В этот раз хотел немного поговорить о кочующих мемасиках - "монументализме" и "дышащих стенах".
Кто не в курсе - звоните в любую строительную контору, у которых на сайте превалирует слово "ЭКО" и там расскажут о древних предках, которые жили в "дышащих домах" по этому жили до 100 лет. Могли прожить и больше, но алкоголизм и порча старухи Копытихи делали свое чОрное дело.
В коментах часто попадают посты - "я буду строить из кирпича, толщиной в три пальца метр потому что ....." - дальше включается генератор фантазий, начиная от "як диды строилы", до красочного описания осады дома мотострелковой ротой супостатов. При этом супостат конечно же тупой как калифорнийский тапочек и стреляет из дробовика в стену, а умиротворенный владелец дома, попивая кальвадос чай на разнотравье транслирует осаду в свой инстаграмм, собирая лайки донаты большой совковой лопатой.
Адепты секты монументализма видимо застряли в Средневековье и упустили тот нюанс, что современная война хорошо отработала методы вскрытия фортификационных сооружений без консервного ножа. Пара трассеров в окно и владелец дома либо поджарится до румяной корочки, либо выпрыгнет в окно, а який-нить древний как топор викинга РПГ-7 или "Шмэл" превратит это "гнездо пороноега" в братскую могилу.
Ну да Бог с ними.
Что косячного в кирпичных стенах?
Это очень трудоемкая и затратная технология. Я всегда призываю учитывать и изучать опыт стран, которые уже прошли и отработали какие то технологии. К примеру - те же пиндосы не всегда строили "говно-палочники". До 40-х годов было очень много строительства из кирпича, но в связи с увеличивающимся спросом на "американскую мечту" - кирпич ушел у прошлое. Главная проблема это - дорого и трудозатратно.
Строили из кирпича не только в США, но и в Европе. В строительстве использовался так называемый "лососевый кирпич" - Salmon brick.
К рыбе он не имел ни какого отношения - называли его "лососевым" за цвет. У нас это обычный "красный кирпич". Технология стара как мир - Лепят из глины куличики кирпичи, сушат и после этого обжигают. В итоге получают наш родной и кошерный забутовочный кирпич. Проблема в том, что этот кирпич боится воды, по этому "иностранцы" из него возводили "силовой каркас", а снаружи в полкирпича шел отделочный кирпич, что бы защитить "лососевый" от влаги. Собственно эта традиция используется до сих пор - снаружи выкладывают тот же самый декоративный/клинкерный кирпич, а за ним расово-кошерный каркасник.
Как бэ и не поймешь на внешний вид...
Я не утверждаю что кирпич это плохо. Надо просто соизмерять мифологию и собственные возможности.
Ну например - кирпич тяжелый, как следствие дом из кирпича будет тяжелее чем из газоблока.
Нафига это надо? - Для расчета фундамента естественно. Один из важных элементов расчета - это вес дома.
Т.е. - чем тяжелее дом, тем массивнее и дороже будет фундамент.
Но если все таки тянет к монументализму, "аж кюшать не могу", то выбирайте газоблок. Снаружи обложите облицовочным или клинкерным кирпичом - и будет вам счастье.
Кирпич прекрасный материал, но его время прошло - технологии развиваются, требования к домам растут и к сожалению кирпич им проигрывает, но как декоративная отделка он еще долго будет применяться дизайнерами и архитекторами.
Следующий мемасик это "дышащие стены".
Исторически он появился в 19 веке. Набросил лопату на вентилятор Ввел его в обиход товарищ Петтенкофер,
Человек для своего времени очень авторитетный в науке, но даже такие люди могут заблуждаться.
Суть в том, что товарищ Петтенкофер находился под влиянием модной в те времена "Теории миазмов" , следуя которой всяческая зараза передается в случае плохого воздухообмена. Т.е. для здоровья необходимо что бы сквозь стены происходил постоянный воздухообмен.
Но в 1928 году товарищ Эрвин Райш опроверг эту теорию, натурно доказав, что через замочную скважину происходит воздухообмен в 50 раз бОльший чем через квадратный метр стены.
Петтенкофер просто забыл закрыть свой камин при своих экспериментах.
Не будем крошить батон на уважаемого ученого, по крайней мере он внес существенный вклад науку и в понимание гигиенических и санитарных норм для зданий.
Но как видим этот мемасик педалят уже 150 лет. Видимо педагогика не дорабатывает, если до сих пор на этой теме разводят доверчивых .....
Таким образом "наши диды" подошли к термину, который используют в строительстве - паропроницаемость. Почему Паропроницаемость? - Потому что для воздухообмена эта характеристика крайне мала, но вот семья из 4 человек, в день "производит" около 10 литров воды в виде пара, который надо куда то девать. В стены уходит около 1 %, но эта влага имеет свойство накапливаться.
По сути абсолютно все строительные материалы паропроницаемы. Какие то больше какие то меньше, кирпич, бетон, дерево и стоящий рядом с ним по характеристикам газоблок.
Теперь будем разбираться на что паропроницаемость влияет.
Ну в первую очередь на теплопроводность стены. Чем выше паропроницаемость, тем больше тепла "улетает" через стены. Не забываем что паропроницаемость - это воздухообмен паров влаги. Как следствие влага попадает внутрь стены за счет диффузии и начинает накапливаться внутри стены. Особенно это опасно в зимнее время, когда температура падает и повышается. Точка росы начинает гулять в стене от внешней части стены к внутренней и наоборот, в зависимости от температуры. Из школьного курса мы знаем, что вода при замерзании расширяется и находясь внутри стены происходит тот же самый процесс расширения при замерзании. В плотных материалах с высокой паропроницаемостью, как например кирпич - начинает происходить разрушение. Это напоминает микро-выкрашивание кирпича. Т.к. сам материал (кирпич) при охлаждении сжимается, а вода в его порах наоборот расширяется. Этот процесс не выглядит как в холлевудских боевиках в виде взрывающейся стены - этот процесс незаметный для глаза и под слоем штукатурки не видный. Отсюда вылазит еще один термин - морозный цикл. Т.е. - эта характеристика показывает сколько циклов замерзания и оттаивания выдерживает материал сохраняя свои характеристики.
Обозначается он буквой F и цифрой. Цифра обозначает количество морозных циклов.
Вот наглядно как это происходит. Заявленная морозостойкость F250, т.е. 250 циклов.
Логично задать вопрос - Простоит такой дом из кирпича более 100 лет, без надежной и правильной пароизоляции?
Прошу не рассматривать эту киношку как рекламу или антирекламу. Мне лично вообще наплевать на этого производителя.
В киношке я наглядно хотел показать сам процесс разрушения материала.
Немного деталей - У нас можно встретить маркировку F250, в западных материалах этого нет, т.к. испытания проводят до сотого цикла - что как бэ намекает на некоторые обстоятельства о которых упомяну чуть ниже. По этому смотрите на это как на маркер разводилова. Если производитель заявляет характеристики F250 - F350, то с вероятностью 146% - это фуфло.
Для отделки фасада в нашем климате лучше всего рассматривать кирпич с морозостойкостью не ниже F75, а забутовочный, который будет закрыт фасадным кирпичом можно выбирать с F35.
Если вы решили использовать кирпич с морозостойкостью F15, то надо всерьез озадачиться вопросом пароизоляции и утепления, что ставит всю конструкцию под сомнение, по сравнению с тем же каркасником.
Небольшое уточнение, если морозостойкость материала F15 - это не говорит о том что на 16 (шестнадцатую) зиму ваш дом пойдет трещинами и осыпется в подвал мелкой крошкой. Это говорит о том, что характеристики материала начнут ухудшаться.
Если стена хорошо защищена, то процессы будут происходить намного медленнее и с менее критичными последствиями.
Я лично заметил один нюанс - самостройщики не любят заморачиваться отделкой и какой то защитой фасада. Они любят строить все из одного материала, что бы не делать внешнюю отделку фасада.
Поймите одну простую мысль - отделка фасада это не гламур. Это в первую очередь защита несущей стены от внешних погодных условий. А красочный гламур - это во вторую и даже в самую последнюю очередь.
Строить из дорого кирпича экономически не выгодно. Эффективнее построить из дешевого кирпича, типа того самого обычного "красного", а снаружи фасад отделать уже более дорогим и с лучшими защитными характеристиками.
Так что "шуба" из остатков цемента, поверх красного кирпича - это не панацея.
Люди живущие в теплых районах могут заявить - "Да мне пофиг, у нас всегда тепло"
Не хочу их расстраивать, но максимальное расширение при замерзании воды происходит при температурах от минус 4 до минус 10 градусов товарища Цельсия. Ниже этих температур процесс увеличения в объеме прекращается.
Вот и прикидывайте радиус к окружности - Надо ли защищать стену из гавенного кирпича от влаги.
Таки вернемся к "дыханию стен".
Если стена "дышит", то она банально дырявая. Паропроницаемость стены низкая и не обеспечивает необходимого воздухообмена, но потери тепла и влагонасыщение стены со всеми вытекающими она обеспечивает.
В условиях комфортной температуры в доме и отсутствия вентиляции начинается процесс образования плесени.
Небольшое отступление.
Иногда за плесень ошибочно принимают так называемую "черную пыль". Возможно вы где то видели подобное
Это не плесень и не грибок. На этот эффект обратили внимание совсем недавно, в 1995 году. Это образования из летучих органических соединений. Причины образования досконально не изучены, грешат на холодную карбонизацию или термодиффузию.
В большей степени это образования 2,2,4-триметил-1,3-пентандиолмоноизобутирата сокращенно TMPD-MIB. Это основной компонент красок на водной основе (водоэмульсионок).
Но исследования и анализ этих веществ не выявили какого то вредного влияния на здоровье.
По крайней мере немецкое Федеральное агентство по окружающей среде утверждает что паниковать не надо.
В любом случае - это является индикатором плохой вентиляции в помещении - в частности - воздух очень сухой. В помещениях с нормальной влажностью эта "черная пыль" не образуется. Вздыхаем - красим заново.
Далее...
Так внезапно случилось, что человечество озадачилось энергосбережением. Ставить дома мартеновскую печь для отопления и платить конские бабки как то желающих нет, по этому пошли по пути максимального сохранения тепла с его переработкой и возвратом в отопление (рекуперация) и встал вопрос - Что делать с влажностью? Т.к. готовить во дворе и гадить на улице желающих нет.
По этому дома стали делать с максимально низкой паропроницаемостью стен, что бы сберегать тепло и в обязательном порядке применять вентиляцию с рекуперацией тепла. Отсюда и пошли эти "пироги стены", где комбинируют разные материалы с разными характеристиками для того что бы обеспечить максимальный комфорт и эксплуатационные характеристики дома.
Резюмируя вышенаписанные буквы - в странах где частным домостроением занимаются очень давно пошли по принципу улучшения условий жизни и комфорта. Вертикальные палки из дерева, дают такую же несущую способность как кирпичная стена, а "пирог" обеспечивает необходимые санитарно-гигиенические условия внутри дома вкупе с вентиляцией и отоплением. Т.е. пришли к комбинированному решению, а не прыгали на граблях старого мемасика.
По этому постепенно отказались от монументализма, т.к. он требует бОльшего времени и бОльших трудозатрат. Хрен с ними с этими пиндосами и канадцами, посмотрите на Финляндию, где основная масса частного жилфонда это "финские дома". Это точно такой же канадский каркасник с небольшими отличиями.
Поймите меня правильно - я не рекламирую каркасник (пришлось даже забанить упоротых). Каждый выбирает материал, который ему по душе. Я лично, для себя ни когда бы не стану строить каркасник, я в бобльшей степени адепт "деревянного монументализма". Я призываю к тому что бы очень внимательно подходили к вопросу строительства. Его надо рассматривать как комплексное инженерное решение, а не зацикливаться на каких то деталях в виде материала стен.
Ну а те кто все таки страдает монументализмом - может приехать на Урал, с баровой машиной и нарезать себе блоков из мегалитов.
Так что стены не дышат, не храпят и даже не пукают.
По-этому, если вам какой то менеджир начнет заливать про "дыхание стен", то либо вам впаривают дырявый дом, либо попросите что бы вам предоставили более адекватного.
испытания проводят до сотого цикла - что как бэ намекает на некоторые обстоятельства о которых упомяну чуть ниже.
Нет, я не забыл об этом.
При проектировании и эксплуатации дома, надо понимать что у всех компонентов, материалов и т.д. и т.п. есть свои сроки эксплуатации, которые надо учитывать в плане будущих ремонтных и сервисных работ. Т.е. изначально продумать и заложить возможный доступ к их замене, ремонту и т.д.
Опять же намекну, что чужой опыт лучше изучать и учитывать. Чужие шишки не болят так сказать.
Так вот Национальная ассоциация строителей (NAHB) выпустила бюллетень с со сроками эксплуатации материалов, бытовой техники, инженерных сетей и т.д.
Кратко можно ознакомиться ТУТ - кто не понимает собачью мову Гугл-переводчик поможет.
Более подробно и детально ТУТ
Спасибо за внимание.
Комментарии
Не рассказывайте сказки. Как уже написал - дерево от разницы температур коробит. Открываются щели, происходит растрескивание. Доказывается элементарно - тепловизором или аэродверью.
Воздухообмен как раз и происходит через эти щели. С таким же успехом можно насверлить в газоблоке дырок и заткнуть их утеплителем. Это обеспечит незначительный приток свежего воздуха, но в то же время увеличит теплопотери.
Нафига это надо - я лично не понимаю.
Воздухообмен в нормальных домах осуществляется за счет вентиляции, которая не только подает в помещения свежий воздух, но и отводит излишки влаги. Зачем плодить сущности и разводить людей?
Дом не дышит, не сопит и не кашляет. Он либо дырявый либо не дырявый.
Дерево может обеспечить необходимые условия, но бревно должно быть как минимум 450 мм по вершине для средней полосы. Для моего Урала вообще надо бревно 600 мм по вершине, а не по комлю.
При этом все равно надо будет делать вентиляцию, потому что излишки влаги дерево в себя не "впитает" и ни куда не выведет, ни через торец, ни через перерубы. Дом банально начнет гнить внутри. Решить этот вопрос можно - насверлив дырок в стенах, что бы обеспечить воздухообмен 0,5 м/с.
Я понимаю что очень хочется верить в сказки, но живите в реальности. оцилиндровка это в лучшем случае дача или баня. Но ни как не дом для постоянного проживания. Для дома он не проходит ни по каким строительным и санитарным нормам, от слова СОВСЕМ не проходит.
Я и не рассказываю. Но и вас прошу не переносить свои когнитивные искажения на меня. Коробит либо недосушенное дерево, либо переувлажненное, кароче бракованное бревно, нормализованные по влажности бревна не коробит, то же с растрескиванием, если радиальные напряжения сняты при сушке, то никаких трещин не будет...если они выявлены при распиловке, то бревно идет на вторичные нужды...давайте договоримся, что мы не обсуждаем третьесортную древесину...так же есть способы механического уплотнения внешних слоев древесины...
Тепловизором пользуюсь постоянно, но вот аэродверь не встречал никогда...как правило её упоминают те, кто никогда лично не выполнял теплового контроля, теоретики кароче...тем более в условиях Урала...на Урале почти полгода любой отапливаемый объект легко контролируется пассивным методом...аэродверь - это вообще сферический конь в вакууме...если уж нужно создать градиент температур, то проще тепловую пушку поставить...но, повторюсь, нигде, кроме книжек такого не встречал.
Щелей никаких нет...доказывать это сложновато, но если потребуется сделаю...можно видеоэкскурсию по нормальному дому устроить в крайнем случае.
Вы сейчас прям тысячелетнюю культуру деревянного домостроения на ноль умножили...при нормальной эксплуатации деревянные рубленные дома имеют такую же или даже большую долговечность чем кирпичные, и уж точно большую чем газобетонные....прокатитесь по ближайшим деревням...посмотрите из чего там преимущественно дома построены...есть экземпляры 100 и более летние...а так-то гниют изнутри..ага...и никакого постоянного проживания...:)))
Нет ни какой "нормализации по влажности" - есть просто влажность. Бревно либо естественной сушки, либо сырое. Других вариантов нет. Я ни разу не видел того кто будет пихать бревна в вакуумную печь, ибо в камерной это делать бесполезно.
Напряжение снимают продольным пропилом по всей длине с обратной стороны межвенцевого паза. Только так можно снизить растрескивание. Ни какой "нормализованной сушкой" этого не добиться. Это бред несусветный.
Извините но этот комент раскрывает в Вас абсолютного и полного дилетанта.
Аэродверь это лучший и универсальный инструмент для диагностики не только теплопотерь, вентиляции, систем пожаротушения и т.д. Вы абсолютно не понимаете что пишете. При чем тут тепловая пушка я вообще не понимаю.
Извините, но я откланиваюсь. Не вижу смысла обсуждать глупости.
Ну что ж...тот факт, что вы решили доказать свои слова методом цепляния за мои говорит сам за себя....
Вы чо с Урала??? :)) Уже давно есть сушилки для бревен...при чем работающие правильно, т.е. высушивающие сердцевину сильнее чем заболонь, т.е. создавая радиальные напряжения обратного знака, т.е. трещины сами закрываются...вот образуйтесь: https://www.youtube.com/watch?v=rFeMNC-qTQQ
Забавно, что теперь вы всё-таки признаете наличие способов избавиться от радиальных напряжений, даже приводите их....а ведь совсем недавно утверждали, что без них ну никак...оказывается как...
Давайте так, тока честно...вы сами хоть раз пользовались аэродверью? Или хотя бы присутствовали лично когда кто-то другой ею пользовался?...у меня уже второй цикл аттестации по ТК, и про аэродверь я слышал только на лекциях теоретиков и видел на картинках...у вас есть личный опыт теплового контроля? аэродверью можно создать внутри дома либо избыточное давление, либо разряжение...и увидеть либо места утечки, либо подсоса воздуха...так вот в общем случае это НЕ ТРЕБУЕТСЯ...на герметичность проверять нет никакого смысла, места утечек очевидны заранее и задача специалиста ТК просто определить их величину...спасибо за ответы.
Обязательно делаем перед сдачей объекта в теплый период. Термограмма прикладывается к акту выполненных работ.
Вместе с образцами бетона при заливке фундамента и т.д.
Мы же глупые тэорэтики)))
Я не интересуюсь поделками сделанными на коленке.
Вопрос использования аэродвери повис в воздухе...таки пользовали или нет? И еще неясно вы прямо кубики прикладываете к акту выполненных работ или всё таки протокол испытаний? Ато читается так будто кубики и заказчик потом сам их в лабораторию везет.
Напрасно...это мы с вами еще не дошли до химического и комбинированного термоупрочнения древесины хотя это для бруса более актуально, но думаю и бревна вполне можно так же обрабатывать. Про паропроницаемость почитал с интересом, пишите исчо...
Если термограмма после исследования аэродверью прикладывается к акту выполненных работ, то пытаемся вспомнить букву Л - Логика...
Пожалуй запилю ка я пост о том как выводить на чистую воду фриков в деревянном строительстве)
Читая Ваши ответы, понимаю что обывателя вы разводите как лоха очень просто.
Это было бы неплохо....да вот только я деревянным строительством не занимаюсь, даже для себя...ничего не продаю и никого не развожу...все свои утверждения я доказал логикой и ссылками...к тому же срубы, как конструктив стен, считаю устаревшими морально, но это не значит, что они лишены тех преимуществ в которых вы им упорно отказываете...предлагаю перечитать мой первый пост...в целом ваш пост был неплохим, если бы ему добавить немного взвешенности и убрать излишнюю категоричность в оценках....по крайней мере умножать на ноль тысячелетнюю историю деревянного домостроения я бы не стал...современные технологии позволяют получить практически любые характеристики для древесины, вопрос цены тут не обсуждаем...везде есть свои плюсы и минусы и их баланс не является константой...каждый выбирает для себя...
Ну тогда для вас не будет затруднительно запилить сюда сделанную ВАМИ термограмму с четко различимой аэродверью на ней...ну или фотку хотя бы...гугль всё помнит...из инета такое брать нет смысла, найдем...:)))
Этим занимаются сотрудники из внутреннего технадзора.
Не вижу смысла выезжать на объект, который может быть на значительном удалении, ради позирования.
Как у вас все просто, что то только всегда был геморой выковыривать из каменных зданий бойцов даже со стрелковкой, а у вас все просто. Могу сотни примеров привести.
Вообще то за зиму может быть легко и 10-15 циклов перехода через 0. К тому же, F15 это циклы при полном водонакоплении, что никогда не бывает. Поэтому морозостойкость к зимам сложно привязать.
"Финские дома" это не только каркасного, но и во многом клееный брус. Просто у финов дерева много. При этом Германия и Восточная Европа это газобетон и керамика.
Принимают что зима равномерная. Температура упала ниже нуля и так держится.
Иначе нет смысла проводить какие либо испытания.
"Финский дом" это каркасник тчк. Не надо плодить сущности.
Тогда морозостойкость нет смысла считать, в чистом кирпиче при таких условиях влагонакопления никакого не будет (наружной воздух очень сухой), дом будет стоять и 1000 лет. Как раз основные разрушения структуры кирпича происходит в таких местах как побережье Балтики, где температура постоянно гуляет, а влажность большая.
Это у нас в РФ так решили? Без стеба, потому что часто в Финке бываю, есть даже хороший знакомый владелец кемпинга, там очень много клеёного бруса.
На йутубе есть хороший канал Sergei Filippov, где он подробно и детально рассказывает о финских домах.
Он сам строитель, а не теорэтик.
Живет и строит непосредственно в Финляндии.
Здорово написано,спасибо! А вот вопрос:хочу построить сауну,фундамент есть(1м). Лучше из кирпича или газик тоже можно? Мне вот знакомые строители говорят, что газик для этих целей не подойдет. Что думаете?
По барабану, даже можете "каркасник" для бани построить.
Внутри сделайте отделку фольгированным утеплителем. У него вообще паропроницаемость нулевая.
Стена изнутри мокунть не будет и тепло останется в бане.
В Цээуропах могут даже по почте прислать набор "Сделай сам" бюджетной сауны))
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Почему-то никто не упомянул такой фактор, как звукоизоляция. Межкомнатная стена в полкирпича проводит звук гораздо меньше, чем тонюсенькая ДСПшина.
Звук распространяется не только "сквозь" стену, он распространяется в том числе по балкам, заделкам в стенах и т.д.
Звукоизоляция это отдельная и большая тема.
Вот пример звукоизоляции стен из CLT
Как видите звукоизоляция монтируется в стыках стен и заделках балок, потому что это главный "проводник" шума. При этом саму стену совершенно не обязательно покрывать звукоизоляцией.
С идеей пропагандируемой, уважаемым Колуном, согласен. Главное - грамотная голова знающая о материалах, технологиях строительства и, банально, законах физики. Тогда любой объект, по любой технологии простоит расчетный срок, а то и два. Да, кирпич дорого, долго, трудозатратно. Да, правильно собранный каркас относительно дёшево, быстро, легко. Но имей я возможность, я за кирпич. Пенобетоны и прочая из этой серии, конечно, технологично, дёшево, но я как человек не знакомый с технологией с недоверием отношусь к новому материалу. Пусть постоит лет 20-30 там посмотрим. А учитывая нормальное желание каждого бизнесмена заработать, недоверие возрастает вдвойне. Сам с осени строю, непонятно что и из говна и палок) может через некоторое время поделюсь "успехами". И подошёл к вопросу утепления мансарды. Уважаемый Колун, рекомендуете, пожалуйста, гидроизоляцию под кровлю, какой использовать утеплитель и пароизоляция, если не затруднит. Умом понимаю, что вопрос серьезный и не терпящий экономии, но карман решает по другому( Прицелился на Изоспан D. В процессе ознакомления, рекомендовали использовать всю линейку одного производителя, но утеплителя Изоспан при беглом обзоре не нашел. В общем очень нужно мнение и рекомендации хорошего спеца в этом вопросе
Спасибо за отзыв, но я как бэ не гуру))
По Вашему вопросу ответить очень сложно. Это все равно что спросить - Карбюратор от Нивы подойдет к Вольво? Крепеж вроде одинаковый... Может подойдет, а может и нет.
Есть набор правил, которые озвучу.
Во первых теплоизоляция - Смотрите на сайтах производителей - они разделяют изоляцию для стен и для кровли. Она внешне одинаково выглядит, но характеристики отличаются. Естественно не брать какой то "нонейм" "задешево".
Во вторых - утепление стены - 150 мм, утепление крыши - 250 мм. По сути без разницы какой базальт, характеристики у них примерно одинаковые. На крышу больше, ибо там бОльшие теплопотери чем через стену.
В третьих - обязательно пароизоляция и вентзазор для отвода влаги. Иначе конденсат будет собираться под крышей - это гарантированно начнет гнить. На сайтах производителей утеплителя есть подробные инструкции по монтажу.
Пароизоляцию обязательно проклеивать. Проклеивать внимательно, не оставляя каких то отверстий - пар даже в мелкие щели пролезет, начнет там собираться и накапливаться.
Вроде банальность, но очень часто путают пароизоляцию и ветрозащиту. Пароизоляция воду не пропускает, ветрозащита пропускает. Пароизоляцию укладывают микроворсом внутрь дома. На этом микроворсе конденсируется влага и через вентзазор выводится.
Вводы электрики точно так же проклеиваются.
Ну как то так.
Если бы у Вас был проект, то там все было бы подробно расписано и посчитано.
Гуру, не гуру, а опыта явно поболее моего) впервые что-то строю, тем более "в одного", с помощниками не задалось, кто болеет, кто далеко живёт. Да и ресурсы крайне ограничены. Собственно, это и обуславливает отсутствие проекта. Советуюсь со всеми, кто хоть что-то в этом понимает. В общем, не скучно!))) Большое спасибо за совет!
вот дядя интересно рассказывает
https://www.youtube.com/watch?time_continue=643&v=OUdjShYH8yk&feature=emb_logo
Петрушу надо смотреть внимательно.
Он указывает не на то что каркасник плохой, а на то что любую технологию можно угробить кривыми руками.
Вы думаете что пиндосы отупели?)) У них жилфонд 120 млн домов, бОльшая часть из которых каркасники - типа им всем мозги промыли? Канада? Финляндия? В Европе много каркасников строят. Они все одновременно отупели, а один йутубер их разоблачил?)))
Проблема в исполнении, а не в технологии.
Эта чашка уже как мемасик. Не живут на втором этаже. Туда спать ходят. Живут на первом этаже. А там крутят винтовые сваи, хотя те же пиндосы или финны льют плиту. Там хоть упрыгайся, ни какая чашка не прольется. Пятки только отшибешь об бетон.
А на втором этаже шаг балок делайте правильный, и ни чего дрожать не будет. LVL-балка имеет такую же несущую способность как железная балка.
Если видите на площадке где собирают каркасник бензопилу - гоните в шею. Если видите что крутят саморезу - гоните в шею. Каркас не собирают на саморезах. Только гвозди и шпильки с гайками. Для этого есть причины.
И таких мелочей овер дохрена. У нас очень маленькое количество компаний кто может правильно построить каркасник. Основная масса это шабашники, которые делают через жопу, а Петруша эти дома показывает)
Тут проблема больше в самих заказчиках, потому что они хотят "дом за мильен и желательно в рассрочку". Вот и шьют строители из одной шкуры 8 шапок)
он же
еще видео
https://www.youtube.com/watch?v=2UQFB4AwYeA
а что не так с SIP домами?
Изрядно хлипкая конструкция. В классическом каркаснике хотя бы есть несущий каркас, а в СИП его вообще нет. Дом по сути держится на закладных шпонках и гвоздях. У нас строят просто отвратительно.
Пиндосы применяют СИП панели, но чаще всего для Timber frame.
Строят вот такой силовой каркас из бруса
И снаружи внахлест крепят к нему СИП-панели.
Брус получается внутри дома как элемент декора, а СИП-панели создают сплошную теплоизоляцию, при этом все нагрузки принимает на себя каркас, а СИП-панели тут работают в качестве утеплителя, собственно для чего их и создавали.
Построить такой каркас дело не быстрое и не дешевое, но оно того стоит.
Интерьер получается просто шикарный.
Поймите меня правильно - я не рекламирую каркасник - не переживай тебя все правильно поняли, продаван! У меня в локации каркасник 100 квадратов стоит от 1500 000 рубасов. Где тут дешевизна по сравнению с кирпичом я хз....
На выход клоун.
За такие бабки строят свинарники.
Я понимаю, что это дичайшая экзотика, но хотелось бы услышать пару слов о пенодиатомитовом кирпиче. Насколько он применим, как материал наружных стен?
Страницы