Сейшелы

Предлагаю после холодной Исландии немножко погреться на райских островах.

Красота началась уже на выходе из терминала прибытия. С одной стороны от аэропорта - довольно крутые склоны, где из пышной зелени выпирают красные каменные утесы.

Взяли два такси и поехали в марину. Нашли офис. Катамаран пока готов не был, на одной из тачек уехали за продуктами, часть экипажа засела в кафе. Подтвердились слухи о неторопливости местных официанток.
До прихода катамарана получил в офисе чартерной компании брифинг по местной акватории. Обилие рифов на картах впечатляет, как и обилие природных заповедников, где рыбачить нельзя.
Наконец, пригнали кат, но на нем еще полным ходом шла уборка. Местные креолки вовсю брызгали разноцветными жидкостями, пылесосили. Пока то да се, пока исправили мелкие неисправности, стало понятно, что выходить в море в этот день смысла нет.
В сгущающихся сумерках над головой начали порхать летучие лисы - черные, с рыжими головами, очень крупные.
День второй:
Газ слегка на левый дизель, нос отрывается от причала, затем оба движка - малый вперед, Паша, проследив, чтобы корма не чиркнула о бетон, заскакивает на кат. Правый - реверс, левый - еще немного добавляем газу - катамаран, как трактор, разворачивается на месте. Оба малый вперед - выходим на чистую воду.
Фарватер на выходе из бухты обозначен вехами, слева-справа мели и рифы. Крадемся потихоньку. Далее на карте обозначен проход между островами, идем туда. Мелко. Глубина прыгает от четырех до пятнадцати метров. На носу народ визжит от восторга - под ними цветут подводные сады, проплывают скаты, суетится прочая разноцветная мелочь. Вскоре выходим из зоны природного заповедника, парни разматывают за корму снасти. Часа не проходит, у нас первый улов - средних размеров тунец.

На этом рыбалка в первый день не закончилась. Встали на ночь в бухте на острове Ла Диг.

Когда вечерело, сработала катушка, и со звоном начала разматываться. Засуетились. Андрей начал бороться с неведомой добычей. Не, говорит, мелочь какая-то, легко идет. Через пару секунд, уже с натугой - а вообще-то нет, не мелочь.
Когда подвел ближе к борту, увидели, что на крючке. Визгу было!!!
Наверное, к лучшему, что акула, почуяв близость своей поимки, начала метаться в разные стороны, перетерла зубами поводок, и ушла.

Девушки ездили на пляж, купаться. Я в ластах сплавал туда тоже. Заодно посмотрел, как на дне лежит якорь. Прибой довольно сильный - все-таки океан. Преодолеть его на динги, и вплавь проблематично, при высадке девчонки чуть не перетопили фотоаппараты. Справа, на берегу - развалины небольшого поселения, остатки небольшого огорода. Сквозь стены проросли приличных размеров деревья.
Ужинали тунцом. Вкуснее всего он - замороженный в морозильнике, настроганный тонкими ломтиками. На столе - тарелка со смесью соли и перца, и соевый соус. Имбирь и васаби. Ум отъешь. Жареный на сковородке тунец тоже ничего, но, как правильно готовить, нам показали креолы, уже через неделю. Надо резать его тонкими ломтиками, минут пять мариновать в местном креольском соусе, и слегка обжаривать с двух сторон. Тогда тунец нежен и сочен, и по вкусу напоминает скорее мясо, чем рыбу.

***

Поскольку мы в южном полушарии, вооружившись нетбуком с картой звёздного неба, ночами изучаю звезды-созвездия, по названиям знакомые с детства, но которых у нас не видно. Сразу после заката видны: Фомальгаут, Ахернар, Канопус, Сириус. Очень красиво смотрятся Магеллановы облака – Большое и Малое. Через несколько часов на юге восходят созвездия с ласкающими слух каждого яхтсмена названиями: Киль, Корма, Паруса, а под утро, да, сам Южный Крест. И слева от него две яркие звезды - Альфа и Бета Центавра. Знакомая нам Большая Медведица тоже видна утром – перевернутый ковш над самым горизонтом. Орион и Плеяды за ночь проходит далекий путь от горизонта до горизонта, практически через зенит. Потом все это великолепие тает в лучах восходящего солнца.

***

Сгорел в первый же день капец как, хотя перед этим три недели провел в Греции на яхте.
Ветер – от двух до шести узлов, паруса ставить бессмысленно, моторим второй день. Тунца мы уже не хотим, выходим на охоту на марлина. И даже видим его, выпрыгивающего из воды неподалеку. Прочесываем это место безрезультатно в течение часа, в усмерть запутываем снасти, выпущенные за корму, и решаем сместиться в заранее назначенную точку, которую наметили на карте. Там присутствует перепад глубин, считается, что рыба такие места любит. Рыбачим просто на удочку. Клюет хорошо. Из наловленного оставляем на вечер пару групперов и пару снэпперов, остальное, что помельче – выпускаем.

По дороге останавливаемся искупаться и понырять на острове Кокос – это еще один заповедник, здесь вокруг красивые коралловые рифы и много живности. Ныряем, плаваем, как в аквариуме. Кроме всего прочего, вижу крупную барракуду и стаю скатов – 14 штук, скаты изящно проплывают совсем рядом, не обращая внимания. Ощущения космические. 
Также заходим в сногсшибательную по красоте частную бухту с виллой на берегу. На пляже – плакат, запрещающий выход на берег.

Сегодня идем в марину на остров Прале (Praslin), девочек немного укачивает, они хотят отдохнуть в спокойной бухте, и чтобы рядом была твердая земля, на которую можно в любой момент сойти. По дороге опять троллим, и ловим редкую и красивую рыбину – желтоперого тунца.

Ветра нет, швартуемся легко и непринужденно, кормой к причалу, рядом с другими яхтами.
Сходили в душ на берегу, съездили в ресторанчик, затем, совсем уже поздно вечером, в духовке приготовили рыбу. Общее мнение: мясо группера напоминает мясо краба и структурой, и по вкусу, мясо желтоперого тунца отличается от мяса обычного тунца в лучшую сторону.

В офисе марины мы взяли прогноз погоды вперед на две недели от Windguru. Надо сказать, все совпало в точности. На следующий день ветер также не обещали, зато далее по прогнозу должно быть веселее.
С утра выходим с планами посетить птичий остров-заповедник Arid, на севере от Прале и затем вернуться южнее, на черепаший остров Курьёз. По пути заходим на большую банку, где должна быть рыба. Рыбы там, действительно, кишмя кишит. Масса чаек носится над водой. Очень впечатляюще выглядит, как стая тунцов начинает нарезать круги, загоняя мелочь. Обезумевших рыбок, выпрыгивающих в воздух, подбирают ненасытные чайки.

Рыбалка увлекательна. Время идет. Девочки все настойчивее начинают спрашивать, когда же мы пойдем смотреть птичек и черепашек. На самом деле, теперь мы успеваем только или к птицам, или к черепахам, и выбираем последних.

Уходим на стоянку в хорошо укрытую бухту о-ва Курьез. Здесь уже собралось несколько яхт и катамаранов, ближе к ночи подтягивается еще штук пять. Место популярное.
Народ идет на экскурсию на остров. Честно говоря, я думал, что здесь полно черепах на пляже, и это морские черепахи. Оказывается, черепахи сухопутные, зато, говорят, самые большие в мире из сухопутных.

Морских черепах мы видели только в море. Трогательна забота о них со стороны правительства островов. На пляжах места кладок пронумеровывают, отмечают, и, по возможности, охраняют. В то же время местное население втихую морских черепах отлавливает, и использует в кулинарных целях. Ладно, черепах, дельфинов тоже. И это грустно.

На следующий день вышли в полшестого утра, с рассветом. Пошли в открытый океан, «за марлином». Долго и безуспешно бороздили волны.
А на небе стали собираться нехорошие тучки. Подуло.
Наконец-то немного походили под парусом. Словили тропический ливень, я, и те, кто остался сворачивать паруса и вымокли, и напились. Карта, лежавшая наверху, превратилась в мокрую тряпочку.
Андрей ливень проспал, вылез, когда уже все прошло, смотрит – светит солнце, дует ветер, спрашивает – чего это вы паруса не ставите. Парни как давай ржать – мы, говорят, только что в ужасе их свернули, ставь сам.
Ночевали опять в марине острове Прале, при швартовке – навальный ветер, плюс, какой-то придурок поставил катер напротив места нашей стоянки, но ничего, справились, растянули концы, зафиксировали кат, пошли гулять.
На следующий день при хорошем ветре долетели до Маэ под парусами. Скорость доходила до 10 узлов. Девочки фотографировались.

В этот день поймали самую ценную добычу – большую красивую зеленую дораду. Дорада оказалась необычайно вкусной.

Еще видели дельфинов. Они долго ходили вокруг катамарана, скользили вдоль бортов.

Заночевали на Маэ, в одной из популярнейших бухт.

Вода там прогревается лучше, чем в бухтах, где мы были до и после. С пляжа в воду заходишь совершенно не задумываясь, не подбираясь от прохлады, что наводит на мысль о температуре воды, близкой к температуре тела.

Последний в этой поездке переход - вокруг южной оконечности Маэ, примерно 25 миль. С хорошим бакштагом долетели до камня под названием "Капуччино". Он лежит на небольшой глубине примерно в полмили от берега, и создает красивую пену при волнении. Отсюда пришлось включать мотор, поскольку в тени Маэ ветер стал рваным и непредсказуемым. На южной оконечности много великолепных пляжей, но купаться здесь запрещено из-за сильных течений.

Это я, ближе к концу поездки. Ядерный апокалипсис форева.

На заправке тесновато, очередь, да и ветер не унимается, пришлось покрутиться. В марине тоже поддувает, хотя швартовались почти в темноте.
Катамаран сдали без проблем.

Заселившись на виллу, взяли напрокат восьмиместный Suzuki, и катались на нем по острову. Обследовали все пляжи и ресторанчики, несколько раз ездили в столицу - Викторию, ездили на водопад.

Из экзотических блюд пытались заказать блюдо из летучих лисиц, но в ресторане в этот день его не оказалось. Ну и ладно. Жалко их, прикольные они. Зато попробовали мясо акулы.
Парни, не поймавшие марлина, не успокаиваются. На один из дней заказывают у местных рыбаков выход на катере на рыбалку. По сравнению с нашей рыбалкой оказался порожняк полный. Два местных креола радушно встречают на борту катера, показывают роскошные фотографии с пойманными марлинами и парусниками. Едем в море. Отходим миль на пять-шесть от Маэ, видимо, на рыбное место, катер сбавляет ход, за корму уходят снасти - по две с каждого борта. Долго ездим между двумя рыбацкими лодками, стоящими здесь же на якоре. На лодках активно вытаскивают добычу. У нас тоже клюет. Достаем тунца. Нафик нам тунец, нам марлина надо. Пару тунцов упускаем. Едем на другое место, еще мили на три дальше от берега. Долго и безрезультатно скоблимся там, возвращаемся на первое место. Здесь ловим еще одного маленького тунца, и едем на берег. На пляже креолы готовят нам барбекю из филе тунца, как я уже писал выше. Вкусно. Они чувствуют, что клиенты недовольны, и постоянно произносят фразы, типа: "Рыбалка - это не поход на рынок", "Сегодня две рыбки - завтра - полный ящик", и т.п. Вообще, чуваки опытные, мне они понравились. Не лебезят перед большими белыми обезьянами, ведут себя спокойно, показывают, если что-то делаешь неправильно, как, по их мнению, надо.

Ну и, напоследок.
Вот такую барбекюшницу купили для ежедневных барбекю.

Местные колбаски, типа купатов, с которыми все сейшельцы выезжают на пикники. Довольно вкусные.

Ну и ёлка по-сейшельски. Вот такой вот на островах зеленый Новый год с Рождеством.

Я фотографировал на обычный телефон.

А вот Юля, автор красивых фотографий, представленных ниже: