Основы выживания в условиях боевых действий: практическая подготовка 3.

Сегодняшняя статья будет посвящена отоплению квартиры.

Первое, что сразу хотелось-бы сказать – не питайте ложных надежд, что в случае отсутствия центрального отопления, вы сможете отапливаться электрообогревателями.  Все, кто останется в городе зимовать, будут думать точно также. А электропроводка многоквартирных домов абсолютно не рассчитана на такую нагрузку. И бог-бы с ней с проводкой – на такую нагрузку абсолютно не рассчитаны трансформаторные подстанции.  Если кто-то вдруг не знает – большинство мощных трансформаторов являются маслонаполненными. А масло имеет нехорошее свойство самовозгораться при перегрузке  трансформатора. Выглядит это примерно так. И самое интересное в этом видео, как обычно, в конце. А так как пожарные во время войны к вам вряд ли быстро приедут, если приедут вообще – то есть нехилая вероятность того, что помимо самого трансформатора может загореться ещё что-нибудь, рядом стоящее. Например, чей-нибудь дом. Может быть, даже ваш.

Но даже если кроме трансформатора ничего не сгорит – то и в таком случае будет мало поводов для радости. Потому-что новый трансформатор вам едва ли кто-то поставит. Ибо война. Так что дальше вам придётся жить без электричества.

А если будут сильные морозы – то и без воды. Потому-что современные магистральные трубопроводы прокладывают таким образом, чтобы трубы горячей воды, отопления, и холодной воды шли в одном пакете, и грели друг дружку. А если не будет горячей воды и отопления – то холодная вода наверняка замёрзнет, как только установятся достаточно длительные морозы. Избежать этого смогут лишь те счастливчики, у кого магистральные трубопроводы на всём своём протяжении залегают на глубине свыше полутора метров. Но даже и в этом случае – трубы наверняка перемёрзнут в неотапливаемом подвале вашего дома.

Поэтому думайте о том, как вы будете отапливаться без электричества. И еду готовить, кстати, тоже.

В первую очередь, что вам необходимо сделать для решения этой проблемы – это максимально утеплить своё жильё. Самым идеальным вариантом является двойное утепление, когда жильё утепляется как снаружи, так и изнутри. Вторым по эффективности является утепление жилья только снаружи. Ну а третьим – утепление изнутри.

Однако все прекрасно понимают, что утепление жилья с наружи – это самый дорогой способ утепления, потому что помимо собственно утепления он подразумевает ещё и обшивку теплоизоляции  облицовочными материалами, и её гидроизоляцию. Да и сама работа по наружному утеплению квартиры многоэтажного дома – вещь недешёвая, если речь не идёт о первых двух этажах.

Поэтому самым простым и дешёвым способом станет для вас утепление квартиры изнутри. Этот метод на самом деле не сильно хуже, чем утепление снаружи. Единственный его недостаток – это смещение так называемой точки росы вглубь наружной стены дома. Но так как эта точка всё равно имеет место быть – то конкретная глубина её залегания для вас абсолютно не критична. В любом случае идёт постепенное разрушение стены, просто на той или иной глубине. А так как процесс этот очень длительный, то вы можете не забивать себе голову этой проблемой. На ваш век этих стен хватит. А вот на чём вам стоит заострить внимание – это на материале, который вы будете использовать для утепления. При всём ассортименте материалов для утепления, которые в наше время есть на рынке, наилучшим решением с точки зрения пожарной безопасности по прежнему остаётся старая добрая минеральная вата. А самым плохим – пенопласт. И именно вопрос пожарной безопасности должен стать для вас ключевым при выборе утеплителя. Потому-что, как ни крути, а вам наверняка придётся устанавливать в квартире печку.

Учитывайте, что в квартире нужно утеплять все стены по периметру, даже внутренние. Потому-что неизвестно, будут ли отапливаться соседние квартиры. А лестничные площадки не будут отапливаться наверняка.

Постарайтесь максимально утеплить входную дверь. Если у вас две двери (деревянная и железная) – утепляйте обе.  Если есть отгороженный тамбур на несколько квартир – не поленитесь утеплить и дверь тамбура тоже. Наличие утеплённого тамбура позволит вам минимизировать потери тепла при открытии и закрытии входной двери. Да и сквозняков будет меньше. А сквозняки в подъезде будут серьёзные. Потому-что менять разбитые окна на лестничной площадке будет некому. Если только вы сами не организуете эту работу. Опять-же, если у вас будет достаточное количество материалов для замены битых окон.

Если вам позволяют средства – в мирное время установите пластиковые окна с тройным стеклопакетом. Если такой возможности нет – запасайте плотную ткань или старые одеяла, которыми можно будет завешивать окна. Это поможет экономить тепло и попутно защитит вас от осколков стекла в случае бомбардировок.  Если же вам не хочется сидеть целый день в темноте, то вы можете заготовить плотный полиэтилен для укрытия теплиц, и скотч. Обклеивая полиэтиленом окна, вы также сможете экономить тепло. Плюс к тому полиэтилен можно использовать как временную замену разбитого  стекла.

Однако как-бы тщательно вы не утеплялись, каким-то образом отапливаться вам всё равно придётся.

Понятно, что самым простым способом решения проблемы отопления будет установка буржуйки. Но также все прекрасно понимают, что обычная буржуйка – это самый примитивный и неэффективный способ обогрева. Потому-что у обычной буржуйки бОльшая часть выделяемого тепла в прямом смысле этого слова «вылетает в трубу». Поэтому, если вы абсолютно не умеете ничего делать руками – то покупайте обычную буржуйку, и мучайтесь с нею. Либо раскошеливайтесь, и покупайте что-то типа «Булерьяна», столь любимого Беркемом.  «Булерьян», кстати, неплох конечно, но  цена у него негуманная абсолютно, и он тоже не идеален. Потому-что «Булерьян» не предназначен для приготовления пищи, а от чисто отопительной печи можно добиться и более высокого КПД.

Если же у вас руки не крюки, и вы дружите со сварочным аппаратом, или, на худой конец, с грамотным сварщиком – то вы можете сделать себе буржуйку и сами. Но об этом – в отдельной статье, а сейчас несколько более общих советов.

Если вы решите покупать буржуйку, то постарайтесь найти чугунную. Такая печь послужит вам гораздо дольше, чем стальная, и теплосъём с неё чуть получше, за счёт большой массы чугуна.

Но и стоит такая буржуйка заметно дороже, чем стальная.

Если вы будете покупать стальную буржуйку – обратите внимание, чтобы металл был как можно толще, желательно, не меньше 4 мм.

Если же вариантов не будет, и вам придётся покупать буржуйку из более тонкого металла, то будьте морально готовы к тому, что она вряд ли прослужит вам дольше одного сезона.

Кстати, купить буржуйку занедорого, в мирное время можно на металлоприёмке. Возможно, сделать это удастся не с первого захода, но если вы проявите терпение – то наверняка сможете приобрести вполне достойный экземпляр. По цене чуть дороже металлолома.

Итак, предположим, вы купили буржуйку.  В таком случае, естественно, вам нужно позаботиться о запасе дров. Понятно, что в мирное время складировать запас дров можно только на даче или в частном доме. Даже в гараже это делать нецелесообразно, потому что кроме дров у вас в гараж больше ничего не поместится. Поэтому, если у вас нет дачи, то ограничьтесь покупкой буржуйки, и по возможности, бензопилы. Благо, они сейчас абсолютно не дорогие, и стоят как бюджетный смартфон. Даже бензин в мирное время запасать не обязательно – расход у бензопил очень маленький, порядка 0,5 л/час, поэтому закупив хотя-бы литров 40 бензина в угрожаемый период, вы сможете заготовить себе дров на сезон. Ну а дальше – жизнь покажет.

Что вам можно запасти заранее,  так это пару литров масла для двухтактных двигателей, ибо места оно много не займёт, а срок годности производитель указывает 4-5 лет. Но понятно, что если хранить масло в тёмном месте при постоянной температуре – то использовать его можно и гораздо дольше. Также нужно запасти несколько запасных цепей, маленький напильник (или надфили) для их заточки и несколько свечей зажигания.

В угрожаемый же период можно запасать дрова даже и в гараж (тут в очередной раз напомню, что всё, что я говорю про угрожаемый период, жителям Украины нужно делать уже сейчас).

Итак, вы начинаете запасать дрова. Если у вас нет гаража, то вы можете попытаться запасать их в подвале дома, если конечно вам удастся «порешать вопрос» с  работниками ЖЭК-а, чтобы вам за это не сделали атата по попе. Ведь складирование дров в подвале – это не только  захламление  технического помещения, но и нарушение правил пожарной безопасности.

Но в любом случае, решение не очень хорошее, и если у вас нет возможности запирать подвал на замок – то очень велика вероятность того, что вашим дровам могут попытаться «приделать ноги».

Понятно, что даже в угрожаемый период, на ранних его этапах, не следует бегать по городу с бензопилой, и пилить деревья. Вас могут не понять, со всеми вытекающими последствиями. Максимум, что вы можете сделать – это неприметно распиливать сухие и поваленные деревья где-нибудь в лесопосадке,  либо в садовых обществах.  

А лучшее, что вы можете сделать в данной ситуации – это в очередной раз проявить смекалку, и обратить свой взор на различные деревянные отходы, коих довольно много в любом крупном городе. Во первых, это отходы различных столярных производств и мебельных цехов. Во вторых – различный строительный мусор, в первую очередь, демонтированные окна/рамы, двери и прочие плинтуса с паркетами. Понятно, что приличному человеку шариться по помойкам  – не комильфо, но тут уж извольте угомонить своё ЧСВ. В ситуации, когда прилично одетый человек грузит в машину доски, все обычно понимают, что это не бомж, а скорее всего,  человеку они нужны для строительства  дачи, либо для топки бани, например. В крайнем случае, можете заниматься такими вещами очень рано поутру, когда количество любопытных глаз минимально.

Также вы можете поискать среди своих знакомых людей, которые работают на крупном складе или оптовой базе. Обычно в таких местах часто бывают отходы от деревянных коробок и упаковок, а также разбитые  транспортировочные поддоны (т.н. «паллеты»), которые вы сможете забирать. Большое количество дерева также используется при упаковке окон и стекла, так - что не обходите стороной стекольные мастерские. В крупных гипермаркетах часто выставляют деревянные ящики из-под фруктов, чтобы посетители  забирали их бесплатно. Дерево там конечно тонковато, но на халяву и  уксус сладкий. К тому же,  деревянные ящики, это вещь двойного назначения. Вы можете хранить в них свои запасы, и сжигать по мере освобождения.

Теперь поговорим о печальном. Тот из читателей, кому приходилось зимовать в частном доме с печным отоплением,  знает, что в течение одного зимнего сезона, в зависимости от площади дома, и средней температуры «за бортом», расходуется от 20 до 40 кубических метров дров. И это если печь – кирпичная, у которой КПД заметно выше, чем у буржуйки. А если говорить о буржуйке, да в панельном доме – то тут ситуация становится совсем печальной. Для того, чтобы перезимовать зиму в квартире, её нужно забить дровами всю – от пола, до потолка. Держать дрова на даче – не вариант, потому что в условиях БД их 100% разворуют. В гараже можно, но только если гараж недалеко от дома, и опять-же, его только дровами забивать и придётся, а для других запасов места не останется. Остаётся только вариант с подвалом – но и он тоже не идеален, как я уже говорил выше.

Поэтому становится понятно, что заранее запасти дров вы сможете только на первый месяц, максимум - два. А потом вам всё равно придётся принимать участие к конкурентной борьбе за топливо.

Есть ли выход из этой ситуации??? Конечно он есть, и не один.

Первая мысль, которая приходит в голову – это запасаться углём. Особенно здравой эта мысль может показаться жителям угледобывающих регионов. Вариант неплохой, но у него есть некоторые нюансы. Во первых, угля тоже нужно запасти достаточно много – порядка пяти кубов на одну буржуйку.  Пять кубов – это конечно не двадцать, но их также нужно где-то хранить, опять-же  довольно близко от квартиры, чтобы его не разворовали. Во вторых,  уголь, в отличие от дров, придётся покупать за деньги. И в третьих, углём можно топить только чугунные буржуйки, и то очень осторожно, чтобы не сжечь дымоход. Стальная же буржуйка,  даже толстостенная, прогорит максимум за месяц. А покоробит её и того раньше.

Второй вариант – для ленивых и богатых. Купить солярогаз,  три двухсотлитровые бочек солярки – и зимовать спокойно. Но при цене солярки, вплотную подкрадывающейся  к доллару за литр, такая зимовка обойдётся вам в 600 долларов. И это даже без учёта цены самого агрегата, и весьма вероятного резкого роста цен на топливо в угрожаемый период.  

Опять-же, практика  эксплуатации солярогаза показывает, что агрегат не так идеален, как пишут о нём в рекламе. Так как конструкция солярогаза не предусматривает дымохода, при использовании его в помещении оное помещение необходимо довольно интенсивно проветривать, что приводит к снижению эффективности такого метода отопления. К тому же конструктивно солярогаз довольно сложен, поэтому его необходимо регулярно чистить, а в случае его поломки вам могут понадобиться запчасти, которые вам просто негде будет взять.

Ну и третий вариант – на мой взгляд, наиболее оптимальный: использовать в качестве топлива отработанное масло. Для сжигания отработанного масла вы сможете использовать любую печь, единственное что вам понадобится – это изготовить самому, или с чей-то помощью, достаточно примитивную горелку-приставку к печи. Как вы можете понять из видео, горелка представляет из себя простую водопроводную трубу с отверстиями для инжекции воздуха, установленную на ёмкости с маслом. Путём элементарной модернизации, эту горелку  можно обеспечить непрерывной подачей топлива, и в таком случае, благодаря своей примитивной простоте, такая горелка будет требовать от вас минимума обслуживания. Достаточно будет только регулярно наливать масло в верхнюю ёмкость, и где-то раз в неделю чистить дымоход.

Так как эта горелка является приставкой к обычной дровяной печи, то у вас остаётся возможность топить печь и дровами, что позволит вам при наличии дров экономить запасы масла, а затем безболезненно перейти на отопление дровами, как только масло закончится.

Нужно понимать, что у примитивности горелки есть не только плюсы, но и вполне закономерные минусы. Первый минус – это её пожароопасность,  благодаря наличию инжекционных отверстий.

В случае, если вы не уследите за чистотой дымохода, и в печи из-за этого будет плохая тяга, возможно появление хлопков пламени через инжекционные отверстия, и даже выброс капель горящего масла через них. Во избежание подобных вещей вам необходимо осматривать дымоход раз в три дня, а место, где будет установлена печь, обшить листовым металлом, как полы - так и стены, на высоту не менее полуметра от верхней поверхности печи.

Второй минус – это достаточно низкое КПД такой горелки, связанное с тем, что воздух для её горения берётся из помещения, в котором она находиться. Поэтому большое количество тёплого воздуха буквально «улетает в трубу».  Решить эту проблему можно, при наличии у вас лоджии, или закрытого балкона.  Вам просто нужно установить горелку на лоджии/балконе, пробить под неё отверстие в стене,  в задней стенке печки проделать аналогичное отверстие по диаметру горелки, и приставить печку задней стенкой к отверстию в стене таким образом, чтобы горелка зашла в печку. Тогда горелка будет  брать холодный воздух с лоджии/балкона, и её КПД существенно повысится. При этом, если вы уберёте всё,  что поддерживает горение, с балкона – то снизится и пожароопасность  конструкции. А так же в отапливаемом помещении будет гораздо меньше пахнуть маслом, и у вас останется возможность топить печь дровами параллельно с использованием горелки, через переднюю топочную дверцу.

Теперь о том, где брать масло. Не знаю, как с этим обстоят дела на Украине, а в России с отработкой  в настоящий момент проблем нет.  Вы можете собирать отработанное масло в гаражных кооперативах, где установлены специальные ёмкости для её сбора. Можно забирать отработку на различных автобазах, где её тоже предостаточно. При наличии нужных знакомств, можно даже забирать отработку у крупных (и не очень) промышленных предприятий, которые, между прочим, платят деньги за утилизацию оного масла. На предприятиях, кстати, бывает не только отработанное машинное масло, но и гидравлическое, и трансформаторное, которые тоже вам вполне подойдут. Единственно, на чём я хочу заострить ваше внимание – это на том, что трансформаторное масло бывает ядовитым, и прежде чем его забирать, вам следует выяснить, безопасно ли оно. По этой же причине советую вам воздержаться от хищения масла с «бесхозных» трансформаторов даже в военное время, какой-бы заманчивой не казалась вам эта идея. Ибо таким маслом можно запросто погреться последний раз в жизни.

Очевидно также, что масло можно собирать и в различных автосервисах, но сейчас эти ушлые товарищи уже редко отдают его бесплатно,  а как правило продают. Но всё равно, продают очень дёшево. Текущая цена на отработку у нас в городе колеблется в районе 2-3 рубля за литр. Что, согласитесь, смешно по сравнению с ценой солярки. И в угрожаемый период можно не поскупиться,  а заплатить эти достаточно символичные деньги.

Лично для меня на текущий момент вообще не стоит проблема с тем, где взять масло. Гораздо бОльшая проблема – где его хранить в тех количествах, которые я считаю нужными.  Ну и ещё - где взять дешёвые бочки. Купить пустую бочку сейчас обходится дороже, чем потом наполнить её маслом .

На этом я хочу закончить сегодняшнюю статью. А дальнейший мой рассказ будет для тех, кого обычная буржуйка категорически не устраивает.