Воскресное. Блистательный Крым (Предупреждаю: очень много фото!)

Крым, который наш. Обзорная экскурсия, много-много фото и мои впечатления. В связи с тем, что сейчас надолго закрываются многие туристические маршруты в разные Турции, Ниццы, Таиланды и проч... Или не закрываются.... но просто опасны для посещения, я думаю, многим из моих соотечественников будет небезинтересны туристические маршруты внутри страны. 

Считайте, что это обзорная экскурсия)

Местом дислокации я нынче выбрала Судак, ибо сразила меня своей красотой Генуэзская крепость, когда я посещала её в 2014-м в качестве экскурсантки. В этом году решила - обязательно облажу все закоулки там)) И таки обошла) Раз 5 туда ходила.

Но сначала в общих чертах о Крыме.
Как уже писали многие, цены там, действительно, подскочили по сравнению с 2014-м. Но, я бы сказала, не более, чем везде в России.
Гостиница у меня была довольно миленькая и, в общем и целом, цена меня устроила. Хотя в Крыму можно подобрать жильё в любом ценовом сегменте.

Народу в этом году в Крыму было - это просто ужас, сколько. Я раза три по набережной вечером прошлась - чисто, чтобы фото сделать, но меня такое количество людей пугает и вводит в дискомфорт. Мне лично нравится находиться где-то в более диких и безлюдных местах. Я даже комфортом могу пренебречь, лишь бы не было вокруг столпотворения. Потому в этом смысле меня отчасти Крым разочаровал. Лучше бы я поехала в какой-нибудь прибрежный посёлок, ьем более, что частных гостиниц в Крыму понастроено буквально на каждом шагу.

Что сказать об общих настроениях.... мне лично показалось, что, конечно, люди разочарованы тем, что цены поднялись относительно того времени, когда состоялось присоединение, но подавляющее большинство категорически уже не ассоциируют себя с Украиной и понимают, что живут много лучше (сильно много лучше) того, чем если бы они остались в Руинде. Ну и уже прочно считают себя россиянами. Всё. Империя пришла на полуостров.
Если в 2014-м мне казалось, что крымчане еще одной ногой стоят вна Руине, а другой - в России, то сейчас Украину все категорически от себя "отталкивают" даже в мыслях.

Потому чувствуешь себя совершенно дома. Привычные российские плакаты, привычные машины полиции.....достойное чувство защищённости и свободы. Ибо ходишь, где хочешь, а не только строго установленными маршрутами и в сопровождении гида. А посмотреть в Крыму, конечно, есть что.  Я в этом году постаралась побывать там, где не была ранее. Объехала, можно сказать, чуть не весь полуостров.

Крым - вообще удивительное место. Наверное, самое удивительное в России. Там история в каждом камне, на каждом шагу. Причём история близкая, своя.... Начиная с тавров и скифов.
Христианство в Крыму было уже в первом веке, здесь проповедовал апостол Андрей Первозванный, сюда, на задворки Византийской империи, ссылали первых христиан. И отсюда, крестившись на крымских берегах, принес на Русь Православие князь Владимир.

Находишься так на какой-нибудь горе или высоте - вот перед тобой развалины древнего города 4 века до н.э., сотню шагов в сторону - тут Православный храм и кельи, вырытые в горе первыми монахами. Ещё пару сотен шагов - укрепления и пушки 17-18 веков, а еще через пару сотен метров уже укрепления и пушки времен Великой Отечественной.
Вот эта насыщенность историей - она поражает. И всё это воспринимается странно близким... не чужим.

Что ещё о быте.... Местные все хором говорят, что нужно гнать всех чиновников, которые присосались там в Крыму к кормушкам, все те же самые, что были в Руинде. Всех менять надо - настолько категоричные суждения я слыхала из многих уст.
Что полицию менять нужно - всё те же украинские старые морды. Хотя и побаиваются так грести, как в Руинде, но изменилось мало что.

Дорога из Керчи в центр полуострова - просто убитая. Я просто не понимаю, как такая дорога справится с грузо- и пассажиропотоком, когда будет построен Керченский мост. У Феодосии дорога раздваивается и, т.к. моим конечным местом дислокации был Судак, то, в основном, мы возвращались по серпантину побережья. Моё мнение - там нужно весь этот серпантин приводить в порядок. Я от ужаса иногда просто зажмуривалась.

Да и на той неделе рейсовый автобус в районе Феодосии упал в 50-ти метровую пропасть. Погибло 7 человек. Мне рассказал кто-то в Крыму, что водитель с горки по серпантину начал спускаться на нейтралке, поэтому не смог включить передачу, когда автобус повело.
Ладно.. не будем о грустном...
Начинаю свой фотоочет)
"Во первых строках своего письма" начну о ценах, ибо именно о них меня спрашивали более всего. Потому я спецально прошла по Кипарисовой аллее, фотографируя всё подряд.
Итак... поехали))




На пляжах просто яблоку негде упасть было(( Я в поисках места потише и побезлюднее обошла буквально всю набережную Судака, пока не нашла местечко наиболее приемлемое.
На фото ниже - центральный городской пляж. Там я была всего пару раз и натуральным образом сбежала, не вынеся многолюдства и криков в мегафоны с предложениями морских экскурсий.
Хотя, надо сказать, с пляжей стали гонять тех, кто ранее там ходил с пирожками, самосами (так я не попробовала ни разу за все годы сего "дива"))), рыбой, мидиями и рапанами.
Да.. этот источник шума в 2016-м году убран с пляжей.
Но, скажите на милость, если я пришла на пляж предаться нирване после напряженной работы в зимней Москве, нахрена мне слушать, как каждые 2-3 минуты орут не очень остроумные мальчики в мегафоны и глушат отдыхающих, как рыбу в озере предложениями поехать на шхуне (на банане) и прочая?









Вот этот пляжик поприличнее, хотя и далековато от меня. Во всяком случае, там никто над ухом в мегафон не орет.



Вино на разлив стали продавать именно так. В 2014-м стояли этажерки с пластиковыми домашними бутылками.
Это я тоже не пробовала, ничего посоветовать не могу. Предпочитала покупать в магазине.







Теперь несколько фото меню в столовых и кафешках, а также предлагаемый ассортимент. Чисто по просьбам друзей фоткала)











Все постоянно спрашивают - куда поехать. Знаете...на вкус и на цвет... В каждом городе сидят десятки и сотни "продавцов экскурсий" и лучше советоваться на месте.





















Вот эта столовая мне понравилась. В ней я часто и обедала.



































Это уже из серии - какие есть развлечения:












Что лично я привезла из Крыма?)
Ну, конечно же, вино) 12 бутылок, причем самолётом.
Ещё много разных трав - и себе, и друзьям-коллегам. Причем травы я старалась покупать не в ларьках и магазинчиках, а у частников и, в основном, где-нибудь в экскурсиях - в горных деревушках, монастырских лавках, или вообще у одиноко сидящих дедушек где-нибудь на самой вершине горы или у водопада. Травы у них свежее, не перемешаны - можно на вид определить, что именно в домашней упаковке. И запах просто с ног валит)
А мыла и травы в красивых упаковках - это друзьям и коллегам. Выглядит довольно презентабельно для подарков.
Ещё привезла несколько картин. Я в 2014-м открыла для себя одного крымского художника - Нури Якубова. Вот его картины и искала.















Местный рыночек прямо на Кипарисовой аллее. Работает очень допоздна. И цены там выше, чем на городском рынке.























А вот и фирменные магазины Солнечной долины. Их много в Судаке.












Это несколько фоток в заказанике Можжевеловая роща в поселке Новый Свет в 7 км от Судака.
О заказнике я расскажу позже.










Дальше пошли фото детского парка развлечений. Его я тоже сфоткала чисто по просьбе кого-то о том, как там (в Крыму) насчет отдыха с детьми...





























































Набережная. Начинается вечер...










































































Посмотрите, сколько народу на набережной(((((






























































Футболки с Путиным))) Путина уважают в Крыму буквально все.










Судакская крепость снизу.











Вот еще один интересный пляж... Он последний, даже за крепостью уже.




 

ГЕНУЭЗСКАЯ КРЕПОСТЬ в Судаке.

Эти фото - посещение Генуэзской крепости, затем - посёлок Новый Свет - заказник Можжевеловая роща и тропа Голицына.
Крепость просто довлеет над городом. Её видно буквально с любого открытого места.
Генуэзская крепость — это крепость, расположена в городе Судаке и построенная генуэзцами в период с 1371 по 1469 годы. Строительство велось почти 100 лет.
Судакская крепость - уникальный исторический памятник.

Генуэзская крепость находится на древнем коралловом рифе, представляющем собой конусообразную гору (гора Кыз-Кулле-Бурун или Крепостная), около Судакской бухты Чёрного моря. Все сооружения крепости заминают площадь более 30 гектар. На данный момент крепость является одним из самых посещаемых мест туристов в Крыму. На территории крепости часто проводят различные фестивали и мероприятия. Также есть небольшой музей, с археологическими находками найденными при раскопках на территории крепости.

Лучше всего о ней рассказано вот здесь. А я только приложу свои любительские фотки со смарта.




























Вид на город со смотровой площадки.































































Вот тут смешная история была... Везде стоят запретительные знаки и объявления о том, что лезть на гору опасно для жизни. Но народу очень много... Я снимала эти фото уже в 8-м часу вечера. Народу - тьма. И все упорно лезут всё выше и выше, цепляясь за ветки чахлого кустарника.
Ну... я тоже полезла))) Ыыыы))) Что я, хуже других, что ли? Да и очень хотелось всю крепость обойти, всюду залезть.





И вот сижу я, отдыхаю и перекуриваю на одной из площадок... Любуюсь окресностями..





И, вдруг, вижу, как над проломом поднимается детская коляска, далее показывается голова мужика, затем он затягивает туда свою жену весьма пышных размеров, и двоих детей - одного совсем младенца, и другого - лет 10 на вид. У меня так челюсть и отвисла)))
С колясками и грудными младенцами народ на гору лезет!!! Вот это руссо-туристо!!!









Если посмотреть вот эти три фотки, что ниже, в более крупном размере, то видно, какая тьма-тьмущая народу в 8 часов вечера с горы возвращается.
И предупреждение, что опасно - совершенно нипочём.
























Ниже фото: это заказник Можжевеловая роща и тропа Голицына. Запах, конечно, стоит в можжевеловой роще - просто оффигительный! Ну и размяться немного, поскакать козочкой по тропкам)  С маленькими детьми, конечно, лучше на тропу Голицына не ходить.

Это где-то на входе в заказник "Можжевеловая роща"












А это лестница на другую сторону Можжевеловой рощи, в сторону царского пляжа.
Мы же сейчас пойдём на тропу Голицына.











Присмотритесь вдаль: народу идет ну очень много.

































































И вот мы приблизились к гроту, где князь Голицын хранил свои вина.
Мало того, в том гроте есть сцена, на которой впоследствии пел Шаляпин. Грот так и назвали - грот Шаляпина.



Огромный кусок горы нависает над головой. Страшновато...









Вид из грота.



А вот эти сооружения (ячейки) - это те самые полки, где был "погреб" князя Голицына.
Много он сделал для виноделия в Крыму, да..



А это сцена - та самая, на которой любил петь Шаляпин.











Уходим из грота. Теперь начинается собственно тропа Голицына, которая была сделана для прохода в грот, где у князя было винохранилище.
А той тропы, которая идет от можжевеловой рощи, насколько я понимаю, в те годы не было.
Вряд ли князь Голицын разрешал с противоположной стороны к своему сокровищу в винохранилище подобраться)))

















А вот и выход с тропы. Владения князя Голицына закончились.



Теперь начинается тропа, по которой мы спускаемся в поселок Новый Свет.









Набережная поселка.




 

Пока не удаляемся с востока крымского полуострова. Поедем на джипах по горам на мыс Меганом. И к маяку.  Довольно экстремальная поездка, да)
Выехали на двух джипах - поднимаемся в гору. Дорога разбитая - мама-дорогая!!!
Спрашиваю, почему бы вам тут дорогу немного не подправить, хоть бы засыпали самые ямы.
Водитель смеётся: нееет, говорит... если мы тут все в порядок приведем, то все будут ездить, на любой машине.
На вершине горы - ветряки. Обеспечивают током какой-то местный винодельческий колхоз.





До самых вершин мы ещё не добрались. Наш путь лежит к маяку.





Долина с высоты птичьего полета.













Остановка. Фотосессия. Все усиленно щёлкают фотоаппаратами, смартами и телефонами










Пока отдыхаем и курим - видим, навстречу нам поднимается кавалькада квадроциклов.



Теперь мы уже на вершине горы. В центре фото - это домик и хозяйство смотрителя маяка.


Если посмотреть фото в полном размере (фото кликабельно), то можно увидеть, как на дороге застряли обычные городские машинки-джипы. Ни туда, и ни сюда... Вот бедолаги) На своих дорогих жоповозках поехали в горы. Если не вытянут, придется им вертолет МЧС вызывать))







Вот тут фото с увеличением и очень хорошо видно и хозяйство смотрителя маяка и застравшие на горной дороге доргие жоповозки)



Говорят, что смотритель маяка там уже пятое поколение. А выезжает он со своей горы или на джипе, или военный вертолет забирает. Смотрите, как хорошо устроился))



Слева вдали мы видим белый маяк. Это - цель нашего путешествия.



Вот мы и на маяке. Виды вокруг просто головокружительнейшие. А еще вечер... Солнце уже на закатной стороне неба. Море просто светится сверху серебром.











Наверху развалины казармы. Мы и туда полезли. Посмотреть и пофоткаться.



















После того, как мы спустились с горы - поехали еще купаться в тихую красивую бухту, где море было мелкое-мелкое, и мягчайший песок на пляже.

После купания нас повезли еще и в магазинчики при винных подвалах Архадерессе Солнечной долины. Там я прикупила Черного полковника литра два на разлив, коии и были в течение недели прикончены мною с друзьями))))

Удаляемся  с восточного берега Крыма и поедем исследовать полуостров дальше.

 

Теперь у нас немножко Севастополя, поездка в древний Херсонес, круговая панорама «Оборо́на Севасто́поля» — музей-панорама, посвящённый первой обороне Севастополя 1854-1855 гг и Сапун-гора.
Надо сказать, что в Севастополе я была уже много раз и в 2014-м году отписывалась довольно подробно о посещении. Мало того, в 2014-м я была в Севастополе на Дне ВМФ, потому эмоций и впечатлений было море. В этом году постаралась побывать там, куда ещё не заглядывала в городе-герое Севастополе.
Севастополь-таки - очень русский город. Здесь каждый камень полит кровью русских моряков. Я просто не могу себе представить, как он жил вна Руинде все эти годы... Наверное, как в осаде...
В очередной.









Собственно, в этот раз мой путь лежал в древний Херсонес.
В 3 км от центра Севастополя на улице Древней находятся руины античного города Херсонес, основанного древними греками, выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н. э. За свою долгую историю город пережил период независимости, римского присутствия и византийского владычества. Завоевать его пытались скифы, гунны, хазары, печенеги и половцы — и все безуспешно. А победителем, взявшим город после девятимесячной осады, стал киевский князь Владимир Святославовоич, Владимир Красное Солнышко. Здесь Владимир крестился и венчался с византийской принцессой Анной. На протяжении двух тысяч лет Херсонес играл роль культурного и политического центра Северного Причерноморья.



Город, основанный греками на берегу бухты, которую в наши дни называют Карантинной, получил название Херсонес Таврический, что в переводе означает «Полуостров тавров». Так же греки именовали и весь Крым, а его юго-западный выступ, на котором теперь расположен Севастополь, они называли Малым Херсонесом. Колонистов было очень мало, жили они фактически в нищете, но обустроили они свою жизнь по канонам афинской демократии.

На протяжении столетия Херсонес был очень мал и очень беден. Но конце V века до нашей эры греки открыли прямой путь от южных берегов Черного моря к северным и перестали обходить его кругом вдоль берега. Вот тогда у Херсонеса появился шанс разбогатеть. Корабли тогда ходили в основном на веслах, моряки боялись удаляться от суши, и поэтому пересекали Черное море по самому короткому маршруту — от мыса Индже-бурун (в современной Турции) к мысу Сарыч на Южном берегу Крыма. Этот путь протяженностью в 263 километра так выматывал гребцов, что им был необходим отдых. Но на Южном берегу не было ни одного греческого города. Эта земля по-прежнему принадлежала воинственному племени тавров и была опасна. Поэтому все корабли, пришедшие с юга, стремились в Херсонес. Город вырос и отстроился.

Процветание Херсонеса длилось до середины III века до н. э. Конец ему положили скифо-херсонесские войны, продолжавшиеся около 300 лет. Спасаясь от полного порабощения, Херсонесу пришлось искать помощи у царя Митридата VI Евпатора, властителя могущественного Боспорского царства. В обмен на гарантии безопасности Херсонес потерял свою независимость. Под властью «друга и защитника Херсонеса» город стал возрождаться, но не надолго: в 89 году до н. э. Митридат вступил в схватку с Римом и после двадцатипятилетнего противостояния был разгромлен.
Обескровленному войной городу был нужен могущественный союзник, и им стал Рим. Херсонесу была предоставлена автономия под римским протекторатом.

Римская армия защищала город от набегов кочевников. Херсонес стал поставщиком рыбы для нужд римской армии, возродил виноделие, расширил соляной промысл и вновь стал процветающим городом. Увеличилась численность населения, развивалась торговля с другими частями Римской империи.

В 987–988 годах войско князя Владимира осадило город. Причиной осады стал отказ византийского императора выдать замуж за князя свою дочь Анну, обещанную Владимиру за оказанную военную помощь. Чтобы заставить императора выполнить свое обещание, Владимир захватил главный форпост Византии в Крыму- Херсонес. Византийскому императору пришлось смириться. Он согласился на брак Владимира с Анной при условии, что тот примет христианство. В Херсонесе русский князь крестился сам и заставил крестится свою дружину. Так Херсонес стал центром распостранения христианства и византийской культуры на Киевскую Русь.
В XIII веке могущество Византийском империи стало ослабевать, и в XIII веке в Крыму начинают основывать свои фактории венецианские и генуэзские купцы. Экономика Херсонеса начинает приходить в упадок. Набеги кочевников завершили дело и в XV веке Херсонес перестал существовать.

До присоединения Крыма к России город был безлюден. Но все эти века название его часто упомналось в русских летописях, жития его святых переводились на церковнославянский язык и несколько новых городов на Руси получили название Корсунь — так славяне когда-то называли Херсонес.
















 

В 1827 году в Херсонесе начались первые раскопки.

В 1861 году состоялась закладка храма в честь святого Владимира — крестителя Руси.
Это был один из самых больших соборов страны (высота — 36 м, общая площадь — 1726 кв.м., диаметр купола 10,5 м) который может вместить до тысячи верующих. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен. Работы по восстановлению начались в конце 1990-х г.г. (с)

Наш автобус уезжает из Херсонеса. Мы направляемся на круговую панораму «Оборо́на Севасто́поля» — музей-панорама, посвящённый первой обороне Севастополя 1854-1855 гг

Пара цитат:
В середине XIX столетия у стен Севастополя решалась судьба Крымской войны. Англия и Франция пытались вытеснить Россию с Балканского полуострова и бассейна Чёрного моря. Одиннадцать долгих месяцев отборные силы противника, имея численный перевес и преимущество в вооружении, стояли у стен Севастополя, прежде чем им удалось взять город. В марте 1856 года был заключён Парижский мирный договор, который не принёс полной победы ни одной из воюющих сторон.

Сделана панорама очень реалистично. Кроме круговой картины перед полотном устроены натурные сцены. Над панорамой стеклянный купол, при этом панорама освещается естественным светом, всё выглядит просто потрясающе.
Но более всего потрясает, это, конечно, даже не мастерство исполнения, а сюжет. Один из многих фактов величественной истории России. Величия духа и храбрости русских воинов.
Когда мы шли вкруговую внутри панорамы, получилось такое полное погружение в эту эпоху.. тем более под рассказ экскурсовода.
Знаете... нельзя не гордиться своей историей, своей страной. Вот такие сюжеты должна подробно изучать молодежь.....
Мне очень жаль, что посредством фото нельзя передать всю красоту и величие того, что я почувствовала там.

































Теперь мы едем на Сапун-гору. Недалеко от города находится Сапун-Гора, с которой связаны славные события Великой Отечественной, на ней возвышается 28-метровый обелиск Славы с музеем и диорамой боев весны 1944 года. С этого места открывается потрясающий вид на окрестности.

Сапун-гора — горная гряда высотой 240 метров, расположенная над Балаклавской долиной. Сапун в переводе с тюркского — мыло (то есть «Мыльная гора»). Издавна на ее склонах добывали белую мылящуюся глину, кил, для производства мыла. С северо-запада (со стороны города) Сапун-гора пологая, и подъем на вершину незаметен, а вот с юго-востока гора крутая и обрывистая. Протянулась гора на семь с половиной километров от Балаклавы до Инкермана. Это естественная преграда на пути к Севастополю с юго-востока.

Во время первой обороны 13 октября 1854 года здесь, у подножия высоты, произошло Балаклавское сражение.
В 1941-1942 годах по Сапун-горе проходил один из рубежей обороны Севастополя. Тогда стояла она преградой 11-й немецкой армии на пути к Севастополю







































Ну и последний маршрут - это секретная советская база подводных лодок в Балаклаве.
О базе подводных лодок можно почитать здесь.
Я же на эту базу попала впервые, хотя в Балаклаве уже бывала.






































































Продолежение следует)
Далее мы с вами поедем в Керчь, Бахчисарай (ханский дворец и город на горе Чуфут-Кале)  и в Большую Ялту, посетим три дворца - Массандровский, Ливадийский и Воронцовский.
Сразу скажу - из всех экскурсий в Крыму нынче меня более всего поразила поездка в Керчь.

Сейчас я вам расскажу про поездку в Бахчисарай.

Довольно насыщенная программа была. Сначала мы полезли в гору Чуфут-Кале, смотреть древний пещерный город.
Он представляет собой средневековый город-крепость, который известен в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Чуфут-Кале переводится с крымско-татарского языка, как «Иудейская крепость». Город-крепость находится на высоте 600 м над уровнем моря.
Здесь, на высоте птичьего полёта снимался фильм "Всадник без головы".
Это мы находимся при входе на тропу. Далее нам предстоит подъём.







Подъём довольно труден - идти далеко. Но я специально выбирала экскурсии, где можно много ходить. Поднимались довольно долго, по дороге нам открылся монастырь в скале. Это Успенский пещерный монастырь, основанный в VIII веке выходцами из Византии. Кельи монахов находятся в пещерных помещениях, которые вырублены в отвесных скалах. Монастырь активно восстанавливается, говорят, что из него будут делать Лавру.










 















Вот такая красота открывается вдруг за очередным поворотом. В горе вырыто много келий.













 

Монах продает травы и домашнее вино. Тут я немножко прикупилась)



А это источник со святой водой. Я тоже набрала бутылочку, правда, на обратном уже пути.















Воон там вдали видны кельи, вырытые в горе.

 

Рядом с монастырем находится кладбище, где хоронили монахов и настоятелей монастыря. Рядом с этим кладбищем есть другое кладбище, где покоятся солдаты, погибшие во время Крымской войны.













 

Подъем на гору длился примерно полчаса по тропе, которая ведет ко входу к воротам Чуфут-Кале. Поднимаясь, мы вдыхали свежий горный воздух и насыщенные ароматы горных трав и растений.




 

До пещерного города-крепости, в котором жили караимы, ещё нужно добраться.. Основание укрепления Чуфут-Кале датируется VIII-IX веками. С этого времени сохранилась часть оборонной стены с двумя башнями, которая пересекала плато и защищала город с востока.























 

В ХІV в. восточную часть плато начали заселять поселение караимов — потомки древних тюркоязычных хазар, которые занимались торговлей и ремеслами и образовали свое поселение Кирк-ер (Новый Город). После этого здесь появилась кенасса (молитвенный дом) и другие сооружения. Древний город начал называться Чуфут-Кале (Европейская крепость) в XVII в. после того, как резиденцию крымских ханов перенесли в Бахчисарай.




 

Традиционным занятием караимов была выделка кожи, ее окраска и обработка. Караимские ремесленники производили сафьяны, юфть и шагрень; из кожи мастерили седла, уздечки, туфли, башмаки. Караимские седла ценились за удобство, красоту, легкость; их покупали даже черкесы, а уж они разбирались во всем, что касается верховой езды! Днем караимы свободно торговали в Бахчисарае, а на ночь, выполняя ханский указ, должны были отправляться домой и охранять свое селение на плато Чуфут-Кале.

При власти турок пещерный город Чуфут-Кале служил им для дозора за возможными врагами, но главное - для наблюдения за Бахчисараем. Турецкие солдаты вели себя с жителями столицы ханства как с подчиненными - дерзко и своевольно. Фактически не Бахчисарай, а Кафа была столицей в те тяжелые для крымчан времена.
В царствование Анны Иоанновны русские войска под предводительством фельдмаршала Миниха захватили Бахчисарай и разрушили крепость Чуфут-Кале в Крыму. В городе осталась жить немногочисленная армянская община и довольно большая - караимская.

Дорога и Чуфут-Кале (или все-таки в Джуфт-Кале) ведет по балке Марьям-Дере мимо Успенского монастыря, или как его называют часто туристы,- монастырь Чуфут-Кале, с источником питьевой воды, мимо воинского кладбища затем по крутой тропе вверх, к малым (южным) воротам. Эти ворота строили как ловушку: они не видны снаружи, пока не подойдешь к ним вплотную. Судя по оставшимся дубовым створкам, раньше здесь была калитка. Враги шли по тропе вдоль крутого склона Чуфут-Кале, вынужденно обращенные к стене правым боком, который был защищен слабее (в правой руке носили оружие, а в левой щит). В это время защитники крепости осыпали их стрелами со стены, построенной со специальными бойницами. Тараном выбить ворота невозможно, потому что перед ними неудобный крутой спуск, а пологая тропа у самого входа резко сворачивает. Но даже ворвавшись на территорию Чуфут-Кале, штурмующие сразу попадали в узкий коридор, специально вырубленный в скале. С деревянного настила защитники сбрасывали на врагов камни, лили кипяток, а лучники, затаясь в оборонительных пещерах, стреляли без промаха.





 

В пещерном городе Чуфут-Кале было мало участков земли, пригодных для обработки, и всегда не хватало питьевой воды. В районе монетного двора проходил каменный желоб с керамическими трубами древнего водопровода, он наполнял технической водой колодец. Когда этот водопровод перестал действовать, жителям пришлось брать поду только из источников за пределами города.
На одной из улиц древнего города мы увидели кенассу.






































Наконец, перед нами открылся каньон, к которому даже страшно подходить, настолько он глубокий.



























 

Подвальное помещение дома зажиточной семьи на вершине горы.

 

Представляете? Каменный подвал на высоте птичьего полёта?)



 

Взгляд из окна подвала:









 

Я, вот, лично, с трудом представляю, как можно было жить на вершине горы, закопаться там в скалы и ежедневно спускаться в долину тороговать и за водой. Я, пока дошла-то до этого  города, у меня уже язык был через плечо)) А тут каждый день....

 

Возвращаемся обратно в Бахчисарай. Теперь у нас время обеда, а потом пойдем на экскурсию в ханский дворец.







 

Подходим к ханскому дворцу.
Предваряя фото, скажу честно: меня не впечатлил дворец. Ну, не моя это культура! Вот дворцы в Ялте - это да. А так... у меня создалось странное впечатление, что, хотя в дворце все чисто, буквально вылизано - внутри, в помещениях, в покоях - царила жуткая антисанитария.
Ну как можно было в одном и том же помещении разогревать на огне блюда с пловом из баранины, тут же стоит люлька для младенца, тут же принимать мужа-хана одной из жен для любви, и тут же спать на полу.... Меня аж передёргивало, как я себе это представляла.





 

Внутренний довольно обширный двор ханского дворца. Сейчас там скамеечки и цветут розы, а ранее стояли части солдат. Так что выглядел двор не таким розовым и красивым.

















 

Направляемся в сам дворец. В покои хана и его жен и наложниц.



















 

Красиво. Но - не моё. Чужая культура.



















 

Место сбора государственных советов.



















 

Один из фонтанов, которых много во дворце.







 

А это знаменитый фонтан слёз. Он оказался довольно маленьким.















 

Подходим к гаремным покоям.



 

Соколиная башня






А вот это сооружение - это заграждение балконов в домах богатых вельмож того времени.
Через решетки этих балконов только и могли смотреть на мир жены и наложницы.
В нижней части решетки - маленькие дверцы, через которые жены и наложницы могли давать милостыню, чтобы их никто не видел... (поёжилась... бедные женщины!)







 

Вот внизу такое окошко для милостыни.

 

Теперь внутренние покои гарема.







 

Вот оно - то самое блюдо, на котором прямо посреди покоев нужно было разогревать блюда из баранины... На этом же ковре и спали женщины вповалку. Жуть.









































 

Теперь уже пошёл музей, различные предметы домашнего быта, расположенные для просмотра в покоях дворца.









 

Хе-хе... Картина о депортации крымских татар всунута во дворец. Нашли место....





















































































































 

Просмотр закончен. Мы вышли из дворца в тот же самый внутренний двор.









 

А это последние фото Бахчисарая перед отъездом.

Экскурсия в Большую Ялту.  Три дворца.

Массандровский, Ливадийский и Воронцовский.  Вот эта экскурсия мне очень понравилась.
Имперский русский стиль, великолепные памятники нашей истории.

Массандровский дворец был построен, как охотничий замок. Сказочный замок посреди леса, который любили посещать и цари, и генсеки. Строили этот замок для императора Александра Третьего.





Строительство Массандровского дворца началось за восемь лет до того, как его приобрели для Александра III в 1889 году. Прекрасное место в лесу облюбовал для себя граф Семён Михайлович Воронцов. Именно он заложил основание дворца, оборудовал фонтаны и пешеходные дорожки на его территории. Но свой законченный замок Воронцов так и не увидел, скоропостижно скончавшись.

В 1889 году аскетичный двухэтажный замок покупают для Александра III и с 1892 по 1902 внешний облик дворца меняется до неузнаваемости. Известный архитектор того времени Максимилиан Месмахер искусно использовал декоративные приёмы, чтобы дворец стал по-настоящему царским. Он оставил изначальный план дворца, но расширил террасы и галереи, украсил дворец лепниной и орнаментом. Массандровский дворец превратился в сказочный терем посреди леса.



К сожалению, мечты об уединённости и покое среди леса не стали явью для Александра III. Как и Воронцов, император не увидел свой дворец в полной красе. После смерти Александра III, замок перешёл к Николаю II. Последний император России в память об отце достроил дворец, но очень редко останавливался в его стенах. Царская семья предпочитала свой Ливадийский дворец.





Что было дальше с царской семьёй и их собственностью всем известно. В стенах бывшей царской резиденции с 1929 по 1941 год был санаторий «Пролетарское здоровье» для больных туберкулёзом. Позже в Массандровском дворце ненадолго обосновался институт виноградарства и виноделия «Магарач».



С 1948 по 1989 год попасть на территорию Массандровского дворца было практически невозможно, ведь он стал государственной дачей. Несколько десятков лет там отдыхали самые видные политические деятели СССР: Сталин, Брежнев, Хрущев. Чуть выше дворца был даже построен охотничий домик.

После распада СССР дворец некоторые время пустовал, а в 1992 году был открыт уже в качестве музея.

Сейчас Массандровский дворец является филиалом Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

















Красивый розовый сад. Причем розы растут не просто так: внизу у каждого куста написано, что это за сорт.





Потрсающей красоты замок. И небольшой, как драгоценная игрушка посреди леса.








Это камин





Лепнина потолков.
Вот, буквально в каждом дворце не могла отвести взгляда от потолков. Каждый - произведение искусства.



Тяжелые дубовые резные панели везде - на стенах, отделке потолков, окна и двери.



Вид из окна замка.



























Наверху - это вам не дешевый гипсокартон-обманка. Всё настоящее, тяжелое, резное. Ужасно хочется потрогать руками)














А это спальня - была предназначена для царственных супругов...в которой так никто и не спал. Поэтому нет кровати.



Альков над тем местом, где должна была стоять кровать.





Веранда в спальне. В первоначальном виде колоннада выходила прямо в сад и промежутки между колоннами не были заделаны деревом. Вот такая вот открытая веранда прямо в спальне была.
Напоминаю, что это был охотничий замок и туда царская чета должна была приезжать только на охоту.




Мы покинули Массандровский замок. Едем в Ялту, в Ливадийский дворец четы императоров Николая Второго.

Ливадийский дворец в Крыму — последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых, — настоящее сокровище Южного берега. Это место, где черпали вдохновение поэты, композиторы и художники. Место, которое невозможно не посетить, путешествуя по Крыму.

Ливадийский дворец – последняя резиденция царской семьи Романовых, в его стенах проводиласьлегендарная Ялтинская конференция союзников, определившая контуры послевоенного мира. 

Рассказывая об истории Ливадийского дворца, экскурсоводы начинают с 1861 года, с того момента, когда императору Александру II понравился участок земли на Южном берегу Крыма. Именно тут впоследствии вырастет уникальный архитектурный ансамбль. Однако существует интересная предыстория.

В античные времена живописный склон горы Магоби на берегу Черного моря стал вторым домом для греков-переселенцев с Эгейских островов. Когда-то здесь зеленели просторные поляны. Ливадион в переводе с греческого означает «лужайка». Отсюда и название всей местности. Прекрасная Ливадия хранит свидетельства разных эпох: меди, Средневековья, византийского влияния. Здесь сохранились остатки античного поселения и византийского монастыря Святого Иоанна.

После присоединения Крыма к России в 1783 году территории Ливадии были подарены Екатериной II отважному греку Ламбросу Кацонису, сражавшемуся во флотилии Алексея Орлова против турецких судов. За заслуги перед Россией Кацонис был представлен в чин капитана и пожалован в российское дворянство. Очень символично, что именно грек стал первым частным владельцем ливадийских земель. После участия в двух русско-турецких кампаниях вояка решает начать мирную жизнь. Он закладывает в Ливадии виноградники и начинает производить виноградную водку. Интересно, подозревал ли Кацонис, что спустя 100 лет ливадийские вина будут цениться наравне с европейскими, ими будут гордиться русские аристократы, а столы российских царей не обойдутся более без крымских горячительный напитков!

После загадочной и трагической смерти Кацониса Ливадия отошла к его преемнику по греческому батальону – командиру Феодосию Ревелиотису. Новый владелец, как показало время, был не только опытный военный, но и предприимчивый землевладелец. В течение 30 лет Ревелеотис скупал у подчиненных земли, тем самым расширяя виноградники, заложенные своим предшественником. В 30-е годы XIX столетия началось строительство дороги, связавшей Ялту с Симферополем и Севастополем.

Благодаря этому популярность Крыма как курорта стала расти, а стоимость земли в Ливадии подскочила в разы. В 1834 году Ревелиотис продает тогда еще скромный дом с виноградниками польскому дипломату, состоявшему на службе у российской короны – графу Льву Потоцкому.

Новый землевладелец – настоящий аристократ был безудержно влюблен в античное искусство. Путешествие в Неаполь вдохновило Потоцкого на благоустройства новоприобретенных земель. Он коллекционирует все эллинское и мечтает сделать из Ливадии маленький античный музей.

Обладая тонким чувством вкуса, он вместе с архитектором из Ялты Карлом Эшлиманом принимается за разработку концепции имения. За 20 лет имение из небольшого «дачного домика с цветником» превращается в крупный архитектурно-ландшафтный комплекс из 35-ти зданий с грандиозным парком. Для преображения 40 гектаров земли вокруг барского дома был приглашен известный садовник Деллингер. Он создает экзотический сад, сочетающий крымские и завезенные из стран Азии и Америки растения. Особенностью ландшафтного дизайна стали замысловатые тропинки, проложенные с таким расчетом, чтобы при каждом повороте открывался новый вид.

Множество зданий представляли собой просторные особняки с балконами, украшенными резьбой по дереву. Сюда входили барский дом с зимним садом, гостиница, больница, казармы, дома для виноделов, садовников, винокурня и многое другое. К сожалению, ни одна из построек времен Потоцкого не сохранилась. Однако парк имеет свой первоначальный вид и поныне считается памятником садово-паркового искусства.

После смерти Потоцкого в 1860 году родные графа начинают поиски покупателей, желая поскорее избавиться от имения и связанных с ним хозяйственных хлопот. И желающие приобрести экзотический уголок быстро находятся. Имение привлекает внимание Российского императора Александра II. У супруги царя – императрицы Марии Александровны чахотка, а Крымское побережье, как известно, лучшее место для оздоровления. В 1861 году Удельное ведомство выкупает Ливадию для монаршей семьи. Так начинается новая веха в истории Ливадии – царский период.

Барский дом Потоцких тесен для новых владельцев. Требуются дополнительные помещения для обслуживающего персонала. Императрица решает расширить дом, но сделать все «как можно проще». На перестройку уходит четыре года и 260 тысяч рублей.

Для осуществления реконструкции был приглашен архитектор Ипполит Монигетти. Он пристраивает к дому парадное крыльцо и витые лестницы. Отныне строение называют Большим дворцом, хотя, по сути, оно по-прежнему остается большим сельским домом.

Появляется еще один дворец – Малый. Он предназначен для великих князей и выполнен в традиционном стиле для Южного берега Крыма. Ни первое, ни второе здание не сохранились до наших дней: В начале XX века Большой дворец полностью перестаивается, а Малый был взорван немцами перед тем, как войска Гитлера покинули Ялту. Из того периода сохранились лишь турецкая беседка и дворцовая церковь, которую перестроили из католической часовни Потоцких. Небольшой изящный храм, украшенный цветными витражами и резьбой по дереву, построен в византийском стиле.

Через 20 лет после постройки стены Малого дворца от фундамента до карниза покрылись трещинами. Эксперты рекомендовали снести здание, однако царской семье был дорог каждый его уголок. Ливадия к этому времени стала их любимым местом для отдыха. Александр III, который на тот момент правил страной, принял решение разобрать аварийные строения и собрать их на новом месте в прежнем виде.

Вскоре Большой дворец также потребовал реконструкции. В 1904 году специалисты рекомендовали провести в нем капитальный ремонт. Николай II с супругой, к которым перешел Ливадийский дворец, решают его снести и построить новый, ныне известный как Белый дворец. 

Возведение поручили русскому архитектору Николаю Петровичу Краснову. Строительством электростанции, гаража, жилых домов для сотрудников занимается архитектор Г.П. Гущин. На этот раз на строительство не жалеют средств.

Ливадия становится визитной карточкой юга России. Здесь принимают наиболее важных гостей: дипломатов, германского императора, членов британского королевского двора, греческих и румынских королей... Грандиозное строительство началось в 1910 году. Две с половиной тысячи рабочих трудились и днем, и ночью, возведя за удивительно короткий срок (17 месяцев) дворец в духе итальянского ренессанса. Здание полностью преображается, теперь его украшают арочные окна, изящные аркады, обрамленные тонкой резьбой, мраморные колонны. Стены, сложенные из белого инкерманского камня, покрывают особым химическим составом для предотвращения выветривания и загрязнения.

Наконец, уютное гнездышко для императорской семьи готово.

Однако судьба немилосердна. Романовы отдыхают в Ливадийском дворце всего четыре раза. 12 июня 1914 года они в последний раз покидают летнюю резиденцию, не подозревая, что навсегда прощаются с ней. «А мы так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии», – записал Николай II 28 июля 1917 года в дневнике после того, как Временное правительство отказало ему в просьбе поселиться после отречения от престола в любимом месте.

В ноябре 1941 года Ливадию оккупировали гитлеровские захватчики. Во время Великой Отечественной войны ливадийской здравнице был нанесен огромный ущерб. В этот трагический период «остатки роскоши» Большого дворца были окончательно разграблены, малый дворец и корпуса здравницы полностью уничтожены, медицинское и хозяйственное оборудование вывезено, а свитский корпус сожжен.

В апреле 1944 года Ливадию освободили войска Отдельной Приморской Армии. Чудом уцелевший Белый дворец становится международной дипломатической ареной. За три месяца до окончания войны, с 4 по 11 февраля 1945 года здесь состоялась Ялтинская конференция, на которой встретились лидеры трех государств-победителей – СССР, Англии и США.

Именно здесь сильные мира сего решают вопрос послевоенного устройства мира. Выбор места встречи был предложен американской делегацией в связи с ухудшением здоровья президента Рузвельта. Не прошло и девяти месяцев со времени освобождения Крыма. В условиях разрухи перед организаторами стояла непростая задача: в короткий срок подготовить резиденции к приему высокопоставленных гостей.

На Южный берег Крыма пригоняют 1500 вагонов оборудования, строительных материалов и мебели. Рузвельта размещают в Ливадийском дворце, Черчилля – в Алупке,

Сталин останавливается в Юсуповском дворце в Кореизе. Переговоры ведут в самом большом и красивом помещении Ливадийского дворца – Белом зале.
Именно здесь «большая тройка» перекраивает послевоенный мир и решает создать Организацию Объединенных Наций.

После Ялтинской конференции Ливадийский дворец восемь лет использовался как государственная дача. Сталин останавливался здесь дважды. Существует свидетельство, что незадолго до смерти Иосиф Виссарионович поинтересовался судьбой Ливадии и был огорчен, услышав о том, что партийные работники используют резиденцию в личных интересах. Сталин распоряжается вернуть дворец народу. В 1953 году в Ливадии был вновь открыт санаторий.

В 1974 году по решению ВЦСПС и Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов в Белом дворце были открыты историко-мемориальный и выставочный отделы. Посетители получили возможность ознакомиться с экспозицией «Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года», размещенной в парадных залах.

В 1993 году Ливадийский дворец получает статус музея. 16 июля 1994 года в бывших комнатах царской семьи на втором этаже дворца была размещена экспозиция «Романовы в Ливадии», повествующая о жизни и отдыхе в Ливадийском имении трех поколений российских императоров.





































Вот за этим столом подписывались самые важные документы Ялтинской конференции между Россией, Англией и Америкой.









Если честно... во дворце всё настолько шикарное. Ни разу в своей жизни я ничего шикарнее не видала. Во всяком случае - так близко, на расстоянии вытянутой руки.







Восковые куклы, воссоздающие атмосферу встречи лилеров трех стран на Ялтинской конференции


Мне кажется, Иосиф Виссарионович здесь слишком молод. Не?










Дубовые резные панели потолка... Умопомрачительно красиво.















Настенные панели из резного дуба. Так хочется потогать их руками...




Вот такого рода потолки я видела несколько раз. И в Ливадии, и в Воронцовском дворце.













А вот это  тот самый дворик, где фотографировались вместе на знаменитой фотографии Сталин, Рузвельт и Черчилль.











Мрамор... Все чистейший и белоснежный мрамор:








Внутренний дворик, спроектированный исключительно для того, чтобы во внутренние покои дворца попадал солнечный свет.


















Восковая кукла Николая Второго.
Оказывается, он был ростом всего 1м 68 см. А на всех портретах прямо богатырь.


















Внутренние покои императорской четы. Спальня.






Смежная с ней библиотека.






Тогда уже, оказывается, были граммофоны и граммпластинки.








Гостиная Императрицы Марии Федоровны.






















Место, где учили дочерей Николая Второго. Классная комната.


Акварель одной из царевен.




Уже в те годы в императорском дворце имелся лифт!!!












Закончился осмотр Ливадийского дворца.  

Поехали в Воронцовский дворец)

дем в замок графа Воронцова, генерал-губернатора Новоросского края, в Алупку. 



Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская резиденция генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. Новороссийский край включал в то время огромное пространство Северного Причерноморья между рекой Прут на западе и Доном на востоке. Входил в него и Крым.

Административным центром Новороссийского края с 1805 г. была Одесса. Однако М.С.Воронцов, придававший Крыму исключительно важное значение, решил именно здесь построить свой представительский дворец.
Парк строился 50 лет. И 20 лет строился дворец. Для парка сюда баржами из России привозили землю, а сам дворец построен из диабаза - вулканической лавы, возникшей от извержения вулкана несколько тысяч лет назад. Этот камень - диабаз - был так дорог, что дворянство того времени шутило, что, мол, прилично иметь табакерку из диабаза, а граф Воронцов себе парк и дворец из диабаза построил.
Его взрывали динамитом и обтачивали на блоки. В парке и сегодня можно увидеть много обломков скал из диабаза.

В работе принимали участие иностранные мастера, занимавшиеся садом, и крепостные крестьяне графа Воронцова. Особенно преуспел лепщик Роман Фуртунов, который единственный из крепостных получал равный с иностранными мастерами оклад.

Кстати... очень примечательная личность, генерал-губернатор Воронцов. Чем же занималась элита того времени?
Граф Михаил Семенович Воронцов (1782—1856 гг.)

Михаил Семенович Воронцов является потомком старого русского дворянского рода, давшего ряд крупных государственных деятелей и дипломатов. Сын русского посла в Англии, воспитанный в этой стране, он был при этом с рождения записан в полк, а в четыре года «произведен» в прапорщики; однако с 19 лет он воюет по-настоящему — с турками, шведами, французами, тяжело ранен под Бородином, был победителем Наполеона в сражении под Красным.

В 1815—1818 гг. он командовал русским оккупационным корпусом во Франции. Значительный след о себе он оставил в Новороссии, которой управлял с 1823 г. по 1844 г.
При М.С. Воронцове небывало выросли Одесса, Херсон, Николаев, Севастополь, были проведены дороги, в том числе великолепное южнобережное шоссе в Крыму, насаждалось виноградарство, тонкорунное овцеводство, было учреждено пароходство по Черному морю.

За участие в кавказских походах граф Воронцов был возведен в 1845 г. в княжеское достоинство. Он славился умом, образованностью, либерализмом. Лев Толстой писал о нем в «Хаджи Мурате»: «он владел большим богатством — своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма».




Осмотр начнем с дворцового парка. Все деревья размещались садовниками таким образом, чтобы подчеркнуть пик горы Ай-Петри. Строился парк, напомню, 50 лет. В парке полно огромных осколков диабаза - камня вулканического происхождения, весьма прочного, прочнее гранита.





















Озеро с лебедями. Обрамлено осколками диабаза.
Камень, кстати, очень заментно, что необычайно прочный. Он совсем не пористый. Монолит.
































Внезапно за поворотом открылся дворец.
Строительство этого дворца (как я уже писала) велось 20 лет. Построен он был из очень дорого и сверхпрочного камня диабаза.
Самому Воронцову и некогда было жить в этом дворце. Ему нужно было заниматься Новороссийским краем и жил он в Одессе.
В этом же дворце летом отдыхала не так часто его супруга с детьми.
Стоимость постройки этого дворца была выше, чем постройка императорской летней резиденции в Ливадии. Но Воронцов говорил, что он хочет построить красиво и дорого. На века. Для Империи.





Камень даже на вид - дико прочный.






И опять этот вот имперский стиль внутреннего убранства в покоях дворца: дорого, солидно, очень дорого и очень красиво. Византийская роскошь.








А вот и портрет самого графа, хозяина замка.








Взгляд из окна на террасу дворца.






Посмотрите, какие стены и потолки....








Камин
























Опять вот этот стиль потолка...


Госииная, которая служила домашним театром. Стены и потолок выполнены с резными цветами, которые сделаны ничуть не по трафарету. Всё делалось вручную и штучно.





Гостиная была разделена на 2 части. В одной (большей) половине находились гости, во второй - играли актеры и стоял рояль. А это был занавес.

















Зимний сад. Скульпутуры известных художников-скульпторов.














































Бильярдная.





Выход на набережную с другой стороны дворца.































Это уже Ласточкино гнездо. Я ранее была там, поэтому подниматься не стала. Нас ждала экскурся на теплоходике вдоль побережья Большой Ялты и я отпущенное до экскурсии время потратила на отдых в кафешке с пивом)
Как раз где-то примерно от кафешки я сфоткала Ласточкино гнездо.




После морской экскурсии нас ждала набережная Ялты и ужин.



А затем мы на малом фуникулере поднялись на гору, где нас ждал экскурсионный автобус.

Сразу скажу, экскурсий ещё предлагали очень много. Разных. Кроме того, что я уже вам показала в своих фотообзорах, есть ещё и поездки в дельфинарий, и парк Тайган, и морской Круиз вокруг всего побережья Крыма. Много разных экстремальных туров - на джипах, на квадроциклах. Рыбалки и жарка пойманной рыбы где-то на диких скальных пляжах с поеданием оной)), полёты на воздушном шаре, дайвинг с фотосессией себя-любимого в глубинах моря, таскзть... Что там ещё.. поездка в бабуковую рощу и купание в водопадах, посещения разных очень красивых пещер. Очень много предложений было по православным святыням (чисто паломнические туры).

Есть туры, где нужно много ходить с рюкзаком по горам и осматривать окресности, если тебе нравится суперактивный отдых и ты готов километров 6-10 пройти по скалам.

Дегустационные туры на самые различные винные заводы и подвалы, где можно и там выпить, и прикупить хорошего качественного крымского вина (а уж винооо!!! оууу!! обожаю крымские вина, в магазинах Москвы нет такого выбора крымских вин почему-то).

В общем, Крым - место экскурсий. То есть ты имеешь возможность не только пожарить свою тушку на пляжах, попить вина, поесть местной кухни и потусить с друзьями, водить своих детей на несметные качели-карусели и прочие развлечения (см. пост №1), но и осмотреть величайшее множество достопримечательностей, дать пищу не только телу, но и душе.

Главное же во всех этих турпоездках - это то, что мы у себя дома. В России. А это значит - не трясёт терактами, как в Турциях, Ниццах, Таиландах. Вокруг дружелюбное население, говорящее по-русски, действуют российские законы, действует твой медицинский полис, и, даже, в случае чего (тьфу-тьфу) тебя может спасти родное МЧС. На текущий исторический и политический момент данные вещи являются решающими в выборе места отдыха)

Меня же более интересовало посещение различных исторических и археологических, культурных (имперских)) достопримечательностей. Была я ещё и на водопадах с купанием, ездила также в паломнический тур с посещением Топловского монастыря и купанием в купели из святого источника.
Но более всего меня поразила поездка в Керчь.



Как сказал экскурсовод - керчане говорят: мы не Крым, мы - Керчь. Керчь на самом деле является одним из древнейших городов мира. Нынешняя территория города Керчи была заселена ещё в доисторические времена.



Найдены  многочисленны стоянки, местонахождения и пункты мезолита (8000—5000 лет до н. э.) и неолита (5000—4000 лет до н. э.) на Керченском полуострове.

Немножко справки:

Античный период.
В конце VII века до н. э. на месте современной Керчи греческими колонистами из Милета был основан городПантикапей. Акрополь располагался на горе, которая в настоящее время называется Митридат. Кроме того на территории современной Керчи находятся городища: Мирмекий, Гераклий, Парфений, Порфмий, Гермисий, Тиритака, Нимфей и ряд других поселений, античные названия которых не сохранились в источниках. Постепенно города по обе стороны пролива утратили независимость и в 480 г. до н. э. Пантикапей стал столицей Боспорского государства монархического типа, которым правили некие Археанактиды.

В 437 г. до н. э. к власти пришла династия Спартокидов. Благодаря своему географическому положению город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Основными продуктами экспорта Пантикапея являлись пшеница, солёная рыба, рыбный соус.

Широкое распространение получило виноделие. Пантикапей вёл активную торговлю с Грецией и странами Причерноморья, был политическим, ремесленным и культурным центром, чеканил собственную золотую, серебряную и медную монеты. После властвования на Боспоре Митридата VI Евпатора (132—63 гг. до н. э.) власть оказалась в руках царей из династии Тибериев Юлиев.

Пантикапей окончательно утратил свой статус как столица государства в 370-е годы во времена гуннского нашествия. Город получил значительные разрушения, но через некоторое время начал восстанавливаться и сохранил своё значение до конца V века.

Средние века

Керчь, руины турецкой крепости Ени-Кале
В VI веке город находился под властью Восточной Римской (Византийской) Империи. По решению императора Юстиниана I сюда был направлен гарнизон и началось строительство крепости, получившей название Боспор. В том же веке год 576 по итогам военного столкновения армий Тюркского Каганата и Византии Крым полностью отошел тюркам. В VIII веке город попал в сферу влияния Хазарского каганата и носил название Карша или Чарша, что в переводе с тюркского означает рынок.

К X векам хозяевами Северного Причерноморья стали славяне. С образованием Тмутараканского княжества город назван Корчевом. Корчев играл важную роль как морские ворота Киевской Руси. В ХII веке древнерусский Корчев подвергается набегам половцев и постепенно возвращается в сферу влияния Византии.

В 1318 году город вошёл в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье, центром которых была Каффа. Генуэзцы называли город «Воспро» или «Восперо», в генуэзский период в Восперо правили черкесские князья.

В 1475 году город переходит к Османской империи после захвата турками генуэзских колоний. При османах Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков. В 1701 году турки начинают строительство крепости Ени-Кале на берегу Керченского пролива.

В составе Российской империи

Керчь 1902 г.
По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой прилегающей территорией были переданы Российской империи. В 1784 году Керчь вошла в состав Таврической области.

Весной 1818 года Керчь посетил император Александр I и в 1821 году по его указу было учреждено градоначальство, порт, карантин. С 13 мая 1855 года по 10 июня 1856 года во время Крымской войны город был оккупирован и разграблен англо-франко-турецкими войсками.

С середины XIX века под Керчью велась активная добыча ракушечника и известняка для строительных нужд. В результате многолетней добычи камня образовались керченские каменоломни с многокилометровыми подземными штольнями и переходами.

Великая Отечественная война.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) Керчь стала ареной жестоких сражений между советскими и германскими войсками. Линия фронта четырежды проходила через Керчь. В результате кровопролитных боёв город был практически полностью разрушен (разрушено более 85 % зданий).

За время оккупации были убиты 15 тыс. мирных жителей. Из них 7 тыс. расстреляны в Багеровском рве. Более 14 тыс. угнаны в Германию. Золотыми буквами вписаны в историю города Керченско-Эльтигенская десантная операция и подвиг защитников Аджимушкайских каменоломен. Всего в боях за Керчь 146 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

11 апреля 1944 года советские войска освободили город.
14 сентября 1973 года Керчи присвоено звание город-герой с вручением высших наград СССР — ордена Ленина и медали Золотая звезда. Город-герой Орден Ленина
В честь освобождения города на вершине горы Митридат воздвигнуты Обелиск Славы и Вечный огонь

Переправа через Керченский пролив всегда имела стратегическое значение.

Идею строительства моста через Керченский пролив высказал Альберт Шпеер, министр вооружений и военной промышленности Третьего рейха, в начале 1943 года.

Мост гитлеровцы построить не успели, однако при отступлении ими был оставлен материал для строительства моста: элементы пролётных строений и свайных опор. Строительство моста закончено было уже Советским Союзом в 1944 году, к 27-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Зимой северо-восточным ветром из Азовского моря в пролив нагнало лёд, который 18 февраля 1945 года разрушил 32 опоры, так как мост не имел ледорезов. К 20 февраля было повреждено 42 опоры. Сохранилось 73 опоры, эстакада и земляная дамба.

За несколько дней до разрушения по мосту возвращался поезд советской делегации с Ялтинской конференции, закончившейся 11 февраля. Восстанавливать мост не стали. Остатки опор мешали судоходству многие годы.

Вместо разрушенного моста в начале 1950-х годов была построена Керченская паромная переправа. Четыре железнодорожных парома осуществляли перевозку грузовых и пассажирских составов, позже к работе на переправе подключились три автомобильных парома.

Во второй половине 1980-х годов железнодорожное сообщение через Керченский пролив было прекращено в связи со старением ж/д паромов и портового оборудования, сперва пассажирское, по причине усиления мер безопасности при морских перевозках пассажиров после катастрофы теплохода "Адмирал Нахимов" в 1986 году, а позднее и грузовое. Финансовые и экономические проблемы, последовавшие вслед за распадом СССР, помешали проектам создания новых паромов. Более 10 лет переправа занималась только транспортировкой пассажиров и автомобилей, но в 2004 году, после прибытия новых судов и реконструкции портовых сооружений грузовые железнодорожные перевозки через Керченский пролив возобновились.\

Сейчас же, как мы знаем, полным ходом идет строительство нового керченского моста, которая является, не побоюсь этого слова, - стройкой века.
Мы видели несколько раз с разных точек Керчи, как строится мост.

Вот такой вот древний город - Керчь. Сами понимаете, для туристов там просто масса мест для осмотра.
Экскурсия у нас началась с вершины горы Митридат.
Экскурсовод рассказал нам, когда мы на автобусе, поднимаясь на Митридат, ехали по улочкам города, что у многих домов, которые стоят тут на пути подъема на гору, чуть ли не античной древности фундаменты (или фундаменты многих домов стоят на очень древних остатках фундаментов). Представляете?
Было 31 июля, а в этот день у нас День ВМФ. В Севастополе в это время был парад, но и в Керчи этот день отметили. Видите на фото такое четырехугольное сооружение на воде?
Там в этот момент было построение моряков, хотя сверху этого не видно, но зато в мегафон доносился бодрый и суровый голос какого-то военно-морского начальника, который командовал "Смиирн-а!  Равнение налеее-во!". И мы с интересом прислушивались)



А это город с высоты птичьего полёта с вершины горы Митридат.

















Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат — монумент, посвящённый генералам, офицерам, сержантам и рядовым Отдельной Приморской Армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма (ноябрь 1943 — апрель 1944)




А это знаменитая керченская лестница. Если не ошибаюсь, она состоит из 436 ступенек.
На горе Митридат располагался как раз древний город Пантикапей. Чем знатнее был житель Пантикапея, тем выше должен был располгаться его дом.
А вот под лестницей.... вся гора Митридат является огромным склепом, в котором и хоронили знатных вельмож тех древних времен.

Теперь мы потихоньку спускаемся с горы к развалинам древнего Пантикапея.
С западной стороны горы Митридат, среди холмистого, залитого солнцем ландшафта, хорошо видны раскопки древнего города Пантикапей. Основанный греками город, был столицей Боспорского государства.

В начале 2000-х, историки Керченского историко-культурного заповедника исследовали систему склепов, находящихся под горой Митридат, на некоторых из них сохранились уникальные росписи.

Склепы датируются III-VIв.в. н.э., и были найдены в ходе раскопок города Пантикапея, самого большого торгового и ремесленного центра Северного Причерноморья.

Любой желающий может спуститься вниз и пройтись по достаточно большой территории между развалинам древнего городища.

Отступление... Помните, я в самом начале (пост 1) говорила о просто фантастичесом смешении времён здесь? Вот вам пример. Гора, буквально нашпигованная склепами и захоронениями 4-5 века до н.э. И тут же стоит обелиск времен ВОВ. Спускаемся ниже - развалины древнейшего города времен Боспорского царства.


Смотровая площадка остается наверху.




Вот и развалины Пантикапея.




Вот этим стенам и ступенькам уже 2, 5 тысячи лет.








А это колодец. Не для воды, нет.. В этих колодцах, вырытых тогда по всему городу хранили для засолки рыбу. Город жил тогда рыбой.
Интересное рассказала экскурсовод))
Город был построен из ракушечника с вкрапление слюды и, когда древние корабли приближались к горе Митридат, на вершине и склонах которой и стоял белокаменный Пантикапей - город просто сверкал в лучах солнца..
Но, как только корабли подплывали ближе, - все в ужасе чувствовали запах протухшей рыбы))
Этот запах пропитывал весь город, от него было никуда не скрыться.






Вот еще один древний колодец для рыбы на склоне горы Митридат.


Этому колодцу уже 2,5 тысячи лет.





Спускаемся вниз с горы.



Развалины культового сооружения




Вот наша экскурсовод справа, рассказывает нам о том, что мы видим)







Еще один колодец для рыбы попался нам по пути) Его специально засыпали, чтобы туда никто не свалился.










 

АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ.  Подземная цитадель.

Каменоломни в Керчи это не просто памятник советским воинам, это территория, где по сей день под грудой камней лежат настоящие Герои, где огромные рвы так и не сравнялись с землей и не спрятались в зарослях времен…
Нам запретили снимать в каменоломнях. Из этических соображений. Не знаю, может, при Украине это было разрешено... поэтому я нашла в интернете фото и рассказ подобной экскурсии и приведу здесь, сопровождая и своими комментариями.





Под землей практически отсутствует освещение, лишь некоторые объекты катакомб освещены тусклым светом.
Потолки низкие и в некоторых местах высота меньше 1,70. В Аджимушкайских каменоломнях на протяжении всего года держится постоянная температура +8° — +11° , поэтому не забудьте взять с собой что нибудь теплое, носки тоже не помешают. Влажность высокая, на более глубоких участках достигает 100%.
Протяженность каменоломен 9 км, туристов водят по маршруту в 500 м. Главный вход сделан специально для экскурсионных групп, но он не единственный. На поверхности много входов и выходов в катакомбы.

В окрестностях города Керчь много каменоломен, которые образовались еще в глубокой древности, для строительства в них добывали камень ракушечник (известняк), как и в наше время в V-VI в.в. на Керченском полуострове из известняка древние греки строили свои города. Именно из ракушечника на месте современной Керчи был построен древний город Пантикапей. Его развалины можно увидеть на горе Митридат в Керчи. В каменоломнях все осталось в первозданном виде.
Подземный музей был открыт в 1967 году. Первое, что было сделано, это крепления для потолков в виде металлических квадратов.

Каменоломни в Керчи — это прежде всего память о гибели Аджимушкайского гарнизона. Почти пол года вел борьбу гарнизон, которые был сформирован из подразделений и частей, прикрывавших отход войск Крымского фронта на Таманский берег в мае 1942 года. Руководил сводным отрядом командир Павел Максимович Ягунов.
Окруженный и брошенный на произвол судьбы отряд Ягунова так и не получил приказа об отступлении или прорыве,  оставалось только одно — спуститься в Аджимушкайские каменоломни и бороться сколько хватит сил.
Данная экспозиция называется «Вход в Аджимушкайские каменоломни». 16 мая, 1942 года под землю, в безжизненное пространство  спускается 10 000 военнослужащих  и 5000 мирного населения.

Экспонаты подлинные, найдены поисковыми группами.

Здесь, в мае 1942 года, в каменоломнях Керчи находился штаб Крымского фронта.

Оборона каменоломен была подготовлена стихийно в ходе боевых действий без всякого разработанного плана, в связи с чем люди столкнулись с такими лишениями, как освещение, вода, продукты, боеприпасы и медикаменты.
Перед вами трактор Сталинградского тракторного завода., он был дееспособным еще в 30-х годах. Для жителей подземного города, трактор служил мини-электростанцией. После очередной бомбежки трактор оказался под обвалом, и людям приходилось для освещения сжигать автомобильные покрышки, телефонный кабель и различные деревянные предметы. Как напоминание о тех страшных днях —  потолок и стены покрытые сажей.

На протяжении всей экскурсии гид интересовался нашим самочувствием, и не напрасно. В катакомбах действительно тяжело находиться, хочется поскорее выйти на свежий воздух и свет. В горле начинает першить,  сырой и холодный воздух овладевает всем телом.
Отсутствие водоснабжения ставило под угрозу пребывание в каменоломнях. Под землей не было открытых источников, а на поверхности было два колодца, один с пресной водой, а другой с солоноватой. Фашисты постоянно держали под обстрелом колодцы и одно ведро воды стоило нескольких человеческих жизней. Через время, один колодец был разрушен немцами, а другой фашисты забрасывали трупами советских солдат.
Чтоб не умереть от жажды, были созданы специальные отряды из молодых парней с сильными легкими. Они уходили в дальние штольни и через трубочку отсасывали воду из влажных камней, при этом легкие забивались каменной пылью. На некоторых участках и сегодня  на потолке образуются капельки воды, а тогда  их собирали в каску.

Воды на всех не хватало и командование гарнизона приняло решение долбить колодец под землей, место подсказал местный житель, которых хорошо знал подземные выработки. Огромными совместными усилиями жителям подземелья удается пробить в  толще камня колодец глубиной 14 метров. По сей день на дне колодца можно увидеть немного воды.

На снимке казарма подземного гарнизона, кроватей естественно не было, люди спали на своеобразных лежанках выложенных из камней. Все представленные предметы были найдены поисковыми экспедициями, большая часть хранится в музее города Керчь.

Все попытки вывести людей на поверхность обернулись крахом и тогда, фашисты идут на чудовищное преступление — они пытаются уничтожить находящихся в каменоломнях людей с помощью отравляющих газов. Из специальных машин у входов, немцы пускают под землю нервно-паралитический газ. Из-за газовых атак погибает очень много и мирного населения и солдат.
Люди пытались спастись в дальних штольнях, но сквозняком газ распространялся по всему лабиринту каменоломни. После первой газовой атаки численность людей под землей сокращается почти вдвое. Для своего спасения солдаты строили в тупиках газовые убежища, воздвигая стены из камней. Входы закрывали несколькими слоями из шинелей и всем, что мешало проникновению газов. Противогазов на всех не хватало.
Перед вами штаб и портреты командиров подземного гарнизона.

Операционная.

Самым главным врагов аджимушкайцев был голод. В начале обороны гарнизон располагал небольшими запасами продовольствия, но они быстро иссякли. Вылазки на поверхность практически ничего не приносили и жители каменоломен стали откапывать кости и шкуры ранее убитых животных, из которых варили подобие похлебки.

А это символическое детское кладбище Аджимушкайских каменоломней.  Здесь нет захоронений, это место с многочисленными игрушками, как память о 7000 расстрелянных мирных жителях в Багеровском рву под Керчью. Именно там, в руках у  ребенка был найден плюшевый зайчик.

Фашисты пытались уничтожить аджимушкайцев не только с помощью газов, но и с помощью обвалов. На поверхности закладывались авиабомбы, в результате взрывов на головы людей падали тонны камней. В каменоломнях много таких обвалов, которые стали братскими могилами.
На стене имена тех солдат, чьи медальоны были найдены поисковыми отрядами.

А это уже музей. Там нам разрешили фотографировать.











































Вот здесь находится официальный сайт Аджимушкайских каменоломен.
 

Теперь мы уходим смотреть Царский курган.

Там был похоронен царь Митридат.
К сожалению, никаких древних драгоценностей в самом захоронении не нашли, курган был разграблен еще в средние века. Но само сооружение поражает. Похоже на внутренность египетских пирамид.  Сверху же сооружение засыпано было огромным холмом.
Повторюсь: 4 век до н.э.


































Посещение музея при кургане
























А это вот здание - это школа. Говорят, это одно из буквально нескольких зданий, оставшееся в городе после бомбежек гитлеровцев.
Когда-то Дрезден был разрушен почти полностью бомбардировками... Керчь же была почти так же разрушена - камня на камне не оставалось.









ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Церковь Иоанна Предтечи Х века – древнейший в Восточной Европе наземный христианский храм, который сохранился и действует до сих пор. По преданию, храм установлен на месте, где проповедовал апостол Андрей, основавший здесь первую христианскую общину. В 1999 году археологи обнаружили здесь древнее изображение христианского креста, датируемое концом I – началом II века.


Церковь Иоанна Предтечи — уникальный памятник византийского зодчества, классифицирующийся как крестово-купольный храм, выполненный в традициях восточно-христианской архитектурной школы. Наиболее близкие аналогии памятника существовали в азиатских областях Византийской империи и ее столице — Константинополе.

Древняя (восточная) часть церкви сложена из чередующихся рядов белого камня и плоского кирпича (плинфы), образующих характерную для византийских построек полосатую бело-розовую кладку. Такой строительный прием, кроме своей художественной привлекательности, имеет чисто конструктивное назначение — антисейсмическое.

Предполагают, что церковь была построена в VIII-IX веках. Подтверждением тому служит греческая надпись на одной из колонн, поддерживающих свод церкви: «Здесь покоится раб Божий, сын Георгия. Преставился месяца мумия 3 (дня) часа 10 (в лете) от Адама 6260 (от Р. X. 752)». В кладке храма обнаружены амфоры VIII-IX веков, которые использовали в качестве голосников.

О церкви Иоанна Предтечи говорится в надписи так называемого «Тмутараканского камня», хранящегося в Эрмитаже: «В лето 1576 г, Бениндикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутараканя до Кърчева 10000 и 4000 сажен».

В те далекие времена церковь стояла у самого берега моря. Строители придали ей необычный и потому незабываемый облик. Стены они возвели из белых известняковых блоков, чередующихся с рядами красного кирпича. Это крестово-купольный трехапсидный храм с полусферическим куполом на высоком барабане. Он был освящен в честь святого Иоанна Предтечи и Крестителя Христова.

[Нажмите, чтобы прочитать]

Церковь Иоанна Предтечи состоит из двух частей: древней церкви и пристройки, сделанной в XIX веке. В путеводителе Г. Москвича церковь Иоанна Предтечи описана так: «Церковь ниже уровня земли и потому для входа в нее устроена лестница в восемь ступеней. Внутри древнего храма тяжелый свод поддерживается четырьмя темно-серыми колоннами с красивыми капителями коринфского стиля. Иконы Спасителя и Богоматери замечательны своей древностью и весьма старинной живописью, но наибольшей древностью отличается храмовая икона святого Иоанна Предтечи, поставленная в особом киоте у правой стороны солеи. Из древних предметов достойны внимания — деревянная чаша, относимая к VI веку, с едва заметными изображениями Спасителя, Богоматери, святого Иоанна Предтечи и Распятия, две серебряные чаши — одна XVI-XVII веков, а другая — конца XVIII». В церковной библиотеке хранились два манускрипта, написанные на греческом языке: Евангелие XI века и Апостол, его относили к XII-XIII веку.

Во время существования Крымского ханства (XV-XVIII века) многие христианские храмы были обращены в мечети. Сия участь не миновала и церковь Иоанна Предтечи.

В 1774 году Керчь вошла в состав Российской империи, и церковь вновь стала православным храмом. В документах того времени она именуется «греческой церковью» без посвящения святому. В начале XIX века появилось нынешнее название храма: «церковь усекновения главы Иоанна Предтечи».

Древний храм был небольшой, поэтому в 1834 году разобрали нартекс и западную стену и пристроили трехнефный притвор, сделанный в псевдовизантийском стиле. В 1845 году к церкви пристроили еще двухъярусную колокольню, а позже северный притвор. Во время реконструкции церкви Иоанна Предтечи в 30 годах XIX века под куполом были обнаружены фрески, на которых изображены двое святых.

В начале 30 годов XX века церковь Иоанна Предтечи закрыли «из-за отсутствия прихода». Вновь вспомнили о храме в 1957 году. Он привлек внимание исследователей как памятник византийской архитектуры. В 60 годы вокруг него возник рынок, на котором торговали рыбой. Запах свежей рыбы, крики продавцов, расхваливающих свой товар — черноморскую кильку, жирных бычков, нежную барабульку и осетров, и над всем этим — храм. С выбитыми окнами, с кустарником, выросшим на стенах и крыше, он являл в те годы печальное зрелище.

В 1963 году церкви был присвоен статус памятника архитектуры республиканского значения.

Восстановление древней церкви оказалось делом нелегким и долгим. Чтобы не рухнули остатки купола и барабан, сделали поддерживающий их металлический каркас. Сначала отреставрировали стены пристроек и колокольни. А в 1972 году начали возрождать древний храм. Художники старались сохранить все древние детали, заменяя лишь те, которые совсем разрушились. Не обошлось без трудностей — реставраторам пришлось изучать древние образцы черепицы, плинфы (плоского и широкого кирпича) и изготавливать такие же. Подобрали такой же камень-известняк, из которого двенадцать столетий назад была построена церковь Иоанна Предтечи. Художники закрепили росписи и остатки древней штукатурки. Вокруг южного и восточного фасадов древнего храма до первоначального уровня понизили поверхность земли. Несмотря на отсутствие разрешения, на куполе храма установили крест.







Вот здесь очень хорошо видно. Правая часть Храма - древняя, слева - это пристройка 18 века.
То же самое очень хорошо видно внутри: древние стены и ступени, и те, что были сделаны позднее.








Древняя часть церкви ушла на 2 м под землю... или, скажем так, сверху произошли наслоения культурного слоя более поздних веков.









Древняя часть Храма.


















Посмотрите на ступени вокруг колоннады. Соединяются между собой древние части Храма и более поздние, не смешиваясь.







Вот еще: колонна 18 века стоит на древнем фундаменте.



Слоеный пирог - древние камни и более поздние на них элементы.





Ушли из Храма



А вон и Крымский мост вдали. Строится уже и с этой стороны, строители идут навстречу друг другу.

А теперь мы направляемся в самую загадочную крепость Крыма:
КРЕПОСТЬ КЕРЧЬ. Или Форт Тотлебен. Невидимая крепость.



Крепость Керчь строилась для защиты Керченского пролива в 70-х годах XIX в., у нее есть морская (4 км) и сухопутная( 3 км) границы.

Еще в XVIII в. к югу от города Керчи были установлены артиллерийские батареи. Место для их установки одобрил А . Суворов, который инспектировал южные границы России. В мае 1855 года, Павловская батарея была захвачена французским десантом и взорвана. После чего Российская империя начала активно укреплять свои границы.

Все сооружения крепости засыпаны землей и практически невидны даже на небольшом расстоянии. Поэтому её и называют "Невидимая крепость".
Правильное название Крепость Керчь или Форт Тотлебен.

В 1857 году началось строительство крепости Керчь. Контроль за строительством форта осуществлял директор инженерного департамента генерал-адъютант Э. И. Тотлебен. Крепость строили достаточно долго, около 20-ти лет.

На постройку этой крепости было израсходовано золота, стоимость которого равнялась четверти дохода всей Российской Империи.

Немного текста с официального сайта крепости:

В 1853 г. началась Восточная война, получившая название Крымской. Недостаток средств не позволил накануне войны профинансировать в полном объеме работы по укреплению Керченского полуострова. Все проведенные к 1855 г. мероприятия были нацелены на то, чтобы укрепить Керчь со стороны моря.

Вдоль береговых линий выросли пять батарей. Причем большая часть вновь установленных орудий (35 из 54) находились на двух батареях на направлении главного удара – в той части пролива, что примыкала к Черному морю. Здесь же, у мыса Ак-Бурун в форваторе были затоплены старые купеческие суда, заложены плавучие мины. С моря Керченскую бухту прикрывала небольшая эскадра под командованием контр-адмирала Вульфа. Эскадра состояла из 4 пароходов, 5 транспортов, паровой шхуны «Аргонавт», двух лоцшхун и трех старых коммерческих судов. С суши город должен был защищать небольшой отряд, в списках которого к марту 1855 г., числилось 3270 человек, а реально состояло меньше. В апреле 1855 г., предполагая, что неприятель все же прорвется в Керченскую бухту, командующий группой русских войск восточной части Крыма генерал-лейтенант Врангель приказал укрепить крепость Еникале, а так же затопить в фарватере у крепости купеческие суда и множество якорей.

12 (24) мая 1855 г. в 8 часов утра генерал-лейтенант Врангель получил сообщение о том, что в 30 верстах от Керчи на горизонте появился неприятельский флот. Высадив десант у деревни Камыш-Бурун, союзный флот стал медленно, делая промеры глубин, продвигаться к Павловской батарее. В этом же направлении выступили пехотные колонны десанта. Под угрозой окружения превосходящими в несколько раз силами противника, батареи, незащищенные стыла, были взорваны, а русские войска отступили по почтовой дороге вглубь полуострова. Сопротивление оказало лишь одно Еникальское укрепление и эскадра контр-адмирала Вульфа, которая после прорыва судов союзников в бухту отошла к Еникале.

После взрыва батарей, на рейде было сожжено полтора десятка судов с зерном, а в городе уничтожены казенные и частные запасы провианта, сена и угля. Все, кто мог, покинули город, в который 13(25) мая около полудня вошли союзные войска. Спустя несколько дней большая часть десантных войск возвратилась под Севастополь, а в Керчи остался значительный гарнизон. Каждый отряд союзных войск разместился обособлено. Французы обосновались в районе Павловской батареи, англичане – в самом городе и на подступах к нему, турки – в крепости Еникале. Общее командование союзными войсками в Керчи осуществлял генерал Митчелл.

Чтобы Русская армия в случае нападения не застигла их врасплох, союзники укрепили с тыла Павловскую батарею, воздвигли баррикады на улицах Керчи. Появились новые укрепления и на горе Митридат, для того, чтобы решить проблему снабжения водой Павловской батареи, рядом с ней союзники устроили паровую опреснительную машину.

После отступления к Ак-Монаю Керченского отряда перед генерал-лейтенантом Врангелем встала сложная задача. Необходимо было контролировать восточное побережье Крыма, препятствуя проникновению союзников вглубь полуострова, и, вместе с тем, не допустить окружения восточной группы войск. Со стороны русских никаких сухопутных укреплений сооружено не было. От Черного до Азовского моря протянулась лишь линия передовых постов.

Между союзниками, обосновавшимися в Керчи, и аванпостной линией русских простиралась довольно обширная нейтральная зона. В эту зону союзники время от времени совершали вылазки для того, чтобы раздобыть фураж и продовольствие в окрестных селах. Все лето, осень и зиму 1855 года здесь происходили стычки между фуражирскими отрядами союзников и казачьими разъездами, посылавшимися от линии русских аванпостов.

После захвата Керчи в руках союзников оказался «ключ» к Азовскому морю. Весной и летом 1855 г. флот постоянно тревожил важнейшие русские посты. Но, главное, были перерезаны водные артерии, по которым шло снабжение Севастополя. В конце лета и начале осени 1855 г. в военных кругах России обсуждалось возможность освобождения Керчи. План заключался в том, что в зимний период, когда Азовское море и Керченский пролив, возможно, замерзнут, и неприятельский флот покинет их воды, попытаться сухопутными силами предпринять штурм возведенных союзниками укреплений и выбить их из города. Эксперты, однако, посчитали исполнение этого плана крайне трудным. В самом деле, пролив замерзал не каждый год, а значит, велика была вероятность того, что флот неприятеля не уйдет из-под Керчи и будет подпитывать войска продовольствием, водой, людскими резервами. Между тем, отсутствие нормальных дорог затруднило бы снабжение русских войск. Кроме того, выделенный для проведения операции отряд не мог быть достаточно велик. Вскоре надобность в такого рода планах отпала сама собой. Главная цитадель русских в Крыму – Севастополь – вскоре пала, а это означало, что исход войны предрешен. В феврале 1856 г. между воющими сторонами было заключено перемирие, а вскоре, подписан Парижский мирный трактат.

Вывод союзных войск из Керчи затянулся до лета. Только 8 июня ими была оставлена крепость Еникале, а 10 – Павловская батарея и Керчь.

Возвратившиеся домой, увидели картину всеобщего опустошения. Из почти полутора тысяч частных домов уцелело всего 345, а остальные подверглись различной степени разрушениям. Не менее частных пострадали и казенные постройки: девичий институт, уездное училище, музей древностей, здание тюрьмы, таможни, адмиралтейство, думы и др.

Помощь властей, налоговые льготы и собственное трудолюбие позволило керчанам уже в первые послевоенные годы восполнить ущерб, нанесенный войной. Для того, чтобы надежно запереть вход из Черного моря в Керченский пролив, в конце 50-х годов на мысе Ак-Бурун было начато строительство мощной крепости.

Еще в конце ХVIII века здесь была установлена артиллерийская батарея - Павловская. Место ее установки одобрил А.В.Суворов, инспектировавший южные границы России. 12 (24) мая 1855 года батарея была захвачена французским десантом, высадившимся в Камыш - Буруне и взорвана, так и не сделав ни единого выстрела. По Парижскому мирному трактату России было запрещено иметь на Черном море военный флот и крепости на его берегах. Генерал-майором Кауфманом был составлен проект строительства новой крепости на берегу Керченского пролива, что не противоречило требованиям Парижского договора. Первый проект крепости был составлен в 1856 г. и в следующем году уже начались работы, которые велись очень интенсивно в течение 20 лет. Окончательный проект утвержден в 1868 г. и дополнен в 1870. Контроль за строительством в Керчи осуществлял директор инженерного департамента генерал-адъютант Э.И. Тотлебен (1818-1884 гг.).

В 1859 году он был назначен директором инженерного департамента и осенью того же года, прибыл в Керчь для уточнения проекта укреплений. Местом строительства выбрали мыс Ак-Бурун, в этом месте пролива Керченского пролива фарватер проходит под крымским берегом. Зимой 1857 года прибыл отряд из 700 военных строителей под командованием полковника Ната. Началась планировка местности и строительство первых двух казарм. По готовности в них разместили 12 рот Литовского полка (2200 человек). В мае 1863 года на строительство прибыли второй и четвертый батальоны Кубанского Казачьего войска (1669 человек). Основной задачей крепости являлась оборона входа в Азовское море. Укрепления были расположены на Павловском и Ак-Бурунском мысах и на прилегающих к ним высотах.

Приморские батареи были расположены так, что могли сосредоточенным огнем обстреливать суда, входящие в Азовское море по суженному проливу; кроме того, фарватер предполагалось оборонять подводным минным заграждением. Крепость создавалась как артиллерийская. Проектировалось разместить на огневых позициях 587 орудий. Гарнизон крепости должен был составлять 5235 человек, в т.ч. 1860 артиллеристов. До минимума было сокращено количество наземных построек. Все жилые и не жилые помещения были казематированы за исключением домов офицерского состава, защищенных валами. Жилые помещения – казармы соединены с огневыми позициями подземными ходами - потернами, которых в крепости - километры. Трех километровый ров, простреливаемый ружейным огнем из боевых галерей и артиллерийским огнем из четырех орудийных капониров - опоясывает крепость. Создана система контрминных галерей с разветвлениями - слуховыми ходами.

Подобных галерей насчитывается около восьмидесяти с общей протяженностью 1,6 км. Огневые позиции оборудованы подземными расходными пороховыми погребами, основной запас пороха так же хранился в подземных хранилищах, удаленных от позиций и связанных с последними скрытыми подходами. Сухопутные укрепления преграждали доступ к береговым батареям и состояли из большого Центрального форта, названного «Тотбелен», и расположенных по сторонам его люнетов: Минского с юга и Виленского с севера. Форт Тотлебен прикрывал береговые батареи со стороны побережья, в задачу Центрального, входило прикрытие крепости с суши. Кроме того, на Ак-Бурунском мысу имелось укрепление, соединенное с фасом Виленского люнета длинной куртиной.

Рвы укреплений частично были высечены в скале и фланкировались из капониров. Кроме того укрепления были усилены весьма развитой контрминной системой с галереями, выдвинутыми вперед на длину до 1,6 км. Примерно на таком расстоянии от крепости проходила линия передовых укреплений, под прикрытием которой, располагались госпиталь, водохранилище, которое имеет водосборную цистерну емкостью 5000 куб.м. (система водосбора функционирует, и по сей день) и воинское кладбище. Все крепостные постройки представляли великолепные образцы долговременных фортификационных систем, периода введения нарезной артиллерии.

При строительстве крепости значительная территория перед ней была очищена от застройки и по возможности выровнена (причем были взорваны несколько курганов). Верки крепости строились с использованием валовукрепленного лагеря союзников и цепочек античных курганов, а также, возможно, тех древних укреплений, которые показаны на карте Дюбрюкса и Бларамберга 1820-х гг. Крепость занимает площадь в 250 гектаров.

К 1877 году, началу русско-турецкой войны, все укрепления были отстроены в полном объеме, гарнизон укомплектован личным составом. Крепость готова к ведению боевых действий, но участвовать в войнах ХIХ века ей не пришлось.

В начале ХХ века гарнизон крепости вырос до 9000 человек, но в 1905 году она официально переводится в разряд крепостей-складов. После революционных событий 1905 года в казематах форта Тотлебен содержались политзаключенные. Первая мировая и гражданская войны для крепости прошли без особых потрясений, там, как и в 1905 году, находись склады. В ноябре 1920 года с крепостного пирса грузились последние подразделения Белой армии. Первые удары по крепости были нанесены уже в мирное время. В 20-е годы склады разграбили, большинство наземных зданий были разрушены и только в начале 30-х годов там были организованы склады РККА и флота.

В ноябре 1941 года, после захвата Керчи немецкими войсками, в крепости ещё неделю продолжались бои. Защищали её небольшой гарнизон складов и остатки подразделений 51 Армии. Керчь, 15 мая 1942 года, вновь была захвачена немцами. Бои в крепости продолжались до 19 мая, все это время она подвергалась жесточайшей бомбардировке и артобстрелу. В ночь на 20 мая, при отходе советских войск, склады с боеприпасами в крепости были подорваны. В 80-е годы ХХ в., при проведении земляных работ в районе главных ворот были обнаружены останки семи не известных советских солдат - защитников крепости мая 1942 года. Они были с почестями захоронены на воинском кладбище.

В послевоенное время - вновь воинские склады, а в форте Тотлебен, вплоть до 1995 года - дисциплинарный батальон.

Сегодня в крепости сохранившиеся архитектурные объекты и территории, представляют историко-культурную ценность.



Крепость поистине поражает размерами. Сотни и тысячи переходов, коридоров, пороховых погребов и казарм, в которых можно потеряться неподготовленному человеку.





Знаете, что интересно?  На улице стояли погоды - более 30 градусов, солнце просто палило.
Стоило же свернуть в крепость, как там сразу же брал власть в руки прохладный и сухой воздух, без примеси любых запахов. Система кондиционирования воздуха в такой огромной крепости, построенная аж в 18 веке - поражает. Чуть позже я вам покажу, как она действует.











Одно из вентиляционных отверстий в потолке.

























Наш экскурсовод. Военного вида молодой человек. По манере поведения совершенно ясно, что служивый.




Это помещение казармы. Таких казарм в крепости - просто сотни. Представляете размах?





Справа внизу видно отверстие в стене. Такие отверстия располагались по всем стенам казарм.
Это печи для отопления в зимний период.
Выхлопное же отверстие для угарного газа располгалось в стенах и печной дым шел не наружу (для маскировки от неприятеля), а в специальный коридор-кондиционер, где рассеивался и снаружи, над холмами, печного дыма уже не было видно.





А вот эта дверь ведет в коридор для кондиционирования. Такие двери одинаково располагаются во всей длинной анфиладе казарм.
Заглянем в этот коридор-кондиционер.









Вот он. Коридор для кондиционирования всех помещений.
Таких анфилад казарм - сотни. Соответственно, и таких коридоров-кондиционеров тоже сотни.
Дым от печей выходил как раз в эти коридоры-кондиционеры.



Видите, какой он длинный. И это только в одном из помещений крепости. По-моему (если не ошибаюсь) площадь всей крепости составляет примерно 250 футбольных полей.



В конце коридора - отверстие наверх. Таким образом и осуществлялось кондиционирование огромных по размеру пространств крепости.









Крепость не видно - ни с моря, ни с земли. Она вся находится внутри холмов.









Это остатки обстрела времен ВОВ. Как видите, стены вполне держат обстрел с моря и суши.

















Здесь был очень жесткий обстрел. Но, как видите, стена не разрушилась.









Колодцы для воды.







Вид с холмов при очередном выходе на поверхность.



Вот тут внутри холмов - везде крепость.













Мы покидаем крепость.....







И это всё, что я хотела в этом году рассказать вам о Крыме.