия современных материалов и комплектующих и по которым сделать функциональную и эстетичную проводку в деревянном доме практически невозможно приводят к тому что ее делают вообще без соблюдения каких либо требований
Я наблюдал как турки заливали тело опор путепровода без вибраторов и пр. Тоже новая технология?
Да, сравнительно новая. Подвижность П5, гиперпластификаторы, самоуплотняющиеся смеси.
https://zamesbetona.ru/podgotovka/samouplotnjajushhijsja-beton.html
ПУЭ не устарело, а актуально как ни когда.
Извините, но описывать все отличия это очень долго и утомительно.
Я может как нибудь сделаю на эту тему полноценный пост, по этому предложил поверить на слово.
Если не хотите верить - Ваше право.
Пост на эту тему возможно сделаю, т.к. тема периодически всплывает в каментах.
Устарело не ПУЭ а раздел про устройсво проводки по сгораемым конструкциям.
Можно конечно исповедовать карго культ и молится на ПУЭ не понимая смысла заложенных там требований, а можно понять откуда взялось требование металлической трубы причем цельной и с соответствующими сопряжениями с распаечной коробкой и подрозетниками а не так как у нас это делают когда через пару лет в эти трубы насасывает горючей пыли. И тогда станет понятно что грамотно спроектированная проводка с запасом по сечению проводов, разбиением на группы потребителей, с использованием автоматов с соответствующей время-токовой характеристикой, с обязательным наличием не УЗО на всех группах с током срабатывания не более 30 мА , с наличием эффективного контура заземления здания , наличие защитных накладок в местах где возможно повреждение проводки крепежом и т п, решает все те же самые задачи не менее эффективно чем использование цельной металлической трубы, которую я ни разу не видел, чтобы правильно монтировали в частном доме.
Пожалуй единственное что в наших условиях невозможно воспроизвести из американской технологии - это отсутствие изоляции на земляном проводе и соответственно более высокий риск КЗ между фазой и нулем, которое не будет отработано УЗО, но и эта проблема может быть решена установкой дугозащитного устройства.
На мой взгляд гораздо полезнее наличие реально работающих требований и контроль за их выполнением чем наличие требований которые выполнить невозможно (я по крайней мере ни разу не видел скрытой проводки в деревянном доме выполненной в полном соответствии с тербованиями ПУЭ) .
...а будет отработано основной защитой-автоматом, если сделано всё по нормам. Причем КЗ совсем не факт, что будет отключено дугозащитным устройством. В части ложняков к этому устройству (по стандарту РФ) тоже много вопросов. В общем установка дугозащитного устройства-это отдельная и несколько дискуссионная тема.
Более того, монтаж в трубе иногда может не только не повысить безопасность-но и понизить. Это и заусенцы кабелей, это и новый путь тока замыкания, это и мифичность "локализационной способности", т.к. современные мощности замыкания нередко значительно превышают те значения, которые когда-то ставились в экспериментах ВНИИПО
Разговор был про то, что при землетрясение разобьется материал стен_стекло. Ну и прилет камушка заставит менять постены.
Не хочу Вас расстраивать, но если это стекло не плоды "подвальных мастеров", то Вы его не разобьете ни кирпичом ни молотком.
Ошибочно считать древесину "дешевым материалом". Куб нормальной деловой доски/бруса в СПб стоит 8-12 т.р. Это если не брать клееный брус и древесину камерной сушки. И это в лесном регионе. Для сравнения куб газобетона стоит ~4 т.р. Да, по сейсмике он, наверное, послабже, но зато гораздо теплее, не горит, не гниет.
Мы обычную сырую доску покупаем по 10-11 тыров. В Сибири!!! А нас потом спрашивают, почему клееный брус такой дорогой?...
Вопрос в ценообразовании.
Если Вы покупаете доску в Архангельске, а производство в Воронеже, то помимо логистики, Вы еще покупаете и добавочную стоимость.
Естественно степень "дешевости" очень условная. Зависит от многих факторов, но учитывая что у нас страна богата древесиной, при этом 60% просто не используется, то можно бы и подсуетиться в этом вопросе, что бы древесина в валежник и гниль не превращалась.
clt выходит за куб ориентировочно 25-30 тыс.
С учетом того, что по теплотехнике панель примерно как газобетон 550 плотности...
если переводить в эквивалент плотности д400, то при равных теплотерях через стену, газобетон будет в 10 раз дешевле. 10!!!
Для малоэтажного строительства в наших реалиях с нашими доходами этот материал не применим.
реально премиум сегмент(о чем ниже и сказали уже).
Если бы так считали, то я бы согласился)))
Для Иркутска 11 тыс.за куб.
Поподробнее про "монолитное" можно?
Если интересно, то могу позже запилить пост про CLT/МНМ.
Это можно сказать "новинки" нашего рынка, хотя предприятия по их производству уже есть в РФ.
В Москве уже планируют микрорайон из CLT совместно с япошками. Не знаю как дела обстоят, но этот проект анонсирован.
Анонсы заводов видел, запусков - ещё нет. Кто где уже работает?
CLT делает питерский "Промстройлес".
MHM делал Вудвилль в Воронеже, но они банкроты.
Насколько мне известно, там проблема была с сырьем. Они доску в Архангельске закупали, отсюда и неконкурентная цена и много издержек.
Интересно, запилите.
Спасибо за интересную статью, хотя и соглашусь с другими комментаторами: маловато... Чё у вас демон графомании какой худосочный малоежка-то? ))
Ежели кому из камрадов будет интересно, могу подробно порассказать конкретно про клееный брус (не реклама!). Существующие мифы, проблемы, экологичность, ценообразование и пр.
Ага. Было бы интересно. "Наши" строители не умею утеплять вертикальные угловые швы. Приводит к тому, что из стыков дует. С дугой стороны приточная вентиляция =)))
Наши просто пенят. Москвичи (из нашей заготовки) просто режут плотную чашку и кладут без всяких уплотнителей. Огромные дома, стоят уже более 10 лет.
Но мы у себя так не рискуем.
У меня дом строили зимой. Т.е. пенить при -20 было не очень. В тех же сша есть технология уплотнения швов, используя специальные вставки. С одной стороны они обеспечивают легкий монтаж, а с другой не дают скозняка.
Мне пришлось в некоторых местах забивать паклю и ее туда ушло "ведро".
Пакля в клееный брус - это почти как гвозди микроскопом...
У нас и в -30 пенят. Другая пена, в разы дороже. Весь запас - в тепле. На улице - только рабочий баллон, который в пистолете. Он в термочехольчике самопальном
За пену, надо по рукам давать линейкой.
Любой "оконщик" скажет что пена очень быстро приходит в негодность из-за ультрафиолета.
Попробуйте посмотреть каталог Rothoblaas, может найдете что полезное.
В том то и дело. Пена боится только ультрафиолета. В чашке его нет.
Есть масса вариантов, как уплотнять зазоры в чашке. В т.ч. и делать чашку без зазора и без уплотнения.
С точки зрения цена/надежность/простота монтажа пена - лидер. Имхо.
Самое дешевое заказать зарезку чаш беззазорно.
Ниже ответил, почему это не всегда возможно.
Поэтому пену по норме защищать нужно например раствором, а поверх раствора мастикой или специальной краской
В моем доме несколько КУБОМЕТРОВ пены .Как на нее попадет ультрафиолет если вся пена внутри ? Отлично держится и работает та дешёвая пена второй десяток лет.У нас все окна и двери на пене .Нет никаких анкеров и болтов ..Окна очень большие и некоторые двери металл.Пена и саморезы по металлу . два величайших изобретения .которые в корне изменили методы и способы строительства.
»Ваши» строители от жадности не заказали зарезку чаш там же, где купили клееный брус, а сделали на глазок кто-то и чем-то сами.
ПС. Зарезать точно чаши стоит дешевле, чем затыкать/утеплять/пенить потом.
Мы и производим брус, и зарезаем чашки. При этом чашки делаем с допуском и пеним их при сборке.
Главная причина - мы отгрузили из Сибири (одна температура, влажность) в Сочи (Магадан, Сахалин, Камчатку, Южную Корею). Другая температура, влажность. Дерево реагирует на эти вещи весь срок своей жизни в срубе. Брус просто не сядет.
В то время, как пенить чашку с допуском нет никаких проблем.
Откуда вы знаете? Мне привезли все уже готовое. Строители ничего не пилили. Но даже усадка\деформация на 2 мм уже дает сквозняк.
Интересно.
По своему опыту скажу, что клееный брус, что каркасный дом, становятся много прочнее, если на пол положить плитный материал в разбежку и не жалеть винтов\гвоздей (доски так не помогают) Лучше конечно в 2 слоя. А если под гипсокартон, положить осб... то получится почти идеально.
а еще лучше - залить пол стяжкой см.15-20( бетон ). мы так и сделали. единственный минус - холодновато. но - прочно.
Это уже не стяжка =))) это перекрытие получает. Но да, если теплые полы делать - то прочность будет отличная.
Страницы