В прошлом посте рассмотрели вопросы утепления и параллельно разобрались с вторым началом термодинамики.
В этом посте продолжим нашу не спешную свецкую беседу и будем разбираться с влажностью.
Как было озвучен ранее - второе начало термодинамики гласит - Теплое стремиться к холодному. Это подразумевает под собой перенос энергии, чаще всего с воздушной массой. В воздушной массе естественно растворена вода, в виде пара или микрокапель. Ну и как следствие вслед за переносом тепла, следует и перенос влаги.
В ходе эволюции в строительстве, пришли к энергосбережению и как следствие к строительству герметичных зданий. Т.е. что бы не терять дорогое тепло и не отапливать улицу.
Как следствие внутри дома стала повышаться влажность, которая добавила гемороев в виде плесени, грибка и конденсата.
Я дико извиняюсь, что приходится такие элементарные вещи озвучивать в 100500 раз, но без этого не работает логика следствия.
Теперь отделим мух от котлет и агнцев от казлищ... Влажность внутри дома и снаружи.
Сначала внутри.
Внутри, избыток лаги надо купировать. Комфортная влажность в доме 30-40%. Выше 60% - начинаются проблемы - таблицу я уже неоднократно давал - начинает плодиться нежить инопланетная бесхребетная .
Самый лучший способ удаления избытка влажности это вентиляция. При этом полноценная, приточно-вытяжная с рекуперацией и контролем влажности. Хороший и понятный пост на эту тему написал Нео - Тык сюда. Если кто пропустил.
Если кто то уверен что дырочка в стене тоже вентиляция, то это его право. Хотя у людей, с таким подходом, чаще всего весь дом дырявый, так что одно другому не мешает. - Хренли для тигра лишняя полоска?)
Кто то скажет - Да чего там этой влажности то? Ну элементарно - человек в среднем, в течении дня надышит 1-2 литра воды. В доме принимают душ, пользуются туалетом и готовят борщ с галушками. Все это повышает влажность, и если ей не куда деваться, то она будет конденсироваться на холодных поверхностях, а учитывая тепло в доме - будет служить плантацией для роста грибка и плесени. А также за счет паропроницаемости материалов попадать в стены, где так же будет конденсироваться со всеми вытекающими в зависимости от стенового материала.
Окна дома запотевают? - Поздравляю, вы идете к успеху.
ДЛЯ ЛЮБОГО материала стен - Вода - зло.
Тут надо сделать небольшую оговорку - Если у вас появилась "черная плесень" (типа сухой черной пыли), чаще всего она бывает на потолке или возле вентиляции - это говорит об обратном - в помещении слишком сухой воздух. Эта "черная плесень" на самом деле результат распада водоэмульсионных красок. Это НЕ органическая субстанция - это чистая химия. Какого то вреда от нее до сего времени не зафиксировано, кроме эстетического непотребства.
Продолжаем разговор... (цэ)
Идеальный вариант это дом с низкой кратностью воздухообмена и хорошей вентиляцией. Т.е. дом будет теплый, требовать затрат на отопление по минималке и при этом нет необходимости открывать окна, т.к. в доме всегда чистый и свежий воздух.
Иногда задают тупой вопрос про окупаемость системы вентиляции. Чаще всего я отвечаю по-еврейски "вопросом на вопрос" - А какая окупаемость у канализации? Ходить сей семьей в ведро и выносить на улицу - это очень дешево.
Вентиляция это система для повышения комфорта проживания и микроклимата в доме. За комфорт надо платить.
Попалась мне тут видяшка с продувкой аэродверью домика из ДПК-панелей.
Сама конструкция из панелей ДПК весьма герметична, виду больших узлов и очень высокой точности сборки, исключающей щели. Утепление ДВУ - его видно, сложен в кучки. Стыки как положено проклеены.
На 1:30 - собственно сам замер. В итоге, кратность воздухообмена 0,34-0,36. Господа - Звизда ф шоке...
Если кто не понял. Для пассивного дома регламентируется кратность воздухообмена 0,5
Для нашего российского домостроя кратность воздухообмена (ACH) - 2 - это ппц какое достижение. Чаще всего поток воздуха из щелей дома, уносит тараканов в вентиляционную шахту.
Так же хочу обратить внимание на тщательную проклейку стыков, как внутри, так и снаружи.
И еще нюанс - обратите внимание, что продувают дом, на этапе под "черновую отделку". На этом этапе можно выявить все косяки и относительно безболезненно их устранить.
Теперь посмотрим что у нас снаружи. А снаружи печалька, т.к. есть времена года, осадки и перепады температур.
Что бы долго не описывать ужосы и частности, что может быть, сразу перейдем к глобальному правилу.
А правило это звучит как - 4D (Deflection, Drainage, Drying and Durability)...
Отклонение , Дренаж, Высыхание и Долговечность.
Вот именно так и в такой последовательности.
Давайте разбираться что это за скрижаль и с чем ее едят.
Для наглядности прилепляю картинку.
Прошу извинить, чукча не Пикассо, это очень простая схема, выдранная из CLT Hanbook и дорисованная на коленке.
Отклонение - Это функция стены отражать влагу. Самый яркий пример - это косой дождь.
Хорошо себя зарекомендовали вентилируемые фасады. Даже их дословный перевод звучит как - Дождевой экран. Его задача принять на себя "удар стихии", отразить его и позволить стечь влаге вниз.
Дренаж - тут тоже вроде все понятно. Если какая то влага смогла попасть под фасад, то она должна иметь возможность стечь вниз. Желательно по внутренней стороне фасадного элемента. Для этого там предусматриваются "капельники" (читайте внимательно мануалы по монтажу, их не просто так пишут), которые направляют просочившуюся воду. Ну и внизу, так же надо предусмотреть водоотвод и гидроизоляцию, что бы стекающая вода не уходила под фундамент.
Высыхание - В случае, если вода таки преодолела два защитных барьера "Отклонение и дренаж", и таки теплоизоляция намокла, то должна быть возможность высохнуть теплоизоляции. Для этого и существует воздушный зазор. Как следствие, он должен быть смонтирован так что бы в нем была свободная циркуляция воздуха. Т.е. низу должен быть зазор, для подсоса воздуха, а наверху естественно зазор, который обеспечит циркуляцию. Особое внимание надо обращать к окнам, что бы там не образовывалось "мертвых зон", где циркуляция воздуха запирается. Там очень часто делают ошибки, в итоге под окнами вода скапливается и начинается процесс разрушения.
Для свидетелей секты "мышей с перфораторами" - все сказки про мышей, в большей степени народная мефология. Мыши не умеют пользоваться перфораторами, электролобзиками и у них нет даже банальных фомок. Мышь, это тупое животное, которое использует естественные щели в домах. Грызть в лоб бетон или кирпич ни какая мышь или крыса не будет.
Для воздушных зазоров внизу используется защита от мышей - это либо сетка, либо металлическая "гребенка". И этого более чем достаточно, что бы мыши в воздушных зазорах не устроили себе общежитие до первых морозов.
Так же может быть исполнение без воздушного зазора. Яркий пример это "мокрый фасад" или "фасадная штукатурка. Это не та "шуба" которую набрасывали на стены диды. Это специальный состав, который обеспечивает механическую защиту стены, не растрескивается со временем и от перепадов температур и обладает хорошей паропроницаемостью, т.е. дает возможность стене просохнуть. По этому остатки цемента или клея от кафельной плитки тут не подойдут.
Ну и в качестве дополнительной меры безопасности, после воздушного зазора применяют ветро-влагозащитную мембрану. На тот случай, если вода пробила три уровня защиты и таки добралась до утеплителя, либо он был подмочен изнутри, в следствие высокой влажности внутри дома.
Долговечность - эта функция чисто механическая, которая подразумевает под собой использование качественных и надежных материалов, с большим сроком эксплуатации. Если это древесина, то ни какой сырой и естественной влажности, если кирпич или газоблок, то дать время просохнуть, что бы не "запереть" влагу внутри материала. Собственно, производители эти нюансы подробно описывают и рисуют большие портянки по правилам монтажа.
Спасибо за внимание. Старался быть краток.
З.Ы. небольшое дополнение.
Иногда в коментах спрашивают про плоские крыши.
Я лично к этому отношусь демократично - Любой каприз за ваши деньги.
Но хочу отметить один нюанс - Исторически, плоские крыши делают южных и жарких районах. Там где осадков мало и они очень быстро высыхают на плоской крыше.
Делать плоские крыши в регионах где есть большое количество осадков это большой риск.
Все. Уехал на объект. Если через два часа не вернусь - звоните президенту.
Комментарии
В квартирах городских многоэтажек вентиляция есть? Сколько такая же стоит для частного дома с высотой в коньке метров 7? Вент трубы метров 30 и пара вытяжных вентиляторов с регулировкой оборотов. Смысл платить больше?
есть смысл в рекуператоре. а иногда - в входном фильтре.
кухня и туалет. В наших муравейниках - вентиляция это табу =))) Поэтому и ставят рекуператоры в стены =)))
Да почему табу? Делается то элементарно.. У меня с всей вентиляйией в 2к квартире отлично справляется один приточный вентилятор, врезанный в стену между кухней и балконом. Далее воздуховод идет, под потолком, от него ответвления в каждую из комнат. Все.
Регулятором оборотов выставляешь нужный приток и спокойно идешь спать. Вытяжка в санузле и кухне завершают картину проветриваний. Цена вопроса - тысяч 10 рублей, с всеми вент каналами (они прямоугольные есть, белые, под потолком ничуть не мешают). Какие рекуператоры, центральное отопление фигачит на все деньги.
Да, в частном доме можно и экономить на отоплении, но если у вас не 500 квадратов с колоннами и бильярдной и комнатой для прислуги, то это все лишний гиморой. Схема та же, только в частном доме я б делал вытяжки принудительные, а не приток. По той просто причине что внутри дома будет давление чуть ниже атмосферного на улице, меньше будет влаги "выпирать" в утеплитель, если вдруг какая дырка. Для каменного дома без дырок и с монолитным перекрытием - вообще все примитивно, без электричества работает. Вытяжная труба - выше, над крышей, приточная - ниже, с чердака например, или через микропроветривание окон. Чего ради изоражать Отца Онуфрия, у которого за одну канализацию в доме заплатили 3 миллиона, а в итоге он в сортир просто гадит, как и все.
"Да почему табу? Делается то элементарно.."
ну да, делается. Но должно быть в "базе" =)))
"Да, в частном доме можно и экономить на отоплении, но если у вас не 500 квадратов с колоннами и бильярдной и комнатой для прислуги, то это все лишний гиморой."
Скорее наоборот. Если у вас 100 метров, то вам можно не заморачиваться, а вот если 500, то нормальная вентиляция обязательна. Будет ли это локальные рекуператоры в комнатах или централизованная не важно.
>Но должно быть в "базе" =)))
более того, если не в базе - то ручная доделка грозит проблемами. И, по хорошему, нужны всякие дурости типа утвержденный проект, заставлять то что не по проекту возвращать в изначальный вид и т.п.
"И, по хорошему, нужны всякие дурости типа утвержденный проект, заставлять то что не по проекту возвращать в изначальный вид и т.п."
Тут большой вопрос. Ибо резать арматуру в стене довольно опасно. Особенно если делать это массово. Именно для этого и нужен проект и все такое
Ну я про проект с юмором. По хорошему он конечно нужен
Воздух в квартиру поддаётся без подогрева? Как после этого ведут себя вентканалы в мороз, не плачут?
Функция микропроветривания дешевле.
Никаких конденсатов нет, бо пластик не способствует. Микропроветривание не дешевле, потому как оно в многоэтажке половину времени просто не работает. Например если роза ветров не та или мудаки соседи врубили вытяжку и стояк вентиляции просто ничо не тянет. Соотв и в окно ничего не попадет.
Либо у вас очень сухой климат, либо законы физики не работают.
Если время действия зима, то не верю. Если лето, то вытяжной вентилятор + открытое окно значительно дешевле + нет ущербства по потолку в виде труб.
Да, с своей вытяжкой в количестве вент каналов и микро щелями конечно да, совсем просто. Только вентилятор в канал общий ставить не положено:))
Если воздух чистый в локации дома, то почему бы и нет. Только нужно самому окна постоянно открывать-закрывать и в мощность системы отопления закладывать дополнительно на нагрев воздуха с улицы. А в городской квартире как раз лучше смонтировать приточную систему с фильтром и подогревателем, потому что за окном и грязь-пыль и шум.
Не сравнивайте квартиру и частный дом.
Не платите. Это добровольная опция, как канализация. Ни кто Вам не запретит гадить в ведро и выносить на улицу. Сэкономите деньги.
Так поясните, в чем разница между квартирой и одним этажем многоэтажки, вынесенным "в поле"..
Гадить в ведро это не удачная аналогия.
Во первых у квартир вентканалы не 7 метров, хотя уже летом они начинают работать через жопу.
Во вторых квартиры махонькие и с кучей щелей. Если делали ремонт, то заметили как из под перекрытий тянет.
Частные дома строят максимально герметично, если конечно хозяину не насрать на счета за отопление.
Откуда приток будет? По этому разные йутубные гуры рассказывают про "дырочку в стене".
Помещения разной площади и по разному эксплуатируются, как следствие везде воздухообмен разный.
Можно конечно рассчитать систему и в соответствии с ней открывать форточки в разных комнатах на определенное время, но по мне так это блажь дурака.
Лучше всего когда подогретый, подсушенный и чистый воздух подается каждое помещение в соответствии с необходимостью, а не как получиться.
Уважаемый Колун! предположим, что на вашей большой картинке - стена из бруса, обшитая утеплителем. Типа матов из конопли или льна. Нужно ли между брусом и матами пароизоляция, или достаточно крафт-бумаги для ограничения диффузии пара?
У меня нет пленки и бумаги. На клееный брус положен базальтовый утеплитель. Ревизии показывают, что там сухо и нет плесени.
Наверное потому что диффузия воды через дерево много хуже чем через базальтовый утеплитель.
Но после базальта сделан вент зазор.
у меня не клееный и не профилированный. будет гулять чуток
и без нагелей? Ну если будет гулять, то крафт бумагу порвет. Пленка прочнее конечно.
нагеля есть. но они ведь от сдвигов в плоскости
Тут надо смотреть на ситуацию в комплексе с используемым утеплителем.
Я факультативно и на добровольных началах давно изучаю CLT (ДПК) и во всех "методичках" указывается и применяется полноценная пароизоляция. Связано это с тем что стена тонкая, но паропроницаемая, что бы лага сквозь древесину не уходила в утеплитель, применяют пароизоляцию. Внутри помещения ее не делают, т.к. стена и так просохнет за счет домашней вентиляции в случае намокания. Ну и как бэ строить дома без вентиляции запрещено в заграницах.
По поводу крафт-бумаги ни чего не скажу о ней ни слова ни где. Внутри дома ее много кто применяет, но снаружи нет.
По поводу всяких матов из конопли и льна. Обратите внимание, что носятся с ними давно, но до промышленного производства дело так и не доходит. Тут вопрос не "заговоре
ЗОГстроителей" а банальное испытание временем.Из органических утеплителей разе что ДВУ прижился. Он кстати в Эуропе набирает очень высокую популярность.
У нас пока произодителей нет, по этому ценник конский. Хотя сырья для производства хоть жопой ешь.
слышал, что крафт бумагу применяют на западе как пароограничивающую мембрану.
ну а если базальтовый мат?
Так и есть. Но ее применяют внутри помещений, а не снаружи.
Идете вот сюда:
ссылка
И неспешно, спокойно, исходя из личных предпочтений, климата, и образа жизни подбираете необходимую вам конструкцию утепления.
И не забывайте, что любые пленки и мембраны -- это зло, убивающее вас и ваш дом
калькулятор хороший.
а насчет пленок не врите - технология как технология. примените правильно - и все.
Спасибо, как естественная влажность наружнего воздуха влияет на теплопроводность утеплителя?
Без намокания от осадков.
Тут вопрос - Какой утеплитель?, у всех разная гигроскопичность.
Утеплителям с закрытыми порами естественно ни чего не будет, а с открытыми печально.
Минеральной вате достаточно впитать 4-7% от собственного объема что бы все ее теплотехнические характеристики упали до нуля.
С ДВУ тоже надо внимательно. Классика - на стену 100-150 мм (в зависимости от ГСОП) плотностью 50-70 кг/м3, а поверх него более плотный (200-250 кг/м3). При этом, мембрана уже не обязательна и на нее спкойно можно наносить "мокрый" фасад.
вот это всегда меня смущало в мин. вате. ветрогидрозащита, что кладут снаружи. она же пары пропускает в обе стороны. Влажный месяц и....
"Естественная влажность", опасная для утеплителя, это выпадение росы. Утеплитель может защитить ветроизоляция, т.е. вода из "вентиляционного" объёма выпадет на неё и обратную сторону сайдинга(большая часть). А влажного воздуха в самом утеплителе может оказаться недостаточно, чтобы с него потекло и в течение дня оно высохнет.
почти никак, если речь идет о стабильных зимних режимах . Перенос влаги из дома наружу.
При значительных суточных колебаниях температуры и влажности, близкой к состоянию насыщения, характерных для межсезонья, возможны различные эксцессыю
Тут есть про это.
http://novikov-architect.ru/tolschina_steni.htm
Ну, может твои уральские мыши настолько изнеженные. А наши сибирские крысы грызут туннели в бетоне куда им надо. Вот пену монтажную не грызут, а бетон рядом - только в путь.
Выселил мышов из одной дырки только тлением шерстяного носка. Залепленная дырка не возобновляется уже лет пять. Раньше постоянно расковыривали заделанное.(Саман в гараже)
Бгггг))
Я коровнике от крыс такое решил провернуть. Паяльной лампой опалил баранью шкуру. Корова чуть стену коровника не вынесла) Испугалась запаха гари) Ну а крысам было как то насрать, сидели в норе и "факи" оттуда показыали)
Они же видели, что пожар "понарошку".
Надо было купить хомячка и его поджаренную тушку бросить в норку.
А если серьезно, то в Канаде народ разбрасывает жвачку. Кроты жрут и потом подыхают в своих норках.
Вот ни разу не видел мышиных нор в бетоне)
Максимум на что они способны это немного расширить существующую дырку что бы пролезть. А что бы от так в лоб, с разбега вгрызаться в бетон не видел.
Мыши ищут легкие пути, уже существующие щели.
Сам бы не видел, не [говорил] бы. Рядом со мной сидел не менее офигевший кот и смотрел то на когти крысы, расширявшей ход, то на меня, типа "она там совсем о-ла?"
"При этом полноценная, приточно-вытяжная с рекуперацией и контролем влажности." Никогда не надо делать механической вентиляции,если есть такая возможность,это сильно снижает надежность системы . А в жилых домах такая возможность есть почти в 100% случаев,даже в промышленности это возможно. Также желательно устраивать гравитационную систему отопления и котел энергонезависимый. По той же причине.
Быстро выходят из строя всякие говноподелки.
Нормальная и качественная вентиляция работает очень долго и безотказно. Все затраты там - это замена фильтров.
тут не в этом дело.А в том,что может отключиться,например,электричество,по разным причинам.Любая вещь ломается,нельзя списывать дурака со счетов.В мой прошлой жизни занимался промвентиляцией,с точки зреня прикладной науки.Много насмотрелся на производствах металлургических.как отказывают надежные системы.Дома себе сделал все ,как описал.Все с естественным побуждением.Работает
Тогда открываем форточку и ждем приезда ремонтника.
Я думаю пару дней без вентиляции не нанесут тяжелую душевную травму))
гораздо проще сделать естественную вентиляцию правильно,если условия позволяют,конечно.
На дворе так то 21 век.
гравитационная система и энергонезависимый котел повышают надежность решения? Хм....
конечно повышают. Зависят только от газа.А также нет доп. устройств,которые могут сломаться,естественно в самый неподходящий момент.
С идеей строить хорошо и вентилировать качественно спорить нельзя.
Но занятно, что типа специалисты, как бараны, уперлись в крайние положения кратности воздухообмена и принудительную вентиляцию и считают, что это идеал.
принудительная вентиляция д.б. только вынужденной мерой,но не предпочтительной.
есть много условий, при которых естественная вентиляция на разнице давлений работать не будет. Без принудиловки 100% работающей системы в ИЖС не построить - будет некий компромисс.
Страницы