Часто в коментах читаю какие то однобокие рассуждения. Например - Какой материал стены выбрать?
Кто то закинет мульку - арболит лучше всего и вцепились адепты шлакоблока и арболита в неравной схватке. При этом начисто упуская что дом как таковой состоит из куда бОльшего количества материалов, каждый из которых имеет не меньшую важность. При этом сами стены составляют всего лишь около 20% от общей сметы.
С таким же успехом можно сравнивать Порш Макан и Гелик по производителю покрышек.
Вообще я лично выделяю несколько категорий "частных домостроителей".
1. "Дачники". - Эта категория имеет деньги в большем объеме чем необходимо для строительства лачуги дендро-фекальным методом из того что найдут на близлежащих помойках. Денег больше, но подход к вопросу тот же - дачный. Строят два этажа на участке в 4 сотки и даже некоторые оставляют туалет типа "ачько", потому что закопать септик уже не где.
Строят сами с привлечением родственников и очень этим творением гордятся.
2. "Писькомеры". У них денег хватает с избытком, но дом им нужен что бы поднять себя в своих глазах. Дескать - Могу себе позволить.
Как сказал один киногерой - 18 спален мне нужны для того что бы видели кто я. Сам я мог бы жить в картонной коробке с резиновой куклой.
Если вам попался такой клиент, то считайте поймали Отца Небесного за бороду. Вы можете ему впаривать все что угодно, главное не превышать его допустимые лимиты. Главный принцип у таких - Дорохо и бохато. Они будут строить и 3 и 4 этажа. Главное что бы было выше соседей и въезжая в поселок можно было лениво ткнуть пальцем "Вон моя крыша, выше всех".
3. "Як диды строилы" - это адепты зодчества 15-16 века. По их стойкому убеждению диды жили как минимум 100 лет, потому что жили в срубах, которые возводили с традиционными песнями кудрявые парни в косоворотках. А в обеденный перерыв, дивчины в кокошниках приносили им экологически чистое молоко, надоенное у расово-чистых коров.
Такие люди начисто отвергают любые строительные нормы и правила. Чаще всего объяснять им что либо бесполезно. Они свято верят что можно себе добавить несколько лет жизни, прыгая через костер на Ивана Купалу, опалив свою промежность.
4. Экодвинутые. - У них главный тезис - Что бы все было экологично, при этом их совершенно не смущает наличие в доме далеко не экологичной мебели, устройств и прочей утвари. Часто они строят дома применяя совсем дикие вещи - солому для утепления (их кстати совсем не смущает тот факт что солома со временем просядет и толку от нее не будет), кизяков, опилок и прочего мусора. Якобы они так сохраняют природу. Хотя по факту этому "строительному" материалу самое место в печке.
Им кстати, чаще всего впаривают всевозможные солнечные панели, ветряки и прочие бесполезные свистоперделки.
5. Родо-гнездовые. Эта категория ставит себе цель построить родовое гнездо, где будет жить несколько поколений. Строят монументально и подходят к вопросу основательно. Только вот дети не горят желанием жить с ними и в итоге стоит огромный дом, в котором живет сам строитель и его жена. В лучшем раскладе к ним в гости приезжают на выходные гости или дети. Все остальное время строитель и его жена живут в одной небольшой комнате на первом этаже.
6. Недо фермеры. Это городские люди, которые видели корову на картинках и внезапно решили что им надо срочно ехать в деревню и чего то выращивать. Дома в основном "деревенские", т.е. небольшие и одноэтажные, но большое количество надворных построек. Чаще всего их ожидает много сюрпризов т.к. в деревне они ни когда не жили и руками не работали.
Помню свое отрочество - Подъем в 5 утра, дойка и напоить скотину. В 7 утра надо выгнать коров и баранов в деревенское стадо. Затем чашечка ямайского кофе берешь совковую лопату и чистишь коровники, меняешь подстилку. Кормить свиней, курей. Переработать молоко с утреней дойки. Ну и по мелочи. Дед орет что надо просушить яму для картошки. Лезешь туда и видишь что лари надо менять, гниль пошла. Начинаешь все вытаскивать, чистить и сушить, затем новые лари колотишь. Затем дед голосисто орет что трава подошла и надо на покос готовиться. Отбиваешь литовки, проверяешь все грабли, организуешь экспедицию в лес за жердями и т.д. Дрова, огород, воды натаскать, полить и т.д. А тут уже и за коровами надо идти встречать, дойка, пойка и т.д. В 21:00 без ног валишься спать. И так каждый день без выходных. Лето короткое и надо много успеть.
Все проходит в каком то каматозе и очухиваешься 2 сентября, перед тобой лежит тетрадь в линейку, где написан заголовок "Как я провел лето" и в голове ни чего нет кроме как "Ахренеть, дайте две".
7. Созревшие. Эта категория подходит к переезду в дом осознанно. Они могут просто устать от города и готовы тратить время на долгую дорогу на работу, ради тишины и покоя вечером и на выходные. Чаще всего они не ужираются в дупель на выходные, а смакуют тишину и покой. Как следствие к строительству подходят тоже основательно, продумывая мелочи, планируя и относятся к процессу внимательно. Для них не прокатывают байки - Дескать за домом надо следить, он требует постоянного внимания и ремонта.
Дом построенный с соблюдением норм в обслуживании не нуждается.
Вы видели что бы пиндосовский средний класс ползал по дому с шуруповертом? У них есть садовники, чистильщики бассейнов, но постоянного рабочего, устраняющего недоделки или отваливающиеся куски от дома нет.
Эти все категории можно распределить две по методу строительства - "монолитный" и "палочный".
"Монолитный метод", это когда дом строят из крупных блоков или из готовых элементов, а "палочный" это когда по месту колхозят сверяясь с рисунком на салфетке.
Вот на "монолитном" я хотел немного остановиться.
К нему можно отнести ту же CLT о которой недавно писали, либо готовые стеновые блоки из бетона типа "Бэнпан", всевозможные комбинации "каркасного", как например "финский дом", либо Хонка или другие брусовые брэнды.
Фишка этих контор в том, что они строят в соответствии со строительными нормами и соблюдая СанПИН. Имеют свои архитектурные отделы и внутренний технадзор.
Производство "полуфабрикатов" происходит в заводских условиях, с контролем всех этапов производства.
Строительные модули/стены делают в максимальной готовности, для того что бы минимизировать время их монтажа.
Для примера - время сборки дома из CLT примерно 100 кв.м - 4-5 дней. Аренда крана составит примерно 60 000 руб, но время строительства минимально.
Стены подготовлены для отделки, либо полностью готовы (финский дом) и необходимо только время для их стыковки.
В такие дома можно "заезжать и жить". Они не требуют время на усадку, в них соблюдены все строительные нормы, изготовлены по рассчитанным проектам и т.д. Он имеет те свойства, которые чаще всего не имеет "палочный" метод. Т.к. для строительства "палочным" методом, нужен постоянный контроль за работами, которые заказчик проводить не может и может только уповать на профессионализм прораба.
Время строительства "палочным" методом может длиться от года до нескольких лет. Многие ошибочно думают, что если завел дом "под крышу" то основные работы закончены - это не так. Это начало. Внутренние работы занимают намного больше времени и требуют специалистов высокой квалификации.
При "палочном" методе чаще всего ни кто ни каких гарантий не дает, ни за что не отвечает и спрашивать чаще всего не с кого. По этому бригады, подвязающиеся на такие работы будут делать не так как надо, а так как им удобнее и быстрее, что бы по быстрому срубить денег и суинтить. Если сделано совсем печально, то выбрасывают "симку" что бы Вы их не донимали глупыми вопросами - если не поняли то просто кидают.
Нормальное явление когда электрику делает сантехник, а сантехнику каменщик.
В "монолитном" строительстве все инженерные трассы чаще всего уже сделаны, в домокомплектах вообще уже проложены и требуют только соединения.
Например в MHM это выглядит так.
Как видите все трассы подготовлены, что ускоряет и облегчает работу электрика. Как говорится - "до выключателя".
Работа электрика сведена к минимуму. Он не сочиняет где надо установить распределительную коробку или выключатель. Схема дома у него перед глазами, все необходимые материалы в коробках.
Затем все это закрывается гипсокартоном, без какого либо металопрофиля, т.к. геометрия стены идеальная и в качестве приятного бонуса повышают огнестойкость стены.
А теперь вопросы - А зачем вообще нужен этот "монолитный" метод?
Скорость и экономия. Рынок кредитования и ипотэк создал спрос, который надо быстро и КАЧЕСТВЕННО закрывать.
Почему качественно? - Потому что дом, купленный в ипотеку, принадлежит банку. Как следствие он застрахован. Страховая компания будет страховать дома только произведенных компаниями дающими на них гарантию, имеющими свои производственные линии и т.д, т.е. они на рынке надолго и с них есть что брать. Дом без страховки банку не нужен.А ипотечник не хочет прыгать по дому и приколачивать отваливающиеся части, хотя его хотелки меньше всего всех волнуют.
По этому стало быстро развиваться это "монолитное" строительство. В первую очередь - скорость производства, скорость строительства, контроль качества, нет перерасхода материалов. Вы же знаете что всегда что то остается? Так вот в "монолитном" строительстве этого нет.
А теперь вопрос на засыпку - Почему "палочные" дома дешевле "монолитных"? Где есть перерасход материала, длительное время выполнения работ, при том что ЗП и рабочего производящего "монолитные" блоки, будет поменьше чем у "шабашника". Материалы у "монолитчиков" дешевле, т.к. они закупают только крупный опт. Есть собственная логистика и т.д.
Вот тут весь и секрет - "шабашники" и "палочники" строят из дешевых материалов и не соблюдая строительные нормы.
Вы видели шабашника с измерителем прочности бетона? А как он определил что фундамент набрал необходимую прочность? А вообще можно на этом фундаменте строить?
На Ваш неудобный вопрос, с вероятностью 146% будет ответ:
Какой метод выбрать - Решать естественно Вам. В любом случае всем хочу пожелать удачи и терпения.
Напоследок хочу вставить Timelapse строительства дома из CLT.
Дом собран за 5 дней. Хотя это не большая скорость. Подобный по площади дом собирают за 3 дня.
И в качестве строительного ноу-хау про фундамент у этого дома.
Фундамент сделан без применения бетона. Альтернатива свайным фундаментам. Что бы не писать много букв вставлю демонстрационный фильм из которого все понятно.
Кажущаяся простота и хлипкость обманчива. На них монтируют "ветряки", где помимо собственной нагрузки присутствуют постоянные вибрации.
Спасибо за внимание.
дендрофекальный и другие методы стройки домиков людьми
Комментарии
Не успеют линчевать, пожарные приедут раньше и констатируют кранты.
Знатоки, мать вашу. Компания промстройлес производит дома в России по этой технологии и, как говориться, будь спокойничек. Всё сертифицировано в России, со всеми вытекающими СНИПами и Санпинами
Оптимист, это хорошо инструктированный пессимист.
А Пессимист это хорошо информированный оптимист.
Хочешь жить спокойно в своем доме, лучше больше знай.
Хочешь жить в нем весело, лучше меньше знай и больше верь.
Я знаю как у нас это положено делать, да. Но у австралийцев, бриттов и янки допускается лепить провода в дерево прям так, без труб, и пускать их в дырки несущих балок. Открытые подрозетники и всё такое.
Знаю
Для того что бы понять - Почему это разрешено? Надо ознакомиться с NFPA 70 и при кажущейся вольности, увидите, что требования жестче чем в нашем ПУЭ.
Поверхностное понимание не ключ к знанию.
Угу, то-то им теперь приходится массово внедрять AFDD в надежде хоть как-то сократить число пожаров.
Тут дело в разном подходе к строительству, мне кажется. У нас в нормы закладывают защиту от дурака, а у них больше надеются на коды и их выполнение (касаемо длин крепежей в стенах и т.п.
Про дурацкую манеру ставить дурацкие американские розетки кверх ногами вообще молчу, сколько эти плоские штыри народу погубили
Попробуйте все таки асилить NFPA. Вам это не пригодиться, но в качестве расширения кругозора вполне себе хорошо.
Я не хочу втягиваться в бесполезную демагогию.
хех, ок.
Кстати. Осилил, помнится, перевод флоридских кодов на ураганоустойчивые элементы конструкций... После чего возник закономерный вопрос - а их вообще применяют там? Всю эту проклейку стыков ОСБ, жалюзи на болтах и тому подобное... На тех фотках что присылали со свежих строек тамошние ребята - ничего этого вообще не было. Непонятно.
Американская, да и европейская система носит обязательно-рекомендательный характер.
Есть обязательные элементы и есть допустимые. Вот в этих рамках и работают строители и монтажники всех сортов.
Обыватели очень часто их путают. Оно и понятно - методика нерусская, да не чистая. Она не для нас писалась у нас своя атмосфэра и свой подход.
Но поверьте, у нас этому уделяют не меньшее внимание.
Единственный косяк вижу я - это отставание в нормативах и отсутствие государственного технадзора.
Просто так с налета заявлять что американская система плохая а наша еще хуже - нельзя. Ее надо оценивать по совокупности требований, а не выдергивать какие то элементы и на них строить доказательную базу.
СП 31-105-2002 вам в помощь. При правильной электросети даже прямое попадание молнии в ближайший от вас столб не приведет к серьезным для дома последствиям. Равно как и попытка воткнуть гвоздь в розетку. (Для дома не приведет. Насчет экспериментатора - дело случая.)
Грозозащитный автормат даже у входа в дом не факт что защитит. Я видел взорванные счётчики и рубильник. Медь просто испаряется.
Как и убитые ОТКЛЮЧЕННЫЕ телевизоры. Как минимум пару ч/б, один из коих без транзисторов ещё и один современный на 2003, цветной
Под грозозащитными автоматами вы имеете в виду УЗИПы? Ну так в частном доме УЗИП первого класса и не должен стоять в доме. На улице, отдельный щиток на расстоянии не менее (по кабелю, хоть кольцами кладите) 15 метров от внутреннего щита (можно пошалить с индуктивностями, но не стоит. Разряд молнии вязнет в кабеле). Можно совмещать с УЗИПами второго класса. Третий класс уже у вас в щитах, типа УЗМ, заодно и защита от пониженного/повышенного напряжения и в ИБП, сетевых фильтрах. Тогда и техника гореть не будет.
У меня на глазах в деревенском доме загорелся провод от удара молнии. Кусок где то с полметра от вводного щитка, принялась изоляция и обои. Где то в начале 80х. Современный кабель даже без защиты по входу просто наддулся бы и все.
Владислав
Вы перепутали давно известный УЗИП ( которому своим комментарием, некорректным кстати, даете характеристику) и новомодный УЗИС, что совсем иное дело, и с помощью чего буржуи пытаются сократить пожары в их деревянном, в т.ч., строительстве
В каком месте перепутал?
Извините, косо прочитал :)
Где это у вас?
И где увидели разводку?
Вероятно усмотрел товарищ нарушения ПУЭ, пункт 2.1.4.
"Скрытая проводка
Условия ПУЭ очень жёсткие. Проводка должна быть в металлической трубе. Распределительные коробки, коробки монтажные - металлические. С трубами соединены в единую конструкцию при помощи пайки, сварки или резьбовых соединений. Металлорукав трубой не считается. Пластиковая гофра тем более. Материал для трубы сталь или медь.
У себя в жёстких пластиковых ПВХ трубах (по опыту они лучше гофрорукавов гасят) по потолку и в гофре металлической где могут быть грызуны делал, проходы стальными трубами и ещё раз пластиком. водном медью т.к. там бревно. С запасом в 2 раза по сечению. Гнул где можно а где никак уголками сверху изолировал дополнительно.
До того стояла с 1920-х частично 1980-х поменяная на фарфоровых изоляторах витым проводом. Новые также выпускают но мне не нравится хотя лучше по теплоотдаче безусловно решение.
На другой специальным проводом в изоляции из белой жести была сделана.
У нас и в Эуропах разные требования.
То что проводка в пластике ни о чем не говорит.
Я писал о том что трассы подготовлены уже. Надо взять трубу металлическую, прикрутить к ней герметичную металлический подразетник и просто вставить по месту без танцев с бубнами.
Если вся разводка по полу, то он не закрыт еще и все можно делать без лишнего гемороя. Потом сверху сделать стяжку или другим материалом закрыть. Суть в том что можно использовать обычную трубу,а не гибкую металлическую - она дороже.
Ну в брёвнах как у скандинавов высверливают но такое никто страховать небудет и возникнуть могут трудности при продаже.
По полу - сгрызут если не 1,5мм металла. Можно плинтусами чернушку закрыть если что, вариант с водопроводными видел.Прикрыли досками-плинтусами и хорошо, выводы наверх медью "под старину" состаренную до патины. Сам предложил состарить им, а главное их Заказчику понравилось.
Вы немного не с той стороны смотрите)
Толщина стенки трубы не от грызунов. Этот критерий трубы рассчитан на пробой трубы дугой.
У нас этими нормами занимается МЧС. У них специальные стенду, на которых проводят испытания с проводами разного сечения и разными стенками трубы. На основании этого выпускают нормативы. Т.е. на основании испытаний, а не потому что так хочется, или как думают конспиролухи "Транснациональные производители труб дали денег МЧС")))
Я специально уклоняюсь от дискуссий на тему электрики нашей и европейской, потому что отличия очень серьезные и европейские системы, при кажущейся простоте более жесткие чем у нас.
Все это описывать очень долго и смысла ни какого не будет. Потому что набежит толпа йутубных профессоров и диванных икспердов и будет просто срачЪ, бессмысленный и беспощадный.
Тем более ни какого практического смысла для нас, граждан РФ, это не будет нести.
От себя могу добавить - Если кто то предложит в доме сделать "американскую" систему - гоните в шею.
Ничего этого давно мчс не испытывает. Этому "испытанию" два десятилетия стукнуло, у вас слишком идеализированное представление. Диванные эксперты, действительно, нехорошая тенденция :)
Хрень не сочиняй. ВНИИПО ни куда не делось и работает.
Еще один высер и прощай.
Ну ты и йэксперд. Во-первых варежку прикрой, раскидываясь оскорблениями. Во- вторых, если не в курсе откуда взялось это испытание, кто и когда испытывал- вежливо поинтересуйся, а не веди себя как быдло. В третьих, ты явно не в теме электрики, что в очередной раз продемонстрировал, но пальцы гнешь. Невежливо это. Дело не в существовани вниипо, а конкретно в данном испытании- на локализационную способность. Грамотей с дивана
Отдохни немного.
Ну, в проходах через конструкции гильзы нужны, усадка, туда-сюда.. а так то трубы зачем? В каркаснике под гипсокартоном в чем цель использования труб для проводки? Если вы кладете нормальные кабеля и у вас правильно рассчитана сеть?
Вот не поленился сходить и попробовать. Кабель Конкорд NUM-J 3х1,5 0,66 и тд... в прямом пламени газовой горелки внешняя изоляция обугливается и горит. Убираешь пламя - затухает. Внутренние жилы - пластик обычный, в прямом пламени газовой горелки горят и плавятся, убираешь горелку - затухают. Средний слой изоляции - в прямом пламени газовой горелки деформируется и горит. Убираешь горелку - гаснет. Кабель целиком в пламени газовой горелки - обугливается и горит внешний слой, кабель слегка деформируется, после выгорания внешнего слоя то же самое с средним. Без горелки не горит. Ну и какое воздействие надо оказать на этот кабель, что бы он загорелся по причинам, связанным с воздействием по сети при правильно спроектированной сети?
У меня этим кабелем выполнены розеточные группы по комнатам. И если розетки и автоматы я прирометром периодически проверяю, по плану в следующем году все розетки протянуть, то о кабеле я не волнуюсь.
крысы и Г3-4 после обработок Г2
В каркаснике, где в утеплителе завелись мыши - жить.... трудно. Они его банально проссывают. Так что с мышами надо бороться.
Нормы огнестойкости и тд... Понимаете, это же кабель в садовой печке сгорел у меня только когда дрова прогорели и он в углях оказался. Нет.. он честно пытался сгореть, цвет менял и тд...но вот так. Не весь, местами быстрее, как повезло. Это я огрызки сжигал, интересно было. А это между прочим ширпотребовский кабель. Немного более дорогие имеют предел огнестойкости от 40 минут и до нескольких часов. И газовая горелка - все же не сосна. Полторы тысячи градусов против 700-800.
Hanych
Кабель Конкорд NUM-J 3х1,5 0,66 и тд... в прямом пламени газовой горелки внешняя изоляция обугливается и горит. Убираешь пламя - затухает. Внутренние жилы - пластик обычный, в прямом пламени газовой горелки горят и плавятся, убираешь горелку - затухают. Средний слой изоляции - в прямом пламени газовой горелки деформируется и горит. Убираешь горелку - гаснет. Кабель целиком в пламени газовой горелки - обугливается и горит внешний слой, кабель слегка деформируется, после выгорания внешнего слоя то же самое с средним. Без горелки не горит. Ну и какое воздействие надо оказать на этот кабель, что бы он загорелся по причинам, связанным с воздействием по сети при правильно спроектированной сети?
Ну начнем с того, что Конкорд делает не слишком качественный кабель, особенно по ТУ и по "забугорным" стандартам наш ГОСТовский ВВГнг-LS лучше а есть и еще более качественный (со специальным межжильным заполнителем вместо убогого мела).
И причем тут горение самого кабеля- элементарный перегрев его при кз и неисправной защите-автоматах приведет к загоранию того, к чему он прикасается, а это в данном случае ДЕРЕВО...Именно в этом смысл гофры-труб-кабельных лотков, а не только в увеличении времени возгорания - горения ….поэтому только дополнительное ограждение кабеля от материалов, по которым он проложен...нг-LS допускает его прокладку без гофры под подвесными потолками, но никак не внутри дерева...да и современные нормативы требуют внутридомовую-внутриквартирную проводку СМЕНЯЕМУЮ, так что без гофры-труб-коробов (причем строго из "неподдерживающих горение" материалов) - в деревянном строении - в любом случае исключено...Я уж промолчу, что дерево дышит-дает усадку, острый край пропила где-нибудь в незаметном-недоступном месте передавит кабель, между жилами КЗ, если оно неполное, даже исправный автомат не спасет от перегрева-возгорания именно дерева в этом месте и это не теория- это из практики..увы
У меня этим кабелем выполнены розеточные группы по комнатам. И если розетки и автоматы я прирометром периодически проверяю, по плану в следующем году все розетки протянуть, то о кабеле я не волнуюсь.
Хм...буквально позавчера как раз на ТП нашли болтик М12 с температурой 102 градуса и именно пирометром...устранили во время отключения ТП при замене ячейки управления 6 кВ...оказался чуть прижат край ПВХ кембрика для проводки управления автомата на 630А в незаметном месте...пара лет прошла после монтажа-то...Так что про пирометр Вами - впечатляет, но вот то, что у Вас ежегодно УЗО проверяет обязательно независимая организация ( а не сам себя проверю, любимого), включая противопожарное на 100 мА, крайне сомневаюсь...а ведь тьфу-тьфу при страховом случае актик потребуют поди...кстати, для розеток всего 1,5 мм2 да еще конкордовская дешевка...ну-ну...и автомат, поди на 16 Ампер? Ладно еще на освещение, но на розетки я такой в квартирах-домах такой "впритык" по ПУЭ-СП не прокладывал никогда...только 2,5 мм2...
Нет предела совершенству. Примененный кабель соответствует требованиям условий эксплуатации.
Ну.. такой термин, как каскадная защита, вам знаком?
УЗО при утечке фаза-ноль помогает как мертвому припарки. Патамушта автомат дифференциальный. И от таких утечек не помогает.
Сечение кабелей розеточных групп выбрано из соображений недопущения перегрузки стабилизатора 1. На нем по плану кроме четырех комнат и коридора висит кондиционер. Отсюда ограничение для каждой группы из двух помещений в два киловатта, соответственно автомат 10 ампер и кабель 3х1,5. Что здесь не так? Для утюга - отдельная розетка. Грязная группа и второй стабилизатор, кормящий посудомойку и стиралку с холодильником - разводка 2,5 квадрата. Что здесь не так? (умножать токи на комнаты не надо. И так скажу. Планируемая мощность стабилизаторов 3,5 квт. Средняя часовая мощность потребления дома летом до 500 ватт, зимой до 600 с учетом электрического бойлера)
Тут уже говорилось, что от дуги помогает только стальная труба. Все остальное для самоуспокоения. Перетяжку кабеля в гофр. трубе на моей памяти еще никому сделать не удавалось. Даже при прокладке кабелей в гофре за подвесным потолком дешевле было не перетянуть старый, а проложить новую трубу с кабелем. А перетянуть гофр.трубу пнд, замурованную в бетон, в смысле - кабель в ней.. попытки видел.
Неполное КЗ... это что то из области "удлинение коротких замыканий"? Если у вас утечка фаза-ноль, достаточная для нагрева кабеля, но не кз, то это вещь медитативно неспешная... пожарная сигнализация вам в помощь.
И да.. по поводу современных нормативов. СП 31-105-2002.
Пирометр... у меня теплый пол. В период запуска он мне потребовался, ну и для проверки состояния контактов вписался как нельзя лучше.
Освещение - тоже 1,5 квадрата. Две группы с автоматами по 2 ампера. Автоматы так.. для отключения. Поскольку освещение кормится с бесперебойника, переделанного для постоянной работы. А для него что перегруз, что КЗ - результат один - срыв генерации раньше, чем успеваю сработать автоматы.
Проверка УЗО. Автоматы я прогружать не берусь, а любое УЗО проверяется с помощью лампы накаливания и резистора. Сначала фаза-земля, потом ноль-земля. УЗО на 10 мА срабатывают как правило в обоих случаях.
Hanych
Нет предела совершенству. Примененный кабель соответствует требованиям условий эксплуатации
Это да...даже жалобы на вытекающее из некоторых марок кабеля этого завода масло, в принципе, его эксплуатции не мешает…
Ну.. такой термин, как каскадная защита, вам знаком?
УЗО при утечке фаза-ноль помогает как мертвому припарки. Патамушта автомат дифференциальный. И от таких утечек не помогает.
Ну с учетом того, что все выходные на ТП мне селективность защиты подрядчики настраивали...я, инженер-энергетик, кое что знаю...
Например, что УЗО срабатывает на утечку фазы на заземление, а не на ноль...проверить легко- включаем чайник в розетку, он "создаст утечку между фазой и нолем" своим сопротивлением нагревательного элемента, но и УЗО и дифавтомат и вместе и раздельно - не сработают и чайник не отключат...как-то так...
Отсюда ограничение для каждой группы из двух помещений в два киловатта, соответственно автомат 10 ампер и кабель 3х1,5. Что здесь не так? Для утюга - отдельная розетка. Грязная группа и второй стабилизатор, кормящий посудомойку и стиралку с холодильником - разводка 2,5 квадрата. Что здесь не так?
Если на кабель 1,5 мм2 стоит автомат на 10 Ампер - все так...
И да.. по поводу современных нормативов. СП 31-105-2002.
Так о чем и речь - а у автора темы шикарное фото строительных заделов именно для внутренней прокладки электропроводки в дереве, тогда по нашим нормам должен быть монтаж в металлических трубах...
Проверка УЗО. Автоматы я прогружать не берусь, а любое УЗО проверяется с помощью лампы накаливания и резистора. Сначала фаза-земля, потом ноль-земля. УЗО на 10 мА срабатывают как правило в обоих случаях.
Прибор для проверки УЗО стоил до последнего скачка курса валюты тысяч 80...проверяющая им у меня УЗО независимая лицензированная организация ежегодно бракует их несколько штук из нескольких сотен (ИЭК, в основном, как дифы, так и "чистые" УЗО).
Из моего кабеля масло точно не течет:)
УЗО при утечке фаза-ноль помогает как мертвому припарки. Патамушта автомат дифференциальный. И от таких утечек не помогает.
УЗО и не может сработать на утечку фазы на ноль, так как баланс токов нулевой. А вот утечка токов с фазы на землю и с нуля на землю (а это проверяется элементарно, включаете между нулем и землей на этажном щите, да собственно любом щите кроме вводного, мультиметр и наслаждаетесь (правда, это зависит от системы заземления). В моем случае нулевой провод с подстанции объединен с земляным проводником с контура заземления в вводном щите, там же они разъединяются и более нигде не встречаются. Собственно, на розетках вы можете в большинстве случаев увидеть потенциал между нулем и землей при любой системе электроснабжения. Вот у меня в щите разбег маленький, все же 16 квадратов меди на 15 метрах разгуляться не дают, а на розетках между нулем и землей уже вполне 10 мА пробегают. В старых зданиях потенциалы между щитами могут до сотен вольт доходить, правда токи никакие. А уж обнаружить между видеокамерой, заземленной по кабелю в сотне метров от металлоконструкции потенциал в 150 вольт - легко.
ИЭК - это для врагов :) Зато у них щиты дешевые :)
Понимате, прибор для проверки УЗО стоит столько, сколько за него готовы заплатить.
Проверяет он по сути только два значения. Ток сработки и время сработки. Для проверки УЗО по току достаточно простейшей схемы с двумя - тремя фиксированными значениями резисторов.
Для проверки времени отключения - простого таймера на NE555 двумя - тремя фиксированными значениями отключения скажем на 0,1/0,15/0,25 секунды. Успевает УЗО на частоте 50 герц сработать за это время - значит годно. Не успевает - в мусор. Вся эта хрень с обвеской стоит в серии ну... тысячу рублей. В продаже пусть пять тысяч. Остальные 75 за то, что она нахрен никому в общем то не нужна. В смысле - нет на нее массового потребителя. Это в варианте - инвертор на 50 герц сколько нибудь вольт, нагрузки под разные токи, тиристор и времязадающий таймер. Для плезиру можно усложнить и замерять время сработки, это уже дороже, чем просто смотреть - успел или нет. А.. вот пожалуйста, непрофессионально, но сердито СЕМ DT-9054 480953 за восемь тысяч, замеряет ток и время сработки, и без замера тока и времени, по фиксированному значению в 30 мА - Тестер розеток и УЗО M6860 DIY, за 395 рублей. Ну.. по фунционалу как лампочка с резисторами :)
k0lun
Надо взять трубу металлическую, прикрутить к ней герметичную металлический подразетник и просто вставить по месту без танцев с бубнами.Если вся разводка по полу, то он не закрыт еще и все можно делать без лишнего гемороя. Потом сверху сделать стяжку или другим материалом закрыть. Суть в том что можно использовать обычную трубу,а не гибкую металлическую - она дороже.
Ну так сказали А, скажите Б: подготовленные "выборки" в Вашем деревянном доме в стенах под медные трубы с электропроводкой внутри или все же под пластик или вообще безо всего.?
Вы видимо не понимаете о чем пишете.
Нет ни какой разницы под что делать "выборки", хоть под трубу, хоть под пластик, да хоть под квадрат из легированной стали.
Трассы прорезают на подготовленной заготовке на портальных станках, например Hundegger PBA, который помимо "выборки" делает еще хренову гору операций и на выходе получаете готовый элемент стены с очень высокой точностью.
На нем делают сразу и "выборку" и подрозетник, вкупе с другими операциями.
Быстро, качественно и недорого. Выберете два пункта.
Каламбур... короче...
Фраза придуманная лукавыми маркетологами, задача которых сделать так, что бы из двух зол покупатель выбрал оба.
На самом деле если хочешь и быстро и качественно и дешево, то нужен дорогой проект, сделанный под современную технологию. Проект в полном объеме рабочей документации и сметной стоимостью по разделам.
Проект такого уровня будет стоить Вам 15%-20% от стоимости всего дома, но сам дом обойдется примерно вдвое, а случается и втрое, дешевле чем если строить его наобум из тех же самых материалов.
Я уж не говорю про эксплуатацию дома, построенного по проекту и без него.
Тут убытки в "безпроектнике" могут оказаться вовсе критическими.
Стены-плиты мне Спитак напомнили. Не, так то красиво. Но реально когда на улице за -40°С, куда пойдёт точка росы в этом склееном монолите? По мне: фундамент и каркас дома -делать литьём, как сейчеас в городах многоэтажки льют. А вот стены, только по периметру, - как раз из этой клееной плиты можно делать. Привинчивать эти плиты к ж/б каркасу, как по правилам сказано. Если тряхнёт,- каркас не даст им на жильцов сложиться. И ж/б каркас позволяет делать в доме изменяемое пространство, перестраивать стены, т.к. они в нутри не несущие, а из сдвоенного с каждой стороны "жестянки" гипсокартона.
Хрущевки через пару тройку десятков лет по сравнению с монолитом покажутся сказкой.
Монолит с облицовкой из кирпича имеет один "маленький" недостаток - точка росы на стыке облицовки фасада из кирпича и горизонтальной ж/б плиты монолита со всеми вытекающими...
Это можно воочию наблюдать зимой, полоска намокшего кирпича с последующим промерзанием и так, при нынешних зимах, многократно. А дальше фасады и торец монолитной плиты полетят вниз...
...да, ещё в монолитах, при головотяпстве, стены выкладывают без учёта межэтажной подвижки в здании. И кирпичи крошатся и вываливаются на этих самых стыках, где вы возможно и видели эти "мелочи" с точкой росы. Это косяк архитекторов, котрые не подумали, как сделать эти стыки грамотно, под наш мороз. В импортных зданиях такой конструкции, при отсутствии низких температур, в местах стыка кирпичной стены и потолка есть зазор прикрываемый листом жести или алюминия, котрорый позволяет двигаться горизонтальной плите относительно верха стены.
Но в одноэтажном доме это не критично. Монолит - очень прочен.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Да, печально. А как по поводу варианта, чтоб материал стены был однослойный и отвечал всем нормам + тепло, звуко, шумо изоляционным
Скорее всего такой матерал не может быть конструкционным, а вот если применить для частного домостроения, как строят высотки, каркас из железобетона и заполняют кто чем, газобетон, керамический кирпич потом еще слой утепления ну и т.д. из всего из этого только железобетонный каркас интересен, а вот какой материал для заполнения применить?
Пеностекло гранулированное.
А любителям убитых деревьев грозят пожары (за 5-15 минут дотла), наводнения (когда дома уплывают) или грызуны с муравьями.
Рубка деревьев - одна из самых опасных профессий, поэтому туда заключённых отправляют. Т.е. эгрегор леса мстит.
пор часть открыта, деградация
Пеностекло 150-200мм для СЗ выйдет ой как недёшево немецкое или шведов, гомельское в испытаниях одно по факту даже внешне непохоже, было под Тверью - убили пр-во
На мой взгляд, использование пеностекла приемлем в виде щебня, это да, интересно
Производство, построенное в Калужской области в 2013 году.
https://www.icmglass.ru/
Автор, спасибо, все правильно.
Спасибо автору, толковая статья! От человеческого фактора в строительстве надо избавляться , совсем. Но пока ещё 3д принтеры не все могут а без стройнадзора бригады такого навертят!
Вот как так-то?)))) Я сразу подпал под категории Писькомер, Родо-гнездовой, Недофермер, и Созревший )))) Дом 500 квадратов, Семья считает его родовым гнездом, есть куры 200 штук, не хочу жить в городе, хотя квартиру имею
Отчего в "пастухов"своих курей наняли гастарбайтеров,дешевле? :) Следующим позывом,возможно станет -обучение детей чумазиков грамоте.
Рекомендую для интересующихся любителей, смотреть Глеба Грина. По технологии интересно также АТР БГБ 3.1-2015. https://krasn.bgazobeton.ru/upload/iblock/30a/30a54236bc375fa146cb8adff4...
Поддерживаю.
Глеб Грин хороший специалист.
Страницы