После овечного обзора американских домов и цикла заметок SKIF-99 я лишний раз убедился в том, что сложное сделать очень просто, а простое - сложно. Планировки, этажность и прочие моменты я почти не коснусь - я буду писать о моментах, про которые хозяева будущего большого дома не знают или забывают еще на стадии проектирования.
Начнем с теории теплосбережения. Вакуум в стенах рассматривать не буду, самый лучший теплоизолятор из доступных - это воздух. Да, да - воздух, у него самый низкий коэффициент теплопроводности. Все имеющиеся утеплители и производимые стройматериалы с теплосберегающими функциями - это своего рода воздушные "консервы", цель которых в ликвидации физического процесса теплопередачи под названием конвекция. Вспененные утеплители и материалы типа газобетона запечатывают в своей структуре эти самые воздушные пузырьки. Коэффициент теплопроводности у них выше, чем у воздуха - вносят свою лепту исходные материалы, если воздух из пенобетона убрать, он превратится в простой бетон со своей родной теплопроводностью. Также и минвата - ее волокна станут куском базальта или стекла. Про минвату - я всегда с сомнением смотрю на минвату под сайдингом. Сайдинг укроет от осадков, но от ветра не самая лучшая защита - слишком много мелких щелей на сочленениях, к тому же низкая температура провоцирует сжатие материала, расширяя зазоры. В общем, главный вывод из абзаца - воздух при утеплении должен стоять там, где стоит, не выходить во внешнюю среду и не замещаться новым, холодным. А еще зимой есть неплохой бесплатный природный утеплитель и защитник от ветра - снег, его тоже можно использовать.
Форма жилого сектора. Идеально - полусфера (ну или сфера с учетом подземной части), минимальная площадь поверхности при заданном объеме. В реальности стремимся к кубику. Любые выступы и впадины, башенки и прочая декоративная утварь увеличивает площадь теплоотдачи, греть улицу придется сильнее.
Крыша. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому утеплению жилого блока сверху особое внимание. Крыша может выступать за пределы жилого блока, сейчас речь пойдет об отсеке над ним, который я называю кратко - чердак. Раньше на чердаке часто сеновал устраивали - биовата своего рода, поскольку законопатить все щели на чердаке было проблематично. Сено запечатывало слой воздуха, не позволяя ему сильно гулять по чердаку. Сейчас с этим проще, под кровлю можно уложить слой специальной теплоизоляции. На чердаке нужно создать мощную воздушную прослойку, закрытую от внешней среды, только не надо жадничать - если и там комнаты спланировать, то зимой их лучше рассматривать как элемент теплоизоляции. Еще при проектировании крыши можно использовать естественный теплоизолятор - слой снега. Поэтому несущая конструкция крыши должна быть максимально прочной, чтобы снег не продавил крышу. И, наверно, стоит отказаться от металла - с него снег легко сходит, на шифере он стабильнее лежит. Кроме того, снег закроет от ветра щели в кровле. Однако не надо забывать, что рано или поздно наступит весна, и этот снег может уничтожить водосточную систему, полетят сосульки с крыши... в общем, надо продумать, как весной скинуть его без проблем вниз.
Стены. Жилой блок утепляем как обычно, здесь речь пойдет о дополнительных конструктивных моментах. Вокруг жилого блока на первом этаже можно создать дополнительные блоки из помещений хозяйственного назначения, которые создадут дополнительные мощные воздушные "подушки" теплоизоляции - гараж, баня, веранда, помещение под бассейн, тепличка, сарай в конце-концов... Не надо строить теплицу или баню на другом конце участка - постройте ее сразу так, чтоб с домом общая стена была с соответствующей изоляцией, а вход можно и отдельно сделать. Веранды, теплицы... все это зимой будет служить дополнительным утеплением - главное, чтоб ветер внутри не гулял. Минитеплички можно и угловые пристроить - от края окна одной стены с поворотом за угол до другого окна. Все эти вещи помогут не только зимой тепло сохранять, но и позже начать отопительный сезон и раньше закончить... и рассаду высадить пораньше. И не забываем при этом, что весной снег и сосульки с крыши полетят.
Отопление. Нужна хорошая и грамотная печь - а хороших печников днем с огнем не сыскать. Это позволит не беспокоиться, что намороженный иней или ветер оборвет все провода в округе и циркуляционные насосы встанут, не городить всякие аварийные и резервные системы - с печью дом (или его часть) всегда будет обогрет. Теперь про "паровое отопление". Циркуляция теплоносителя не должна быть принудительной! Тогда вам не страшны взрывы котлов и прочие неприятности. В качестве теплоносителя можно использовать пропиленгликоль для систем отопления - у него кипение за +180, а замерзание ниже -60, при всем желании разморозить систему надо постараться. Теплый воздух идет вверх, поэтому грамотно думаем, сколько радиаторов и каких размеров ставим на этажах... Есть радиаторы с регулируемой конвекцией, с заслонкой сверху - с такими можно довольно-таки быстро температурный режим в доме отстроить. Можно и вентиляционный короб с канальным вентилятором с третьего на первый этаж бросить - тут уже применяем богатство технической фантазии
А как же теплые "водяные" полы, спросите вы... А никак - делайте электрическими, когда надо - включите и подогреетесь дополнительно. Зато сколько на разводке труб, циркуляционных насосах и прочей автоматике сэкономите! Да и при правильном утеплении дома они и не понадобятся, возможно.
Ну вот, вкратце, и все. Давайте общаться, прорабатывать более детально отдельные моменты.
Шутка=)
Комментарии
Ага я понял, ты о землянке в тайге. Но тема же за дом вроде.
Давайте я повторю:
Это называется, надейся на лучшее, но готовься ко всякому.
На Руси, с тогдашней девственной и богатой природой, хватало ТОПОРА. Всё остальное - из подручных материалов... Включая горн для нового топора, само собой!
У нас в Нижегородской области в 2010 году после урагана на 3 дня в 8 районах пропал свет - повалило высоковольтные опоры в труднодоступной местности. Ушло 3 дня на восстановление плюс время на восстановление сетей 0,4 кВ. Райцентры и железная дорога получили напряжение через 3-4 дня, некоторые деревни только через 2 недели. На второй день после аварии ко всем, у кого были слышны работающие генераторы, пришли люди в форме. Показали удостоверения и.. изъяли все генераторы "для государственных нужд". Так что.. Автономия на генераторах до тех пор, пока никто ваш генератор не видит и не слышит)
Ага. Помню этот трэш.(((( На востоке подмосковья примерно та же фигня была. Ещё помню ОМОН в электросети и энергосбыте дежурил. Народ реально озверел в те дни.
Озвереешь тут - каменный век) даже ГТС отрубили через полсуток. Воды, разумеется нет, газа тоже. Магазины, аптеки, больницы - всё закрыто. Поезда стоят на путях там, где застал ураган. Заправки не заправляют. Только после того случая на каждой заправке или по крайней мере на заправках на трассах завели моду держать генератор. А так - было, например, у Лукойла 16 генераторов на всю область резервных. Понятно, при таком урагане они не справились. Да их и изымали впридачу - для "государственных нужд") Кто имел запас бензина, прилично заработал тогда. По 1000 целковых брали за 5-7 км поездку днём)
Вообще, прикольные "учения" получились. Я для себя, тогда кучу выводов сделал. И на счёт "правильного" генератора и на счёт трактора в хозяйстве и на счёт минимума стволов и патронов в арсенале. Но самый главный вывод: в условиях даже малого трындеца, по одиночке мы все до одного сгинем.(((
ого, спасибо за информацию. я то наивный собирался купить как раз для такого случая. куплю как я лучше металлическую печку да врежу в систему на всякий.
Ничего себе. Изыматели, глядь. А в новостях не говорили. Не могли бы Вы каких-нибудь ссылок дать? Народ попугать надо. А то генераторов купили и расслабились...
Не думаю, что это где-то в интернете есть.
Спасибо. Жаль. А то пока носом не ткнешь - выводы не сделают...
Ну, кто в теме, те выводы давно для себя сделали)
Пришли бандюганы и отжали у ВАС, генераторы, Базиль, ты об чем? Ты где был у ВАС? Что куриш.
Не бандюганы, а милиция. Не отжали, а изъяли на время, потом вернули.
Изъяли временно или навсегда? На каком основании? С трудом верится в конфискацию частной собственности по предъявлении удостоверения любой мощности.
Временно. Я же указал чуть выше)
...и чуть позже моего вопроса.
Если временно - не вижу проблемы. Сам бы предложил.
генератор придется чинить, а это уже не автономия. Хотя опять же вопрос к автору о какой автономии речь. В моем понимании, что автономия может быть только в глухой тайге у старообрядцев. Все остальное хвастовство.
А Вы более ранние посты не читали?
В глухой тайге естесственные условия для автономии, а в остальных случаях, условия вынужденные. Про чрезвычайные ситуации не слышали? О каком хвастовстве речь?
С чем остальным? Холодильник по мощности уступает чайнику на порядок, но чайник включают несколько раз в день на две минуты в среднем, а холодильник работает круглые сутки.
Я даже не к этому вёл. Наличие ледника полностью снимает вопрос любого геморроя с электричеством, как средством для обеспечения хранения пищи, как минимум до середины лета. В зависимости, разумеется от климата. Чем южнее, тем актуальнее соль и копчение. Но вообще-то, я сам не спец по спецхранению, просто знаю основные критерии. Самый главный из них, это холод.
Нормальные люди не гоняют электрочайник от генератора. Если не работает розетка, то они используют простой чайник на пропановой плитке или примус или дровяную печку или самовар на дровах.
Кстати о холодильниках. Раньше были абсорбционные холодильники, которые работали от нагрева и не имели мотора. В частности холодильники "Морозко". Они проиграли в экономичности компрессорным холодильникам с мотором, но это потому что они грелись электричеством. Там стоял электронагреватель - ТЭН.
Но если такой девайс греть не электричеством, а топливом, например газом, то он победит по экономичности современный розеточный холодильник, а уж о связке генератор + электрохолодильник и говорить нечего.
В промышленности подобные холодильные установки вполне применяются, а также на кораблях - там морозильник работает за счет тепла выхлопа дизеля. Строились даже подобные стационарные промышленные холодильники, греющиеся от солнца. Когда лето и жарко - солнышко морозит, а зимой и так холодно.
Вполне приемлемо. Я и не знал о таких. Прочитал. Выясняется, что в него нельзя часто заглядывать. Очень низкая хладопроизводительность и постоянный подвод тепла необходим. Ледник не заменит, но для тактического хранения, чтобы ледник не размораживать беготнёй, вполне себе вещь.
Холодильник и от аккумулятора работать будет, но вот стартануть... При запуске компрессора самое высокое потребление.
Вообще-то нормальный холодильник работает 10% времени, потребляя в это время 200-400 Вт, то есть, примерно 15-30 кВт*ч в месяц. Не копейки ли это?
Бггггг!
ну а что б/у ИБП на 16 кВА из серверной стоит 40к и это со всеми его дохлыми батареями которые по 45р за кило можно сдать.......
добавлю, что большие широкие лестницы внутри дома способствуют конвекции, т.е. тёплый воздух с первого этажа уходит на второй. в результате на первом всегда холодно, на втором всегда жарко. надо отсекать.
самые большие теплопотери происходят через оконные проёмы. потому не жмотимся на тройное остекление. не ленимся летом проверить теплоизоляцию вокруг оконной рамы. деревянные рассыхаются, а монтажники пластиковых окон экономят на пене. бывает приходится и подоконник снимать.
Тоесть большие лестницы не строить?
отсекать. частая ошибка. если не отсечен воздушный поток то получается труба ( два этажа это уже метров 5 - все тепло за счет тяги через щели уходит. отсечь перегородкой с дверью. может можно сьемную или распашную чтоб на лето задвигать.
Монтажники окон в большинстве своем дебилы или подонки - ставят окна (стеклопакеты) с грубейшими нарушениями. Пена боится солнца и воду, придурки на неё опирают подоконники (зачем возюкаться с раствором/кирпичём и пластиковыми клинышками?!)- один раз на него встать (окно помыть) и кирдык.
Воды не боится. К тому же она участвует в реакции - либо влага из воздуха, либо с поверхностей и пр. - быстрей застынет.
Боится ультрафиолета. Любое защитное покрытие от краски до цемента решает проблему.
Если от наступления ногой кердык, то чота монты радикально накосячили, то ли на качестве пены, то ли на кол-ве, или наоборот - слишком толстый, а потому податливый слой...
Построил гараж - в него входит машина и снегоочиститель. Так сложилось... Наверху жилая комната и с/у. Гараж холодный.
Далее всё про 2 этаж.
Стены: облицовка - 1 кирпич поризованный - 10 см минвата - пароизоляция. До -20 вполне нормально, но при -35 требуется включать дополнительные радиаторы просто чтобы удерживать +5 внутри.
Утепление крыши и пола 30 см минвата. Тамбур и лестница в нём, идущая вниз: когда открываешь дверь, тепло уходит, но не сильно.
Стоит солнечный коллектор вакуумный на 30 трубок. Обеспечивает +15 к улице. Отдельный контур (на теплоносителе). Думаю поставить ещё один, цена вопроса порядка 100-150 тыр.
Тёплый пол в с/у с подмешиванием холодной (кран и клапан, по-простому). Запитан от бойлера с кипятком :-) на выделенном насосе.
Основной котёл всего 2 КВт, но для подстраховки есть масляные радиаторы и тёплый пол. Зимой комфортно, но в морозы дом стабильно жрёт от 10 А на отопление.
Основной минус утеплителя внутри: летом очень жарко, стены НЕ работают аккумулятором тепла/холода. Стабильно + 10 к улице без отопления - легко. Но мы привыкли уже. Зато ночами тоже тепло.
а площадь какая?
Отапливаемая - 25 с с/у + котельная 1 м. кв.
т.е. по сути у вас жилая площадь всего 25? Разве вообще имело смысл такой дом строить?
Нам хватает пока. На дом побольше пока копим. Зато строим капитально.
Летом места больше: дочка внизу живёт в гараже на месте машины, ей там прохладней, чем в бытовке :-)
Как вариант "на самый крайний случай" или там зимой приехать на свежий воздух - тоже отлично.
удалено
http://old.izba.su/index/heatinertia/
Теплоинерция в доме.
Должна быть не пароизоляция, а ветрозащита, паропропускаемая.
Это порядок от улицы к комнате:-)
Тогда вообще фигня, лишили себя теплоаккумулирующей функции кирпичных стен.
Ну и ценник у Вас по отоплению получился. А просто печь поставить типа булерьяна или топить газовым керамическим отопителем-дожигателем дешевле будет.
средний дом со средним утеплением при -15 и ниже жрет на обогрев 8-10 кВт/ч
что в месяц выливается в около 20 тыр
на этом фоне природный газ по 6-7 р/куб великое благо
Ошибаешься.
кВт/ч это кВт в час
в чем отличие кВт/ч от кВт*ч? :-)
дык о том и пишу :-)
в месяц выходит около 6000 кВт, что и выливается в 20 тыр
Киловатт - единица мощности. Это как скорость, он имеет размерность УЖЕ в единицу времени. 1 Джоуль в секунду = 1 ватт.
КВт*ч имеет ту же размерность, что и джоули. Это уже количество энергии.
Вспоминаете школьную физику!!!
Долой безграмотность!
согласен, хотя это некоторое буквоедство
кВт/ч - обозначение соответствует изменению мощности в единицу времени
Это никто не использует, кроме разве энергетиков.
именно
Страницы