Пару лет назад я поставил в квартире приточную вентиляцию с фильтром. Приток чистого, богатого кислородом воздуха, прибавил сил и настроения - настолько, что я почувствовал себя способным построить дом, не отрываясь от основных дел. Перед строительством перелопатил массу материала по технологиям строительства, о чем, в рамках поднятой на АШ темы, спешу поделиться.
Эта статья для тех, кто только собирается или подумывает построить свой дом. Если вы уже разбираетесь в строительстве, у вас с первых слов может возникнуть неприятие в связи с наличием собственного мнения и убеждений. Высказывать их в комментариях - можно, но корректно и только после того, как убедитесь, что в статье это не отражено.
Насколько это уместно и правильно - делать именно такой обзор? Сужу по себе: до изучения я думал, что можно строить из чего угодно, руководствуясь только личными предпочтениями. В процессе же выяснилось, что некоторые технологии, будучи распространенными, не имеют никакого права на существование - это просто неоправданное высасывание ресурсов из хозяина - тогда как многие другие заслуживают гораздо большего внимания за их быстроту, дешевизну и удобство проживания.
Критерии технологий, в порядке убывания важности - дешевизна, доступность, быстрота возведения, прочность (нагрузкойстойчивость), теплосбережение, звукоизоляция, модифицируемость.
1. Брус, бревно - технология определенно устарела. Даже предварительно высушенный брус профилем 100х100мм нещадно перекручивает, в нем образуются трещины - это создает щели и мостики холода, которые можно устранить только созданием отдельных слоев паро- и теплоизоляции и наружной обшивки, и все прелести дерева исчезают. При цене древесины от 9т.р./м3 (сушеной - от 12000) технология становится совсем неинтересной.
1а. Клееный брус не рассыхается, не скручивается, но стоит вдвое-втрое дороже обычного. Смысла в нем, получается, нет совсем.
UPD: В комментариях присутствуют фанаты клееного бруса, осторожно. Обратите внимание, как лихо они обходят или манипулируют ценовым вопросом.
2. Эволюция деревянного дома - каркасный. Берутся доски куда как меньшего сечения, от 40х100 мм, ставятся вертикально с шагом 40-60см, между ними прокладывается утеплитель, а по сторонам - та же самая гидро- и ветроизоляция, обшивка и т.д. Все это снижает цену кубометра стены до примерно 3000 рублей, а иногда и того меньше. Вдобавок, сами стены получаются более теплыми, а требуемый фундамент - легче и дешевле, поскольку дом - лёгкий.
2а. ЛСТК-каркасник. Вместо дерева используется стальной профиль. Немногим дороже, но сильно поднимает требования к квалификации строителя. Самостоятельно возвести трудно, а в некоторых регионах нет ни одной фирмы, изготовляющей такие дома.
Впрочем, обе этих технологии выигрывают у большинства блочных по быстроте и модифицируемости.
3. Кирпич. Глиняный, силикатный - всё это устарело, и до сих пор пользуется незаслуженной популярностью. Дом из кирпича - самый тяжелый, но при этом не превосходит легкоблочный по прочности, поскольку слабое звено - скрепляющий цемент. Он требует самого дорогого фундамента (плита, глубокая лента), и даже такой фундамент часто просаживается и плывёт. Кирпичный дом - один из самых холодных.
3-а. Легкий кирпич - та же жжёная глина, но с дырками. Немного дешевле, немного теплее, но по большому счету преимуществ нет. Цена кирпича - от 4000р за куб, но добавьте 40-150% за доставку, необходимость делать толстые стены и утеплять их.
4. Эволюция кирпича - легкие блоки: пенобетон, газобетон, керамзитобетон, арболит. Они больше размером - дом возводится быстрее, чем кирпичный, но все равно много медленнее, чем деревянный, и тем паче, каркасный. Утепление тоже обязательно, но уже можно ограничиться толщиной 5 см в теплых регионах. Цена блоков - те же 4000р за м3, что странно - они должны быть дешевле.
Пенобетон содержит закрытые пузырьки воздуха, поэтому можно оставлять наружную стену открытой. Керамзитобетон - то же самое, но прочнее и холоднее.
Газобетон содержит открытые пузырьки. Это более ровные блоки, но требуют наружной заделки в течение сухого сезона, иначе насыщаются влагой, а это потеря теплозащиты и быстрое разрушение от мороза. Совсем непригодны во влажных регионах: Питер, Сочи, Владивосток.
Арболит - стружкобетон. Можно найти по 2500р за куб, отлично теплоизолирует. Немного усаживается, поэтому в комбинации с другими материалами возможно появление щелей по краю потолка.
5. Бетонный монолит. Строится опалубка, в нее закладывается арматура и заливается бетон. Самый холодный, но самый прочный вариант. Вот уж что не пробить тараном, не сломать землетрясением - так это монолит. Цена относительно небольшая за счет того, что стены можно делать тонкими. Не обязательно требует отдельного фундамента, поскольку его можно строить как продолжение заглубленной ленты (не забыв про гидроизолирующую прослойку).
5а. Керамзитобетонный монолит. Очевидно быстрее, надежнее и теплее керамзитобетонных блоков, как и бетона. Можно использовать при заливке фундамента и колонн.
5б. Полистиролбетонный монолит. Да-да, обычные пенопластовые шарики, замешанные в бетономешалке с цементом и песком. Легкость, прекрасная гидроизоляция, низкая теплопроводность. При стоимости пенополистирола до 1500р/куб - один из самых привлекательных вариантов.
6. Пенобетонный монолит. Требует больших начальных вложений, от 100тр за пенобетонную установку, но цена пенобетона самая низкая - от 1600р за куб конструкционного пенобетона! Теплый, легкий (300-600 кг/м3), материалы доступны, возводится быстро. На стройке должно быть стабилизированное электричество мощностью от 7КВт, многие установки требуют 3 фазы.
7. Арболитовый монолит. Такой же теплый, как и пенобетон, не требует начальных вложений (месится в обычной бетономешалке), но очень сложно найти правильную стружку. Впрочем, в продаже есть деревоизмельчители, и если у вас есть знакомые на пилораме, можно брать у них обрезки (дрова не годятся - не то дерево, много коры), скармливать их измельчителю с правильной фрезой и это будет самый дешевый, также один из самых быстровозводимых домов. Вместо стружки можно использовать конопляную, льняную или рогозовую солому.
8. Каркасно-блочный дом. Ставится железобетонный каркас, а стены выкладываются из легких блоков. Сейчас это самая распространенная технология строительства частных домов и, на мой взгляд, одна из самых бессмысленных: за сопоставимые деньги можно сделать полный монолит, тем более что опалубку в любом случае надо ставить и по-любому производить утепление.
9. Панели. Из железобетонных панелей можно легко и быстро возвести большой многоквартирный дом.
9а. Сэндвич из двух листов тонкой жести, между которыми проложен и проклеен пенопласт либо минеральная вата. Из него делают бытовки (в т.ч. антарктические) и торговые павильоны - такие ограничения вносит необходимость делать панели в условиях крупного завода и трудности в создании произвольных форм. На мой взгляд, технология недооценена, потому что -
9б. SIP-панели (ОСП(фанерка) - утеплитель - ОСП) уже позволяют создавать различные интересные формы. Слышали про "канадский дом"? Это они. И жестяные сэндвичи, и SIP-панели являются несущими (до 2 этажей), и не требуют дополнительной жесткости.
10. Саман - глина с соломой. Холодный как кирпич, требует нереально много труда, но в принципе и там можно сделать ровные стены, поставить нормальные окна, канализацию, двери. Сейсмический ужас для тех, кто помнит про землетрясение в Ашхабаде.
Про фундамент. Тут главное - понимать, в чем его смысл. Для тяжелых блочных домов - предотвращение растрескивания, для каркасника - просто выравнивание основания. На пучинистых грунтах необходимо предотвратить пучинистость - для этого забивать сваи глубже промерзания (при отсутствии подъездных путей хорошая альтернатива - бур ТИСЭ) или ставить "утепленную шведскую плиту" - бетонную плиту над пенопластом. Ленточный фундамент тоже нужно закладывать глубже промерзания. Универсальных решений нет.
Тяжесть дома возрастает в ряду сэндвич - деревянный каркасник - пенобетонный монолит - арболит - другие легкие блоки - монолит - кирпич. Для легкого дома пойдет фундамент на винтовых сваях, на опорах, МЗЛФ. Поскольку в кирпичном доме нет смысла, толстый плитный фундамент по грунту становится слишком дорогим и ненужным.
Таким образом, приоритетными технологиями для самостоятельного строительства становятся деревянный каркасник, монолитный пенобетон, монолитный или блочный арболит. Именно по ним можно уложиться в 500тр и один летний сезон.
Если собираетесь покупать - то остается деревянный или ЛСТК-каркасник, "канадский дом" из SIP-панелей. Стоимость - от 1200тр, но опасайтесь косяков.
Еще можно накупить бытовок из жестяных сэндвичей и как-то их соединить, обшив снаружи чем-то красивым. Противопоказание тут только одно - сосед в кирпичном доме: у него будет срыв шаблонов и длительная депрессия, а зачем вам грустный сосед?
| Наименование | Дороговизна | Легкость мат-ла | Своими силами | Скорость | Беспроблемность |
|---|---|---|---|---|---|
| Брус | $$$$$ | ++ | +++ | +++ | - |
| Клееный брус | $$$$$$$ | ++ | +++ | +++ | ++++ |
| Каркасник дер. | $$ | ++++++ | +++++++ | ++++++ | +++++ |
| ЛСТК | $$$ | ++++++ | - | ++++++ | ++++++ |
| Кирпич | $$$$$ | - | + | - | ++ |
| Легкие блоки | $$$$ | ++ | +++ | ++ | ++ |
| Арболит | $$ | ++++ | +++++ | +++ | + |
| Бет. монолит | $$$ | - | ++ | + | ++++++++ |
| ПБ-монолит | $ | ++++++ | ++++++ | ++++++ | +++++++ |
| Арбомонолит | $ | +++++ | +++++++ | ++++++ | +++ |
| Каркасно-блочный | $$$$ | + | + | + | ++++++++ |
| Мет.сэндвич | $$ | ++++++ | - | ++++++++ | +++++++ |
| SIP | $$ | ++++++ | + | ++++++++ | +++ |
| Саман | - | - | ++++++ | - | + |
P.S. У всех перечисленных срок службы при соблюдении технологии составляет не менее 100 лет.
А есть ли подтвержденные исследования, что шлакобетон либо керамзитобетон 100 лет не простоят?
А вот про несъемную пенопластовую опалубку у меня есть сомнения.
И дома из спичек- не для нашего климата. 
Как их не обзови.
Комментарии
Не только лишь каждый умеет варить...
Современные мужики далеко не всегда кран-буксу могут в смесителе поменять, и порой электричества в розетке боятся.
А ты говоришь "сварка"....
Если не путаю, там используется оцинкованные профиля. Их скручивают саморезами, не варят.
Если уж скручивать, то болтами. Саморезами только доски на заборе прикручивать к профилю
Есть опыт?
Тем летом каркас сарая варил. Еще боялся, что под снеговой нагрузкой поплывет. Нет, отлично выдержал.
Вставлю свои пять копеек в защиту домов из клееного бруса. При подсчёте стоимости строительства ЛЮБОГО дома не стоит забывать про его внутреннюю отделку. Которая в общей стоимости доходит до 50% (а если делать "по боХатому" то и сильно больше).
В дом-же из клееного бруса можно заселятся без внутренней отделки.
Ради справедливости стоит также отметить, что клееный брус и трескается и его коробит, пусть и меньше, чем обычное бревно. Но это зависит от климатических условий: деревянные дома не любят сухой климат.
Неправильно считать отделку как часть стоимости дома. Вот пенобетонник, отделанный красным деревом - там стоимость отделки будет и 500%. А брус с гипсокартоном - последний выйдет едва ли в 7% стоимости, даже с грунтовкой, шпатлевкой и покраской.
Отделку считать очень даже правильно. Если вы хотите натянуть сову на глобус, и доказать правоту какого-то своего личного мнения - то конечно можно её и не считать. А если у меня есть строго определённый бюджет, и я хочу за этот бюджет получить максимально возможное количество квадратных метров: то клееный брус рулит. В него можно заселятся ВООБЩЕ без отделки. То есть совсем.
И лично для меня это решает.
Да, если делать бОльшую часть работы самому, то возможно каркасник будет чуть дешевле. Но тогда и работать придётся как папе Карле. А если я буду строить дом сам, значит в это время я не буду зарабатывать деньги. Либо я буду строится по вечерам/выходным, и моя стройка превратится в классический долгострой.
Клееный брус - намного дороже каркасника. Он вообще самый дорогой среди всех упомянутых материалов. По скорости примерно одинаково.
ещё раз задаю вопрос - вы считаете каркасник с отделкой, или только коробку, изнутри зашитую гипсухой???
Ради вас я даже готов приравнять гипсуху в каркаснике к голой стене бруса, все равно брус будет намного дороже.
Ой, я вас умоляю, не нужно идти заради бедного меня на такие жуткие жертвы.
Лучше давайте говорить предметно: в какую сумму, по вашим расчётам обойдётся строительство каркасника площадью 100 м2 ? Хотяб приблизительно, плюс минус лапоть.
Без учёта отделки. Ну или с учётом. Только сразу оговорите, какой именно вариант вы озвучиваете.
Да, внутренняя отделка это до хрена работы в деревянном доме. )
У моего каркасника изнутри блок-хаус. Широкий, толстый и массивный. Он сразу и элемент каркаса, и отделка.
п.с. Когда строил, ошибку сделал. Нужно было блок-хаус вначале ошкурить - покрасить, а потом только на стену лепить. На верстаке легче ))
Вот вам:). И смотрится как клееный брус и теплее в два раза.
Мет.сэндвич почему своими руками нельзя? Легко если каркас сварить сумеешь. Потребительские качества, не очень, это да.
Население Донбасса с Вами не согласятся. (грустная шутка)
Тогда уж бетонный монолит. Кирпич не очень хорошо держит обстрел. Да монолит и дешевле.
потому что серьёзные требования к вентиляции. Очень серьёзные.
Нормальный обзор. Незаслуженно обошел монолитные конструкции из ЛЕГКИХ БЕТОНОВ (пена не в счет...)
Сорри, забыл. Керамзитобетон, полистиролбетон... Но первый приводится к тяжелому пенобетону (и может быт ьсделан в тех же установках), а второй - к легкому, паронепроницаемому арболиту.
Легкому керамзитобетону установка не нужна... Бадяжится в обычном гравитационном смесителе. Основа - варианты цементного, цементного песчаного жидкого раствора, наполнитель керамзит. Бетон получается крупнопористым, требует сплошного оштукатуривания, тёплый. Все легко бадяжится на месте самостоятельно, относительно дёшево. Интересный вариант.
Верно, не обязательна. Также керамзитобетон - единственное, что подходит для фундамента - кроме обычного щебнебетона. Ну и, сравнивая монолитный керамзитобетон и керамзитоблоки, сразу понимаешь, что блочная технология - и труднее, и холоднее, и дороже.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Каркасник необязательно на ленточный фундамент. Можно ставить на столбах, если по периметру не доски, а брус 150*150.
Я бы сейчас строил на плите - сразу и фундамент и пол (можно теплый) под отделку. Главное утеплить не только фундамент но и отмостку.
Причем отмостку утеплять прилюбом фундаменте.
Это ж сколько денег такой пол сожрет?
Хороший вариант. Рабочий.
У меня меня дом из тёсанного бревна стоит на трубе по периметру, экономику не считал, просто была под рукой.
Это ещё обусловлено одним фактом, стоит на берегу и каждый год в разлив смывает чуть берег, раньше пока не укрепил приходилось оттаскивать от берега....
Занимаюсь строительством разнообразных домов уже полтора десятка лет. Статья в целом взвешенная, всё верно. Дьявол кроется в деталях. Каркасники, как самый дешёвый вид строительства, очень часто выполняются с применением самой дешевой рабочей силы, со всеми вытекающими, то есть левой ногой. В итоге- масса проблем после вселения. Лечится очень трудно. Выход в тотальном ежеминутном контроле за проведением работ. Ну и, из двух подходов("на века" и "на мой век хватит") здесь рулит второй. И ещё- при наличии дешёвого в перспективе энергоносителя(например, магистрального газа) теряет экономический смысл серьёзное утепление- не окупится в ближайшей(6-7 лет) перспективе.
Да, в каркаснике масса подводных камней, но в деревянном все же меньше, чем в лстк. Контроль нужен, особенно при возведении самого каркаса. Сейчас я бы строил только из монолитного пенобетона.
Вопрос к профессионалу: планирую строить двухэтажный дам. Каркас из монолитный жб, тк сейсмоопасный регион. Наружные стены из чего присоветуете, какой пирог?
Мои пять копеек... Построил 3 дома своими руками. Моё ИМХО дом должен быть только 2х типов... Кирпич с внутренней прослойкой утеплителя. Или деревянный брус 150х150 снаружи металлический сайдинг с ветрозащитой, внутри штукатурка из глины с соломой.
Раньше сосновое бревно было неподсоченое (не собрана смола) такое бревно могло и 200 лет простоять в сухости.
Долго, дорого. Будет интересно почитать аргументацию в их защиту.
Это материалы в которых можно жить... Приминительно к сибири. На югах, конечно, дерево не рекомендую... паразиты. Да... и прослойка между брусом только сушеный мох. Пакля лет через 20 трухнет. К стати, первый раз слышу, что сухой брус карёжит. Ведет только сырой в процессе высыхания. И 100 на 100 у нас ни кто не делает. 150 минимум, лучше 180. Брусовой сруб должен год выстоять под крышей и дать усадку, только потом ставят окна и двери.
Во всем из перечисленного можно комфортно жить.
Брус не корежит? Думаю, такой можно отыскать, но все равно это будет лотерея. А одна покореженная брусина на всю стену - уже щель...
Я бы СИП не рекомендовал ни в каком случае.
Не ободранный кругляк гораздо прочнее оцилиндровки или бруса, внешние слои древесины самые прочные, кроме того нижние 3-4 венца можно из лиственицы, (она вообще не гниёт) а остальные венцы сосна. Тёплая керамика интересный материал, у нас в Краснодарском крае делают керамику с рисовой шелухой, себе из такого построил.. Завод изготовитель заказывал иследование теплопроводимости материала в сочетании с различными утеплителями, с кирпичом вообще не сравнить. К каркасам претензия к неравномерности теплопроводимости, по углам всегда холоднее... Если каркас на дереве ещё куда не шла, на метале вообще беда..
Ну... на кругляке кожуру все-таки обдирают... Во вторых кругляк должен быть диаметром минимум 250-300. На 200х-том тепловой шов маленький будет. Будет требоваться либо замазка швов внутри глиной либо снаружи ветрозащита.
Именно так, вдобавок кругляк имеет разный диаметр по длине бревна, для сооружения из такого кругляка плотник должен быть очень грамотным, но результат того стоит. У отца в деревне, дом из кругляка в 1988 году этот дом разобрали и перевезли из одного посёлка в другой, поменяли только 3 нижних венца.... Сколько этот дом в Нежитино простоял никто не знает, но больше 30 лет точно, т.е. на данный момент дому как минимум >60 лет. Дышится в нём просто прекрасно, отопление печное, тепло держит очень хорошо. Брёвна диаметром 250-300 уложены на мох.
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Не обязательно требует отдельного фундамента, поскольку его можно строить как продолжение заглубленной ленты.
вы это больше никому не говорите. дом без фундамента? или дом из фундамента получается? фундамент есть и будет. никуда от него не деться. и как вы в таком случае гидроизоляцию сделаете? с ленты бетон как насосом воду поднимает. так что влажный бетон гарантирован. по поводу усадок и прочее. не надо ее бояться. заливаете ростверк, пусть стоит ненагружен. через год ставьте стены, кровлю. облагораживайте. ну а потом и отделкой можно заняться. а то такое ощущение, что вы из тех спецов, кто обещает, выделите участок, и через полгода вы вьезжаете в дом! понятное дело, потрескается все.
и еще, раз уж пошли замечания. никогда не используйте стеклопластиковую арматуру в фундамент, эффеут ноль от нее! максимум, где я ее использую, это для перевязки облицовки и бута, разумеется если между ними утеплитель, а не перевязываются тычковым рядом
Стеклопластик можно, но там есть особенность: он должен быть не тоньше, а толще рекомендуемого железа, т.к. измерять надо не по прочности на разрыв, а по растяжимости. Про ленту сейчас дополню, спасибо.
Толще 2х. Что нивелирует разницу в цене. Лучше металл. И без сварки а обвязанный. И на глубине не менее 4 см от поверхности. Иначе окисляется и рушит бетон.
Я себе так и делал. Металл 12мм, обвязка, перекрест в углах. Правда, не столько из соображений прочности, сколько удобства - вязать проще чем варить, а стеклокомпозит на углах не гнется.
нет, именно не используйте. мне три дома попались, залитые со стеклопластиком, 14 арматура, хотя железной и 12 хватило бы. дело в омске, есть такая контора, 1 строительная компания. залили, год усадка, на второй год заложили по одному этажу. потом бригады разьехались, и через год Коля вызванивает меня. вторые этажи сделаешь? в общем по рукам, поехали. сначало всегда обхожу, смотрю как первый этаж сделан, пометки создаю. и тут смотрю, в районе окон, по две три трещины, причем везде. конечно хозяин тоже это заметил. вызвали колю. сам не понимает, все норм же было. тут я у него спрашиваю, стеклопластик в фундаменте? ну да, все по проекту, проект привезли, результаты испытаний кубиков и прочее. и такой, а ты откуда знаешь? после провел ему маленькую лекцию, с тех пор он дружит только с железом. ну а вторые этажи пришлось обвязывать, мама не горюй, сколько сетки ушло. вроде связали. почему не рекомендую ее? на растяжение все тесты показывают, прочнее стали! и это правда. но! дьявол кроется в деталях. если пилили стеклопластик, наверняка видели структуру, сердцевина(та, что все это и держит, она реально крепкая), и оболочка. между ними, тааадам! эпоксидка. как правило, используют дешевую, оттого в бетоне сердцевина гуляет, как по норам. второй минус, это тепловое расширение. все мы знаем, что если использовать ржавую арматуру в бетоне, то она, ржавея, рвет бетон, оттого что ржавчина увеличивается в размере. потому и опасны трещины в бетоне))) вот поэтому, госты снипы запрещают крепить опалубку к несушему каркасу, как у нас это обычно делается. а ставится пластиковая трубка, и стягивается. железо с бетон имеют практически одинаковое расширение, оттого и используют его в бетоне. вот как узнаете, что мосты стали делать со стеклопластика, или ржд перешло на него, или хотя бы плиты перекрытия стали лить с ней, сообщите мне. я передам коли, что все, можно и стеклопластик
Вот это можете пояснить? К какому каркасу, опалубку чего, и как это откроет железо? И что за трубка?
столкнулся с креплением опалубки к каркасу при строительстве мкр кристалл, тогда как делали, ставят два щита, бурят первом, просовывают арматуру, приваривают к каркасу, другой конец нагревают сваркой, и загинают. зато не разопрет! так считали. пока не пришел технадзор, увидел это непотребство, и вот тогда мы и узнали, что так делать нам очень невыгодно, и по времени, т.к. разбирали, и по финансам, т.к. штраф. а все потому, что ростверк всегда находится в подвале, точнее он присыпается песком. а там влага, железо ржавеет, разрывая бетон. бетон, разрываясь, обнажает сам каркас, который тоже ржавеет, т.к. доступ кислорода образовался. и далее по нарастающей. именно поэтому, между двумя щитами, вставляют пластиковую трубку, на всех стенах монолитных так, на ростверке не допускается, ну и на колоннах тоже, затем бурится сквозное отверстие в двух щитах(но т.к. они заводские нынче в осном, то бурить не надо. отверстия уже есть. ), потом просовывается штанга, и стяшивается. плюс, ее не распирает, и второй плюс, она не складывается вовнутрь, т.к. трубка не дает. ну а на коттеджах технадзора нет, потому и делают по всякому.
Ну да, ни в коем случае нельзя выводить железо из бетона.
И у пенобетона в блоках?? Да ладно. Максимум лет 50. А то и 30. Из такого материала только сараи строить.
Если не штукатурить, то да. Только не у пенобетона, а газобетона. Но это будет нарушение технологии.
Страницы