Учитывая тот факт, что человечество неумолимо сползает в глузуду энергодефицита хотел немного сдуть пыль с энергоэффективности в строительстве.
В "ваших" интернетах много пишут про энергоэффективные дома и даже пассивные, и я тоже решил набросить лопту толерантности на эту благостную почву.
Таки что такое энергоэффективный дом? - Фантазии маркетологов или корм для хайпожоров?
Для начала надо понимать одну простую истину - Экономия на материалах и проекте ведет к бОльшим затратам во время эксплуатации дома. В строительстве лучше чем где либо действует правило "Скупой платит дважды", а дурак трижды. Сначала за экономию на проекте, потом за экономию на строительных материалах и найме низкоквалифицированной рабочей силе, а потом во время эксплуатации дома.
Перед началом строительства надо набить на лбу татуху "Мне в этом доме жить десятки лет", а может еще и детям и каждый месяц будут затраты на содержание дома.
Понимая этот тезис, ученые в строительстве, естественно по традиции "попилив гранты, переписав историю и прикинув сколько можно содрать бабок с наивных обывателей", разработали и приняли строительные правила и разложили на пальцах, что такое энергоэффективность. Естественно мне тоже заплатили 200 шекелей за этот пост. "Это же очевидно" (с)..
Вся эта мутотень регламентируется законом N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности". Именно он "заставляет" менять лампочки на светодиодные, устанавливать счетчики на газ/свет/воду, ограничивает продажу приборов с высоким энергопотреблением, предъявляет требования по маркировке и т.д.
Пока эта кипучая деятельность распространяется на многоквартирные дома, коммерческие здания и т.д., и для частного домостроения носят скорее рекомендательный характер. Но мы же не один день живем.. Тихой сапой это придет и в частное домостроение.
Энергоэффективность подразделяется на классы.
Классы энергетической эффективности
| Обозначение класса энергетической эффективности |
Наименование класса энергетической эффективности |
Величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового уровня, % |
| А++ | Близкий к нулевому | –75 включительно и менее |
| A+ | Высочайший | От –60 включительно до –75 |
| A | Очень высокий | От –45 включительно до –60 |
| B | Высокий | От –30 включительно до –45 |
| C | Повышенный | От –15 включительно до –30 |
| D | Нормальный | От 0 включительно до –15 |
| E | Пониженный | От +25 включительно до 0 |
| F | Низкий | От +50 включительно до +25 |
| G | Очень низкий | Более +50 |
На новых домах даже можно уже увидеть специальные таблички, указывающие на класс энергоэффективности здания.
Кто то может сказать - Да и на хрен это надо?
Кому то может и не надо, но если человек покупает квартиру и озадачен тем какой будет счет за ЖКХ, то ему надо.
Мало того - Минстрой пообещал налоговые льготы жильцам энергоэффективных домов.
Резюмируем - Энергоэффективные дома будут стоить дороже, но будут дешевле в эксплуатации.
А теперь к нашим баранам, к цифрам и определениям.
Энергоэффективные - это здания регламентируемые СП 50.13330.2010 "Тепловая защита зданий". Классы энергоэффективности указаны выше.
Пассивные — здания, у которых ежегодный удельный расход энергии на отопление не превышает 15 кВт час/кв.м
С ультра низким потреблением энергии на отопление — здания, которые за год расходуют на отопление 16–35 кВт час/кв.м.
Активные — это здания с различным уровнем энергоэффективности, но с повышенным комфортом благодаря автоматическому управлению микроклиматом с помощью системы «Умный дом» и максимальному использованию энергии из возобновляемых источников (ветер, энергия Земли и Солнца).
С нулевым энергобалансом — это здания, общее энергопотребление которых равно нулю, за счет использования возобновляемых источников энергии.
С положительным энергобалансом — здания, которые вырабатывают больше энергии, чем потребляют.
Если кому интересно на конкретном примере, то рекомендую почитать про 15-летний эксперимент. 15-летний юбилей первого пассивного дома в г. Дармштадт, р-н Кранихштайн - снижение энергопотребления в 10 раз стало реальностью
Где полный расклад по материалам, элементам конструкции и т.д.
Для сравнения - на сегодняшний день в самой распространенной конструкции частного дома (ж/б фундамент, система «теплый пол» без утепления, стены 1,5 кирпича с цементной штукатуркой, обычными металлопластиковыми окнами, утеплением кровли 150мм и без приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла) потребление энергии на отопление составляет 110-130 кВт*ч на 1 м2 в год. Это D класс энергоэффективности.
Для справки классы по энергопотреблению:
Класс А (очень высокий) - от 11 до 51 кВт*ч/м2 в год
Класс В (высокий) - от 52 до 94 кВт*ч/м2 в год
Класс С (нормальный) - от 95 до 110 кВт*ч/м2 в год
Класс D (низкий) - от 111 до 184 кВт*ч/м2 в год
Класс Е (очень низкий) - от 185 кВт*ч/м2 в год и более
Основные принципы концепции энергоэффективного дома это:
1. Надежная теплоизоляция ограждающих конструкций (стены, крыша, фундамент). Их параметры подробно описаны в СП "Тепловая защита зданий". В "ваших" интернетах большое количество калькуляторов для расчета теплопроводности. Я пользуюсь ЭТИМ.
2. Окна. Они должны иметь максимально высокое сопротивление теплопередаче. Многокамерные профили с заполнением межстекольного пространства инертными газами.
Так же очень важную роль играет грамотное расположение окон, относительно движения солнца, т.к. солнце это такой же источник тепла. Т.е. максимальное количество остекления на южном фасаде, минимальное на северном.
Этот вопрос успешно решают архитекторы, которые могут сделать грамотную планировку дома и грамотно "посадить" дом на участок.
3. Воздухонепроницаемость. Энергоэффективные дома проектируют герметичными, что бы исключить проницаемость воздуха через наружную оболочку, что позволяет минимизировать расход тепла и повреждения ограждающих конструкций (стены, пол, крыша) от влаги.
4. Вентиляция. Этот принцип вытекающий из предыдущего. Если стена герметично, то излишки влаги надо удалять и обеспечить хороший воздухообмен. Системы вентиляции применяют одновременно с рекуперацией тепла и фильтрацией поступающего внутрь воздуха. Т.е. вентиляция обеспечивает воздухообмен, с удалением излишков влаги из помещений.
5. Тепловые мосты или "мостики холода". Это достигается путем грамотного проектирования несущих конструкций, что бы в местах повышенной теплопроводности не возникал конденсат.
Для примера хочу привести один нюанс, на который ни кто не обращает внимания. Мебель, которая примыкает к внешней стене. За ней, ввиду очень плохой вентиляции и даже в отсутствии "мостика холода" образуется зона с пониженной температурой. Где естественным образом начинает образовываться конденсат. А это грибок, плесень и прочие "приятные" вещи для астматиков. Если Ваша кухонная мебель (кухонный гарнитур) примыкает к внешней стене, то отодвиньте ее и "посветите" тепловизором - сами убедитесь.
Например финны, со своими "каркасниками", по убеждению некоторых на АШе, построенных из "гавна и палок" этот нюанс прекрасно знают и прокладывают по плинтусу трубу отопления, либо делают теплую стену используя электрические маты на стене.
Вот и весь кратенький экскурс.
И кстати. Те кто хотят прикупить себе домишко, то сейчас именно то самое время когда можно покупать.
Не лето, не весна и не осень, именно зима лучшее время для покупки готового дома. Имея в руках тепловизор и приехав на осмотр в холодное время, сам дом покажет где все косяки, которые не скрыть под красивыми фасадами и отделкой.
Всем спасибо за внимание.
Комментарии
ГЛУЗД - ум или рассудок. С него можно съехать, но никак не попасть "в глузуду энергодефицита".
"лОпта толерантности"! Лопата штоле?!
ЗЫ: Да, граммар-наци!
Спасибо - это было лучшее замечание.
Я его сверну, что бы другие не увидели мой эпик-фэйл.
Удали, делов-то... :)
Нет. Это будет несмываемым пятном позора)
Бг-г-г-г- :)
Хорошо бы на АШ начать собирать коллекцию проектов хороших, энергоэффективных домов. Я думаю, это многим бы помогло в будущем. Если кто-то строил себе дом и заплатил за проект, было бы неплохо выложить его для всеобщего пользования, если это не запрещено соглашением с проектировщиком.
Проект лишь десятая часть дела. 90% в этой энергоэффективности в руках строителя.
С проекта всё начинается. Если он хреновый или выбраны неправильные материалы, то дальше хоть что делай, ничего путного не выйдет.
Конечно! 10% я дал на проект.
Так выкладывайте, если жаба не душит.
Я приверженец настоящих домов из бетона или кирпича. Энергоэффективность стен - тут все просто, кстати в ЭССР (Эстонии) такое видел и себе так строил, с небольшими дополнениями :
Фундамент: Цокольный этак (бэйсмент) обязательно, так получается, что пол никогда не промерзает, использовать его можно всяко разно, у меня там мастерская, хламник, котлы (3 почти), запасы угля и дров. Можно (ну и нужно перфекционизьму для) было-бы и фундамент отлить сандвичем с воздушной прослойкой, но тут вмешалась (внезапно) зима и было некогда морочиться со сложной опалубкой.
Стены: бетонная плита (стеновая) + пенопласт + 2 кирпича. Перегородки - бетон, перекрытия - плиты. Задача сделать внутри дом тяжелым для накопления тепла. В Эстонии такие дома даже не топят, ну там камин стоит и все. Летом он греется зимой отдает тепло (так хозяин говорил, я склонен ему верить).
Крыша тут на вкус и цвет. У меня обычная двускатная, можно было что-нибудь фильдеперстное сделать, но там роза ветров такая, что не поймешь что после получишь или снежный занос у дома или перемет у порога.
Отопление 2 котла и печка. 1 электрический (дежурный), другой на соляре и прочей жиже, печка 7-ми оборотка с паровым контуром установлена в центре дома, сложена из кирпича, огромная! Была мысль сделать тепло-насос, но у меня украли ворованные трубы.... :)
Дорого? Да, дороже чем фанер-сарай, но дом точно простоит не один десяток лет.
Как-то так. А готовый проект это глупость потому как каждый дом надо смотреть как поставить на местности и не только ландшафту для, но и обратить внимание на ветер, стороны света, инсоляцию и проч.
АПДЕЙТ: И да! НИКАКИХ ДЕБИЛЬНЫХ САМОПАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ! Знали-бы вы камрады сколько людей с них сверзлись вниз с переломами ... Только стандартные ГОСТ лестничные пролеты!!!!
ЗЫ: Этажей 2 с цоколем.
В США, в северных районах (не Аляска), где глубина промерзания до 1,8 метра, дома спокойно отмечают свое столетие и 150-летие.
Регулярно (один раз в 20-30 лет) меняйте утеплитель и он 100 лет простоит без проблем.
И 100 лет простоит легко. У меня в Сибири глубина промерзания по СНИПу 2,50 ! :) Но фундамент врытый на 1,60 не мерзнет.
Проблема не в том мерзнет фундамент или нет, а вспучивается грунт под фундаментом или нет.
заглубление по СНИПу гарантирует, что вспучивания не будет при самых сильных морозах в этой местности, ну и, соответственно, трещин по стенам не будет. Ну и от грунта зависит.
Именно. Но, для домов с цоколем мерзнет фундамент или нет имеет значение. Мой домик на горе под домом 27 метров "реликтовой" глины :) воды нет совсем, потом скала, а вода встречается первая на 40 метрах, хорошая питьевая на глубине 96м., скважина пробита на 104м.. В СНИПе дано максимальное промерзание без снега, в реальной жизни я СНИПовского 2,50 не встречал, хотя являюсь сыном бывшего строителя водоводов, и траншей видел в жизни больше чем некоторые. :) Максимально что было это 2 метра в конце февраля там степь была и не было снега совсем. Что-бы грунт не пучился, в болотистых местах уж если такое попалось, надо грунт менять, делать подсыпку, и фундамент обсыпать на всю глубину. Потому и говорю, что готовый проект - шляпа, но для посмотреть и для дизайна подойдет.
У моих родителей есть дача - бревенчатый дом в Тверской области 1911-го года постройки. Я так подозреваю, он еще как минимум столько же простоит.
Это только, если он на достаточно высоком каменном фундаменте. А так, в бревенчатых домах нужно периодически менять нижние венцы, т.к. гниют даже просмолённые. Впрочем, может он у вас из лиственницы сделан.
Вроде сосна, на высоком каменном фундаменте. На срез - розовое дерево, прочное. Знаете, занятно находить то газеты 1960-х годов, то кирпич 1927-го года, то стеклянный штофчик с полустертым изображением Александра III и надписью "Он пил ея"
На каменном фундаменте им ни чего не будет.
У деревенских домов (не тех, в которых жили кулаки, а обычных), если и бывает каменный фундамент, то очень низкий. Надолго это от гниения не спасает.
Владян написал - "на высоком каменном".
Высокий делают не только для того чтобы дерево сберечь (у нас например дома под крышу заметало зимой", но и для того что бы утром из дома выйти)
Поднимать хотя бы пару ступенек надо.
Там интересный дом. По сути есть первый полуэтаж в качестве месте для хранения провианта и прочего, такой низкий глухой "подвал" на уровне первого этажа - с высоким каменным фундаментом. А жилой - второй этаж, над этим условно первым, там и лестница парадная, и лестница регулярная, и ничего по крышу не заметает. На улице есть еще несколько домов дореволюционной постройки схожие по проекту, и рядом - дома советского и нынешнего периода: есть таки разница
Как интересно, камрад. Дом моего деда приехавшего в Сибирь как раз из Твери сделан очень похоже на ваше описание и кардинально отличается от всего сибирского домостроения. Только в дедовом доме полуподвал большой разделенный пополам в одной части подпол где земля вровень с "нолем", а в другой части кухня с печкой. Фундамент кирпичный от земли около 120-150, потом брус обшитый в ёлочку ну и резные наличники, огромная веранда вся из стекла, лестница вниз шла по холодному контуру дома. Дед по профессии модельщик был (деревянные модели для литья заготовок делал, он из дерева мог наверное Буратино живого сделать :) ).
Урал. Вотчина Демидовых. Типичная застройка зажиточного пейзанина.
Еще шиком было обшивка фронтона "елочкой".
Есть и такая "хохлома" исшитая бисером до безобразия))
- у моей бабки 3 нижних венца дома были из лиственницы. За всю мою сознательную жизнь не сгнили...
Лиственница на воздухе гниет точно так же как и обычная сосна. У вашей бабушки венцы не гнили либо потому что было очень сухо, либо потому что было очень влажно, потому и лиственницу туда положили. "Листва" не гниет в воде в отличии от "буратин". Но лиственницу надо применять очень осторожно, она очень холодная и с годами, если уложена правильно и не гниет, то становится только холоднее.
печка 7-ми оборотка с паровым контуром установлена в центре дома, сложена из кирпича, огромная! Была мысль сделать тепло-насос, но у меня украли ворованные трубы.... :)///
///Про печку не расшифруете, что такое 7-ми оборотка, если это не относится к 7-ми оборотам трубы контура вокруг тела печки? И интересно, на первом этаже камин для красоты и понтов в нее встроили?
И про отсутствие теплонасоса из окружающей земли, я думаю. Так вот об этом не жалейте! Через несколько лет эта пакость высасывает все тепло из окружающей земли и просто вымораживает ВСЁ вокруг! И сады-огороды, и ваш "незамерзающий" фундамент. Вряд ли вы захотите жить на глыбе люда.
Печка с семью оборотами это печка в которой дымоход делается очень длинным и складывается по вертикали, на рисунке 5 оборотов.
Семь оборотов это еще больше, но она ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ плохо растапливается осенью, пока не прогреется тяги нет. Бой в Крыму, все в дыму.
Бегать приходится со всякими горючими материалами и матами как дядя Том на пароходике :) Плюсы этой печи в том, что все тепло остается в доме, из трубы идет холодный дым. Минусы кроме сложностей с растопкой и сложностей с кладкой такой печи, ее чистка и желательно подбор топлива которое не коптит., ибо вся сажа остается в дымоходе. Такую печку клал еще мой дед, но он делал правильно (это как всегда) т.е. с двумя топками которые соединяются над духовкой. Летней которая выходит почти напрямую в трубу и зимней в которой стоят колосники и задействуются все обороты. При этом ставится несколько заслонок которые перекрывают зимний дымоход. Эта печка заточена под постоянное использование приготовление пищи на печи, потому остается относительно теплой и при переходе на зимний режим дымит, но совсем не долго. Почему же я такое замутил? Да потому, что мне в самые лютые морозы хватает на весь дом от силы пару ведер угля. Я знал, что печка будет дымить, но если-бы знал, что она будет дымить ТАК, то ограничился бы 5 оборотами. Ну и жил у меня "червячок", - Вот дед мог, а я чем хуже?
Камин я делал, но не в этом доме. Камин для кайфа должен быть большой, маленький смотрится куцым и нелепым как игрушечный рояль. Камин дело заточенное исключительно под отопление, а на печке можно еще и готовить, топить ее можно чем попало, ну и никто не запрещает в нее большую дверцу стеклянную впилить. Камин дымит и пованивает когда на улице ветер, летом из него нехило поддувает. . Если его не протапливать хотя-бы раз в сутки то он является местом больших тепловых потерь. В местах где нет угля и теплее чем в Сибири, может это и вариант, особенно если к нему попытаться прикрутить паровое отопление. Видел, что в Канаде так делают.
Насчет теплового насоса, может и так, но у меня мертвый прудик через дорогу есть. Я планировал туда на дно закинуть. Когда готов был рыть траншею под подводящие трубы меня попросили не перекрывать дорогу, а после и трубы уехали со склада, видать высшим силам была не угодной моя затея, да и у меня из оборудования только трубы были :)
Хех. Так упомянутая "летняя" топка - как раз и есть средство растопки. Делай раз - топим ее и она прогревает трубу и обеспечивает тягу. Делай два - как более менее прогорело, перекрываем ее полностью и теплая труба начинает тянуть воздух через "7 оборотов" из "зимней топки".
Насчет того, что трубы украли - благодарите бога. Все эти теплонасосы - от лукавого. Стоят полродины, греют тем хуже, чем холоднее на улице (а надо бы наоборот).
О! Камрад знает толк в извращениях, респект, респект!!! Да, именно так 7-ми оборотка нормальная растапливается, но у меня не нормальная без летней топки. :) Потому сначала бумажка (а вдруг произойдет чудо?!) ну и по нарастающей .... до солярки в каждое колено с самого прямого... :) Зато потом тепло и хорошо, ну и цоколь хорошо проветривается и обеззараживается дымом :)
ЗЫ: А на самом деле конечно не все уж так страшно :)
ЗЫЫ: Теплонасос действительно УГ на чужом опыте потом понял.
Можно пару вопросов\дополнений?
--> Фундамент: Цокольный этак (бэйсмент) обязательно, так получается, что пол никогда не промерзает, использовать его можно всяко разно, у меня там мастерская, хламник, котлы (3 почти), запасы угля и дров. Можно (ну и нужно перфекционизьму для) было-бы и фундамент отлить сандвичем с воздушной прослойкой, но тут вмешалась (внезапно) зима и было некогда морочиться со сложной опалубкой.
Пол никогда не промерзнет только если он утеплен. У вас, как я понимаю, полностью нагреваются нижний цокольный этаж, за счет этого не разницы температур на полу первого этажа.
Но получается, что вы постоянно топите довольно значительный объем.
--------------
--> Стены: бетонная плита (стеновая) + пенопласт + 2 кирпича. Перегородки - бетон, перекрытия - плиты. Задача сделать внутри дом тяжелым для накопления тепла. В Эстонии такие дома даже не топят, ну там камин стоит и все. Летом он греется зимой отдает тепло (так хозяин говорил, я склонен ему верить).
Т.е. летом (очень жарким эстонским летом) наружная стена в два кирпича нагревается, а зимой это тепло отдает? Просто непонятно какое отношение имеет летнее тепло к внутренней бетонной стене, изолированной от внешней (нагревающейся) слоем пенопласта.
В принципе в июле такой дом может и можно не топить даже.
---------
--> Дорого? Да, дороже чем фанер-сарай, но дом точно простоит не один десяток лет.
Вряд ли дорого. Качественный каркас не намного дешевле, но намного дешевле в эксплуатации. Но в России качество - редкость. Делают в основном РСК (Рашен Страшен Каркашен).
Но главное - выглядит бохато, это что есть, то есть ;)
------
Спасибо, что поделились своим опытом, мне кажется, что он многим понравится и будет полезен. У лучше пенопласт между кирпичом и бетоном, чем 30 см пеноблока от ашота.
По поводу обогрева такого сэндвич-дома в Эстонии летом он прогревается воздухом с улицы я так думаю. Прикол в том, что его не надо как-то сильно разогревать или остужать, надо лишь поддерживать комфортную температуру. И тот дом, что под Тарту я видел был построен экстремально 500 ФБС + 400 пенопласт + 2 кирпича!!! У меня скромнее плиты керамзитобетонные 240 + 200 пенопласт + 2 кирпича
Фундамент залит от души. Подготовка 50мм, (под подготовку ничего не клал никакой "геоткани" у меня глина очень плотная воды на этой горке нет вообще кроме дождевой) фундамент по полу 150мм с арм. сеткой, потом печка на фундаменте, вокруг печки пенопласт 100мм и чистый пол около 50мм.
Стены можно было сделать дешевле и красивее (на вкус и цвет) примени я хитрый ход с колотым вдоль цельным окрашенным шлакоблоком вместо кирпича, но о нем я узнал позже.
По поводу "РСК" согласен целиком. Их относительнся "дешевизна" вылезает боком затратами на вентиляцию, и шумоизоляцию. Сосед по участку построил такой, строил сам долго, вредно, дотошно и как он все напирал - "Абсолютно герметично!". Где-то через год налетел шквальный ветер и произошла "внезапная разгерметизация"! Порывом ветра крышу отстрелило, и две стены разошлись в верху! Он говорил, что перепад давления случился, не справилась вентиляция. А он дома сидел и "видел как стены шевелятся то внутрь, то наружу, чуть не обделался". :)
Еще секретов:
ЗЫ: Секрет/совет всем самостроителям - надо делать отмостку не нищебродскую потом, а сразу армируя ее заодно с фундаментом минимум 1 метр, лучше 1,20м. Если место у вас было сухое, то хорошая отмостка спасет грунт от попадания воды и пучения. Отмостка залитая вместе с фундаментом не даст безобразные трещины вокруг дома, а на этапе строительства не даст тащить в дом горы грязи.
ЗЫЗЫ: Я много использую пенопласт потому что в любом большом городе его можно взять очень дешево на станциях и базах где разгружают вагоны с продуктами/фруктами. Им обивают внутри обычные полувагоны, а когда сдают вагон "железке" обязаны этот пенопласт содрать и его продают "бэушным" за маленькие деньги или даже на халяву. :)
ЗЫЗЫЗЫ: На счет чистовой отделки стен - никакого гипсокартону, штукатурка и известка! С известкой легче дышится, стены асептические убивающие всякие вирусы и прочие бациллы, труднее заводится плесень да и смотрится тепло и лампово!
Строго наоборот
Думаю что проект это первое дело а то можно такое наделать без проекта что никакие супермастера ничего не выправят.
Недавно читал про прикольный проект https://victorborisov.livejournal.com/
Наблюдал этим домиком. Молодец парнишка, одним кондиционером решил все вопросы с отоплением и вентиляцией.
Был бы у него газ, то дом вообще обходился бы ему в копейки за эксплуатацию.
Кстати он хорошо описал начало строительства и по сути рекомендует потратить денег на проект и исследования участка прежде чем строится, так в итоге дешевле получится.
Что я всем очень настоятельно рекомендую делать, если собираются строить сами.
Имея в руках проект - проще контролировать процесс и проще контролировать сметные расходы.
Без проекта чаще всего возникают переделки на ходу, а это дополнительные затраты.
Я молчу про такие вещи что обыватель, даже шибко умный сможет сделать развесовку бруса.
Про ветровые и снеговые нагрузки вспоминают после того как уже стоят стропила. Если вообще вспомнят.
Да элментарно - некоторые не знают какой стороной пароизоляцию надо укладывать. В результате через 3 года доска превращается в гнилушку, которую руками можно сломать.
А если взять еще канализацию, водоснабжение, вентиляцию и т.п. -)))
Можно конечно и сарай построить и назвать его основательным крепким домом.
Я не стал с козырей ходить)
А не надо с козырей никаких ходить. У изрядной части населения денег на покупку "суперправильного" дома по госту и снипам не хватит даже если ни есть и не пить лет 15 всей семьей. Так что гораздо интереснее было б собрать способы строительства жилья бюджетно и технологично, например, а не так что потратил 8 лямов и получил супер зАмок квадратов на 150, зато обогреваемый лампами в светильниках комнатных. Это мало кому интересно будет по причине отсутствия лямов и желания жить с семьей гдето уже сейчас а не к пенсии накопив.
Изрядная часть населения болеет тяжелым заболеванием "понты казырные".
Я провел детство в доме 7х7 и он мне казался большим.
Сейчас 100 квадратов это не дом, патамушта у соседа дом 200 квадратов.
80 квадратов это не па люцки. Саседи засмеють и тапками закидают. Что за лошара тут поселился? Весь пейзаж бохатости портит...
у меня любимый размер дома 6@8. это внешние габариты. стоимость строительства чуть больше полмилиона рублей. из бетона кирпича и газосиликата. Проекты не покупал и не смотрел даже, взят за основу обычный пятистенок. А вот сочинить к нему стропильную систему и вент фасад - все сварное из металопрофилей стандартной трубы 50@50 и обшивка профлистом снаружи. Так вот на удивление после такой обшивки снизились теплопотери зимой в полтора раза примерно, и перестало быть жарко летом. Стоимость копеечная в принципе, обслуживания не требует, срок службы хз сколько / каркас даже не крашен местами, не долез, но не ржавеет уже лет 10. Вот так бывает сочинишь чото от скуки а оно работает:)
Нормальный дом для семьи из трех человек. Для круглогодичного проживания.
Ни чего лишнего и по затратам дешевле чем квартира в городе.
А стену 8 м вряд ли кто-то спроектирует. Все массовое строительство поектируется исходя из модуля 300 мм. Чтобы можно было применить стандартные элементы, на всякий случай, лучше исходит изначально из него. В основном, из-за плит перекрытия. 6 м -стандартный размер, а 8 м уже придётся искать, кто пилит плиты, изготовленные методом непрерывного формования. Фундаментные блоки тож. Размер в осях лучше принять 8400. Можно настелить две плиты 3 м и одну 2,4, например. И блоки тоже впишутся. Остальной колхоз - на своё усмотрение.
А как же лучшие дизайнеры с Парижу? а как же "желание клиента - закон!"?:)))
Понимаете какое дело, у меня есть подозрение что в условиях энергодефицита и среднегодовой температуры что-то в районе 5 градусов +, когда летом + 30 а зимой -30, все эти бетонные плиты/ блоки фундаментные/ проекты на 250 квадратных метров и проча - не очень подходят. Просто потому что реальный достижимый источник тепла в частном доме будет выдавать около 500 -750 вт тепла в среднем. Тоесть размер домика годного для выживания (не жизни на широку ногу, а именно возможности жить) - это квадратов 50.
Так что никаких плит, блоков и прочего там просто не нужно. Плиты - потому что имеют высокую теплопередачу, потолок из плиты с холодным чердаком - сами понимаете не айс, полы из плит - тоже хорошо летом в жару, не более. А фундаментные блоки - имеют заводскую _ширину_ емнип 50 см, это при легком доме (не 3 этажа из монолита) черевато морозным пучением, как глубоко не закапывай. И к бюджетным постройкам тоже слабо относится.
Кстати, многие дома построенные в Швейцариях новой Москвы - которые на фундаментных блоках - трескаются зимой, если в них не живут и не отапливают. Потому что такой фундамент не имеет жесткости. В отличие от небольших домиков на монолитном бетонном армированном фундаменте.
Ежели клиент готов платить, можно изготовить плиты разной длины. Но нетиповые плиты приводят к тому, что производство плохо индустриализуется. Хотя и тут уже есть варианты.
Так, при таком жестоком энергодефиците, тупо цемент будет баснословно дорог. Поэтому железобетона не будет.
А плиты пустотного настила не зря именно "пустотного". Воздух плохо проводит тепло.
ФБС-ки выпускаются 30, 40, 50, 60 см шириной.
Трещины в домах появляются, наверное, всё-таки весной. И это вопросы к геологам скорее. Я думаю.
ВОТ достаточно интересная технология, на основе постнатяженного бетона.
Быстро и дешево. Монтаж фундамента за 4-5 дней.
Если принять нормы ACI Committee 306, то можно строить круглогодично.
Моностренды у нас производят. Софт для расчета есть.
Земляные работы минимальны.
Пиндосы с этими ведрами строят в северных штатах, где глубина промерзания до 1,8 метра.
У нас при СССР использовалась подобная технология, но натягивали арматуру.
Цены гуглятся не в пользу этой "технологии".
Моностренд, канат арматурный защищенный смазкой в оболочке d12,5мм - 15,7мм - Белорецк Цена: 99 999 руб/тонна
Арматура 16 мм - 40890 р/тонна (можно легко найти и дешевле не сортовую)
И стеклопластиковую в фундамент легко запихать.
Добавим сюда дорогущую работу квалифицированных рабочих, эксклюзивную технику и эти ящеги получим лишь "технологический оргазм" за бОльшие деньги при одинаковой прочности фундамента. Не, конечно этот будет легче и только, но в обычный фундамент никто не запрещает пенопласт дешевый и доступный напихать, а за оставшиеся деньги снять грунт и завезти подушку из гравия. Конечно, может я и не прав, это так прикидки на основе опыта.
Вы понимаете что моностренд не укладывается как арматура? Его надо намного меньше арматуры.
В странах, где умеют считать деньги, эта технология по своему качеству и стоимость кроет обычную арматуру как Бог черепаху. Потому что арматура, элементарно не дает такой прочности бетону как моностред.
Вы повнимательнее почитайте об этом. Моностред работает не только на изгиб, но и стягивает бетон, делая его еще прочнее.
Вот картинка для упрощенного понимания как работает моностред.
Верхняя картинка арматура, ниже моностред
Вся эксклюзивная техника это гидравлический домкрат, весом 20 кг.
Работа высококвалифицированного рабочего в этом видео.
После натяжения, конец обрезают болгаркой, втыкают пластиковую заглушку, для защиты обрезка моностреда и заштукатуривают.
Страницы