«Россетям» выгодна подача некачественной эл.энергии населению? Об использовании стабилизаторов напряжения

Касается в основном жителей сельской местности и отчасти пригородов.  Перекос фаз, провалы и перепады  напряжения, плохое техническое состояние трансформаторов, оборудования линий, их моральный и физический износ – обыденность для многих сельских районов.

Поэтому  владельцы домов вынуждены приобретать стабилизаторы напряжения, чтобы обезопасить  свои электроприборы от аварийных режимов и повреждений в случае  пониженного или повышенного напряжения в сети.

 Да,  зачастую это решает проблему и потребитель на время забывает о ней,  наивно полагая, что с неприятностями  покончено.

В реальности – это костыль. Проблема решается за счёт самого потребителя. С одной  стороны,  вынужденным приобретением этого костыля, а с другой, помимо разовой траты денег на собственно стабилизатор, ещё и повышенным счётом за электроэнергию.

Очевидно, что стабилизатор потребляет хоть  и немного ( это зависит от его типа ), но круглосуточно и это будет заметно, особенно если у вас  небольшое потребление, скажем от 100 до 200 кВт в месяц

Но это не всё.   Существует скрытое потребление, неочевидное  для большинства пользователей стабилизаторов.

  Рассмотрим самый распространённый вариант работы стабилизатора в случае пониженного напряжения. Скажем,  упало оно до 170 вольт и стабилизатору нужно поднять его до 220.. Поскольку энергия берётся не из воздуха, а всё из той же электросети, то что? Правильно. Для того чтобы  сохранить нужное напряжение стабилизатор увеличивает потребляемый ток, а счётчик учитывает  увеличившееся потребление за ваш, разумеется, счёт.

  В случае повышенного напряжения рост тока стабилизатора  менее заметен, но  чуда не происходит.  Лишнее напряжение расходуется на нагрев  радиаторов стабилизатора.

Однако, вернёмся к самому неприятному случаю с  значительно пониженным напряжением. Ладно, вы поставили  себе хороший стабилизатор , но ведь вы не один такой умный. Кто-то из соседей тоже поставил и так пол-улицы.

В масштабах страны это  заметные деньги за счёт спровоцированного плохим состоянием сетей  избыточного потребления.

Но и это ещё  не всё.  В результате увеличения нагрузки  напряжение падает всё больше, и в один, не прекрасный   момент, стабилизаторы откажутся работать или будет авария линии, срабатывание защит и прочие неприятности.

Теперь немного в самых общих чертах о качестве, типах и  принципе работы стабилизаторов предлагаемых рынком. Маркетинг, будь он неладен. И всё как обычно: реклама, статьи с якобы обзором и ненавязчивое предложение  лучшего прибора конкретного изготовителя.

Поэтому взыскательного читателя я отсылаю на профильные форумы, подробно разбирающие бренды, модели и практическое применение.

   А я ограничусь  очень кратким обзорчиком и  самыми общими рекомендациями.

 Люди  старшего поколения должны помнить первые бытовые ферро-резонансные  стабилизаторы марки «Олень».  https://doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/535-stabilizator-usn-315-olen.html  Простые, быстродействующие, очень надёжные, шумные и создающие наводки.

Сейчас  этот тип в основном применяется в промышленности. В дом не рекомендую.

Релейный тип. Тоже простой, недорогой, широко доступен.  Релейным он называется только потому, что переключением регулирующих выводов обмотки автотрансформатора управляют реле. А схема управления  на транзисторах, микросхемах и прочей электронике.
Он не гудит, но щёлкает, иногда громко, особенно ночью. Не искажает форму синусоиды выходного напряжения. Точность в зависимости от числа реле а быстродействие зависит от элементной базы, но ограничено именно скоростью работы реле. Надёжность средняя   Этот тип  в настоящее время  является самым популярным.

Он недорог и массово доступен.

  Электронный тип.  Полностью электронный, кроме трансформатора. Отличается от релейного  тем, что вместо реле стоят обычно симисторы или тиристоры.
Стоит дороже, работает бесшумно и считается надёжнее релейного. Однако надёжность зависит от качества элементной базы. Искажает форму синусоиды выходного напряжения, т.е. непригоден для оборудования, чувствительного к этому фактору.

Электромеханический тип. Самый простой после феррорезонансного, соответственно ремонтопригоден, гудит негромко, а может и почти не гудеть. В принципе это просто  автотрансформатор с бегунком разной конструкции  приводимый электродвигателем, который двигает этот бегунок. Двигатель  приводится в действие управляющей схемой.
В зависимости от изготовителя может быть недорогим и не очень надёжным, с низкой скоростью регулирования, а может быть надёжным, с достаточно высокой скоростью действия, но очень дорогим, как например итальянский "Ортеа" Форму напряжения не искажает.
Нежелательно применять для оборудования высокочувствительного к перенапряжениям и в сети подверженной быстрым и резким изменениям напряжения.

Гибридный тип. Являет собой  комбинацию из релейного и электронного.  Модели обновляются.  Характеристики могут быть как средними так и очень высокими..

Инверторный тип. Самый перспективный и современный. Использует принцип двойного преобразования тока из переменного в постоянный и опять в переменный. Появился сравнительно недавно и стал эффективным благодаря развитию микроэлектронных управляющих и силовых приборов. Управляется программно. Гальваническая развязка. Низкое собственное потребление, высокое быстродействие, широкий диапазон входных напряжений, малый вес, способность работать при отрицательных температурах, шумит только при работе вентиляторов  если они есть, может иметь специфическое жужжание, писк из-за работы дросселей. 
Недостатки:  очень низкая ремонтопригодность, а в случае сбоя программы, только заводской ремонт. Надёжность средняя, но зависит от качества деталей и изготовления.

Вообще, публикации в интернете  насчитывают больше типов, но вряд ли это так уж принципиально.

 На рынке присутствуют модели нескольких ведущих зарубежных производителей и всё больше появляется отечественных.

Лично я ещё примерно 10 лет назад приобрёл инверторный стабилизатор с двойным преобразованием отечественного производства реальной мощностью примерно 4,5 кВт,  максимальным током 20 А и диапазоном  рабочего напряжения 60-260 Вольт.  Низкое собственное потребление и чистый синус.

Но включил в работу только недавно, задолбавшись  бороться с РЭСом и  ленью   соседей.

 Однако уже позже, после покупки, случайно обратил внимание на другого, тоже отечественного производителя.  Да, его изделия ещё дороже, но того стоят. Практически все характеристики  и надёжность на высоте.

 Есть очень неплохие импортные, но  даже обсуждать не буду. Понятно почему.

 Китайские таковыми не являются.)) Это  можно сказать, уже наше всё..

«Ресанта»!  Вот безусловный лидер продаж и  отказов, лидер в сервисных мастерских и в частоте запросов в интернете.  Впрочем, это из недавнего прошлого. Может  уже что-то изменилось?  Кто знает лучше, поправьте меня.

Выбор типа стабилизатора    зависит от характера изменения напряжения в вашей сети. Медленные, приуроченные к утренним и вечерним пикам потребления просадки напряжения позволяют обойтись дешёвым релейным стабилизатором вроде пресловутой «Ресанты»

Резкие флуктуации связанные с работой мощной индустриальной нагрузки или  другими причинами потребуют более дорогого быстродействующего  аппарата.

Ещё   у стабилизаторов встречается полезная функция - байпас, позволяющая не выключая стабилизатор, вывести его из действия не прерывая питание потребителей для предотвращения повреждений  в случае возможного перегруза. Лишней не будет.

Мощность.  Все чаще встречаются  современные  холодильники и морозильники с «оптимизированными»  агрегатами, чувствительные  к низкому напряжению, которые могут не запуститься при напряжении ниже 200 Вольт, а одновременный старт  трёх таких агрегатов после  длительного пропадания напряжения, серьёзно нагружает стабилизатор.

У меня как раз такой случай. Пусковой суммарный ток достигает 17-18 Ампер.

Т.е. стабилизатор должен гарантированно его выдержать без ухода в защиту, а напряжение не должно упасть при этом ниже 200 Вольт.

 Поэтому реальная мощность ( а не указанная в  паспорте ), должна быть достаточной для таких нагрузок.  Мой инверторный, реальной мощностью в 4,5 кВт и ограничением в 20 Ампер  выдерживает подобную нагрузку, одновременно обеспечивая  работу стиральной машинки. И то, ежели пуски  всех четырёх агрегатов совпадут, не уверен в результатах. Впрочем, это маловероятно.

И наконец, обязательное условие для приобретения и включения в работу мощного стабилизатора.  Состояние  и характеристики ввода  кабеля в ваш дом.  Сечение проводов должно соответствовать  максимальному возможному режиму нагрузки. В идеале - 10 мм.кв. по меди.  Это в случае стандартного подключения с ограничением мощности  до 15 кВт.

Мой стабилизатор  имеет впаянные заводские огрызки сечением 6 мм.кв. для максимальной мощности в 6 кВт.

Этого более чем достаточно.  Но в дом у меня заходит медный кабель сечением 2,5 мм.кв.  Для моей постоянной нагрузки  тоже  достаточно и даже  с большим запасом. 

Но вот, если вы собрались поработать сваркой, то стоит  убедиться, что ввод выдержит. Потому, что зачастую, особенно в старых домах,  могут стоять тонкие кабеля и/или  имеется  ненедёжный контакт.

Вновь установленный, мощный стабилизатор резко увеличит нагрузку, что может привести к недопустимому нагреву и выгоранию в месте плохого контакта.

Ещё один важный параметр  -  чувствительность или шаг дискретизации стабилизатора. Для домашних потребителей 5-7 вольт это ни о чём. Важнее быстродействие. Поэтому не стоит вестись на уловку маркетологов о точности поддержания напряжения.

В случае релейного стаба,  это  только раздражающее щёлканье и износ реле, которые и так то хреновенького качества.