Касается в основном жителей сельской местности и отчасти пригородов. Перекос фаз, провалы и перепады напряжения, плохое техническое состояние трансформаторов, оборудования линий, их моральный и физический износ – обыденность для многих сельских районов.
Поэтому владельцы домов вынуждены приобретать стабилизаторы напряжения, чтобы обезопасить свои электроприборы от аварийных режимов и повреждений в случае пониженного или повышенного напряжения в сети.
Да, зачастую это решает проблему и потребитель на время забывает о ней, наивно полагая, что с неприятностями покончено.
В реальности – это костыль. Проблема решается за счёт самого потребителя. С одной стороны, вынужденным приобретением этого костыля, а с другой, помимо разовой траты денег на собственно стабилизатор, ещё и повышенным счётом за электроэнергию.
Очевидно, что стабилизатор потребляет хоть и немного ( это зависит от его типа ), но круглосуточно и это будет заметно, особенно если у вас небольшое потребление, скажем от 100 до 200 кВт в месяц
Но это не всё. Существует скрытое потребление, неочевидное для большинства пользователей стабилизаторов.
Рассмотрим самый распространённый вариант работы стабилизатора в случае пониженного напряжения. Скажем, упало оно до 170 вольт и стабилизатору нужно поднять его до 220.. Поскольку энергия берётся не из воздуха, а всё из той же электросети, то что? Правильно. Для того чтобы сохранить нужное напряжение стабилизатор увеличивает потребляемый ток, а счётчик учитывает увеличившееся потребление за ваш, разумеется, счёт.
В случае повышенного напряжения рост тока стабилизатора менее заметен, но чуда не происходит. Лишнее напряжение расходуется на нагрев радиаторов стабилизатора.
Однако, вернёмся к самому неприятному случаю с значительно пониженным напряжением. Ладно, вы поставили себе хороший стабилизатор , но ведь вы не один такой умный. Кто-то из соседей тоже поставил и так пол-улицы.
В масштабах страны это заметные деньги за счёт спровоцированного плохим состоянием сетей избыточного потребления.
Но и это ещё не всё. В результате увеличения нагрузки напряжение падает всё больше, и в один, не прекрасный момент, стабилизаторы откажутся работать или будет авария линии, срабатывание защит и прочие неприятности.
Теперь немного в самых общих чертах о качестве, типах и принципе работы стабилизаторов предлагаемых рынком. Маркетинг, будь он неладен. И всё как обычно: реклама, статьи с якобы обзором и ненавязчивое предложение лучшего прибора конкретного изготовителя.
Поэтому взыскательного читателя я отсылаю на профильные форумы, подробно разбирающие бренды, модели и практическое применение.
А я ограничусь очень кратким обзорчиком и самыми общими рекомендациями.
Люди старшего поколения должны помнить первые бытовые ферро-резонансные стабилизаторы марки «Олень». https://doc.vintagetorg.com/byt-tekhnika/535-stabilizator-usn-315-olen.html Простые, быстродействующие, очень надёжные, шумные и создающие наводки.
Сейчас этот тип в основном применяется в промышленности. В дом не рекомендую.
Релейный тип. Тоже простой, недорогой, широко доступен. Релейным он называется только потому, что переключением регулирующих выводов обмотки автотрансформатора управляют реле. А схема управления на транзисторах, микросхемах и прочей электронике.
Он не гудит, но щёлкает, иногда громко, особенно ночью. Не искажает форму синусоиды выходного напряжения. Точность в зависимости от числа реле а быстродействие зависит от элементной базы, но ограничено именно скоростью работы реле. Надёжность средняя Этот тип в настоящее время является самым популярным.
Он недорог и массово доступен.
Электронный тип. Полностью электронный, кроме трансформатора. Отличается от релейного тем, что вместо реле стоят обычно симисторы или тиристоры.
Стоит дороже, работает бесшумно и считается надёжнее релейного. Однако надёжность зависит от качества элементной базы. Искажает форму синусоиды выходного напряжения, т.е. непригоден для оборудования, чувствительного к этому фактору.
Электромеханический тип. Самый простой после феррорезонансного, соответственно ремонтопригоден, гудит негромко, а может и почти не гудеть. В принципе это просто автотрансформатор с бегунком разной конструкции приводимый электродвигателем, который двигает этот бегунок. Двигатель приводится в действие управляющей схемой.
В зависимости от изготовителя может быть недорогим и не очень надёжным, с низкой скоростью регулирования, а может быть надёжным, с достаточно высокой скоростью действия, но очень дорогим, как например итальянский "Ортеа" Форму напряжения не искажает.
Нежелательно применять для оборудования высокочувствительного к перенапряжениям и в сети подверженной быстрым и резким изменениям напряжения.
Гибридный тип. Являет собой комбинацию из релейного и электронного. Модели обновляются. Характеристики могут быть как средними так и очень высокими..
Инверторный тип. Самый перспективный и современный. Использует принцип двойного преобразования тока из переменного в постоянный и опять в переменный. Появился сравнительно недавно и стал эффективным благодаря развитию микроэлектронных управляющих и силовых приборов. Управляется программно. Гальваническая развязка. Низкое собственное потребление, высокое быстродействие, широкий диапазон входных напряжений, малый вес, способность работать при отрицательных температурах, шумит только при работе вентиляторов если они есть, может иметь специфическое жужжание, писк из-за работы дросселей.
Недостатки: очень низкая ремонтопригодность, а в случае сбоя программы, только заводской ремонт. Надёжность средняя, но зависит от качества деталей и изготовления.
Вообще, публикации в интернете насчитывают больше типов, но вряд ли это так уж принципиально.
На рынке присутствуют модели нескольких ведущих зарубежных производителей и всё больше появляется отечественных.
Лично я ещё примерно 10 лет назад приобрёл инверторный стабилизатор с двойным преобразованием отечественного производства реальной мощностью примерно 4,5 кВт, максимальным током 20 А и диапазоном рабочего напряжения 60-260 Вольт. Низкое собственное потребление и чистый синус.
Но включил в работу только недавно, задолбавшись бороться с РЭСом и ленью соседей.
Однако уже позже, после покупки, случайно обратил внимание на другого, тоже отечественного производителя. Да, его изделия ещё дороже, но того стоят. Практически все характеристики и надёжность на высоте.
Есть очень неплохие импортные, но даже обсуждать не буду. Понятно почему.
Китайские таковыми не являются.)) Это можно сказать, уже наше всё..
«Ресанта»! Вот безусловный лидер продаж и отказов, лидер в сервисных мастерских и в частоте запросов в интернете. Впрочем, это из недавнего прошлого. Может уже что-то изменилось? Кто знает лучше, поправьте меня.
Выбор типа стабилизатора зависит от характера изменения напряжения в вашей сети. Медленные, приуроченные к утренним и вечерним пикам потребления просадки напряжения позволяют обойтись дешёвым релейным стабилизатором вроде пресловутой «Ресанты»
Резкие флуктуации связанные с работой мощной индустриальной нагрузки или другими причинами потребуют более дорогого быстродействующего аппарата.
Ещё у стабилизаторов встречается полезная функция - байпас, позволяющая не выключая стабилизатор, вывести его из действия не прерывая питание потребителей для предотвращения повреждений в случае возможного перегруза. Лишней не будет.
Мощность. Все чаще встречаются современные холодильники и морозильники с «оптимизированными» агрегатами, чувствительные к низкому напряжению, которые могут не запуститься при напряжении ниже 200 Вольт, а одновременный старт трёх таких агрегатов после длительного пропадания напряжения, серьёзно нагружает стабилизатор.
У меня как раз такой случай. Пусковой суммарный ток достигает 17-18 Ампер.
Т.е. стабилизатор должен гарантированно его выдержать без ухода в защиту, а напряжение не должно упасть при этом ниже 200 Вольт.
Поэтому реальная мощность ( а не указанная в паспорте ), должна быть достаточной для таких нагрузок. Мой инверторный, реальной мощностью в 4,5 кВт и ограничением в 20 Ампер выдерживает подобную нагрузку, одновременно обеспечивая работу стиральной машинки. И то, ежели пуски всех четырёх агрегатов совпадут, не уверен в результатах. Впрочем, это маловероятно.
И наконец, обязательное условие для приобретения и включения в работу мощного стабилизатора. Состояние и характеристики ввода кабеля в ваш дом. Сечение проводов должно соответствовать максимальному возможному режиму нагрузки. В идеале - 10 мм.кв. по меди. Это в случае стандартного подключения с ограничением мощности до 15 кВт.
Мой стабилизатор имеет впаянные заводские огрызки сечением 6 мм.кв. для максимальной мощности в 6 кВт.
Этого более чем достаточно. Но в дом у меня заходит медный кабель сечением 2,5 мм.кв. Для моей постоянной нагрузки тоже достаточно и даже с большим запасом.
Но вот, если вы собрались поработать сваркой, то стоит убедиться, что ввод выдержит. Потому, что зачастую, особенно в старых домах, могут стоять тонкие кабеля и/или имеется ненедёжный контакт.
Вновь установленный, мощный стабилизатор резко увеличит нагрузку, что может привести к недопустимому нагреву и выгоранию в месте плохого контакта.
Ещё один важный параметр - чувствительность или шаг дискретизации стабилизатора. Для домашних потребителей 5-7 вольт это ни о чём. Важнее быстродействие. Поэтому не стоит вестись на уловку маркетологов о точности поддержания напряжения.
В случае релейного стаба, это только раздражающее щёлканье и износ реле, которые и так то хреновенького качества.
Комментарии
А за модемы они говорят - это не ваше дело, типа ДСП.
счётчик считает кВтч. На это он и поверяется.
По вашему комменту: Россетям пофиг и правильно- они отвечают только за величину напряжения в точке технологического присоединения, ваша УК - лентяи которые не хотят работать
А что УК может сделать?
Напряжение повышенное, ранее уже писал, потому, что самым дальним потребителем нашей "будки" является торговый центр времён СССР, где установленна куча холодильного оборудования. Чтоб туда пришло хотя бы 210 В, в ближайших домах наблюдается 245 В.
КПД передачи по старому, времён СССР, кабелю 210/245 = 85,7% остальное уходит на нагрев кабеля. Но по словам некоторых с АШ, именно население, а не бизнес должно платить больше! Хотя именно бизнес привёл к такому дисбалансу и не хочет оплатить прокладку нового кабеля, большего сечения. Там метров 200 нужно с земляными работами.
Не очень правильно понял ситуацию , извиняюсь
С соседями договоритесь подключить потребителей пожирнее на этапе проверки.
У нас такая же фигня, "сети" накосячили с мощностью и сечением проводника, как итог, ночь - напряжение до 160 падает. Днем периодами 180В, естественно не поймаешь, особенно если не хочешь.
В итоге, сделали перерасчет жырный. Всем кто жаловался. Летом что-то крутили, но обещанную подстанцию не поставили. Вот ждем морозов, чтоб начать экономить :)
Вот хрен с соседями договоришься. 2 недели подписи собирали и многие в отказ - типа у нас всё хорошо.. деревня-с..
общая беда - объединяет:)
И не надо подписи, прям в энергосбыт жалуетесь, они примут заявку, пригонят электрика, он проверит и если не хватает, то сделают перерасчет.
Если соседи не хотят деньжат сэкономить, кто им судья?
Групповую жалобу имеет смысл писать, но только как дополнение.
Отдельно тоже ходили.
тогда жалобы везде где можно.
А у вас, всех абонентов подключенных на существующий транс(ТП) есть деньги? Мощность снимаемая с транса при указанной вами сумме видимо маслянного разбита на абонентов- и вы её выгребаете с излишком и потому проседает напруга и вы это знаете , но упоминать не выгодно. И перекос точно так же- сами абоненты намудрив с своми разводками в домах и подключением на каждую фазу разномастной нагрузки по мощности и вызываете перекос фаз. Загрузка таких масленников обычно в пределах 0.85 от его расчетной, но коль и перекос фаз и проседание, то это означает, что выгребаете вы всей толпой больше возможного.
И никакие стабилизаторы вас не спасут, коль каждый поставит, не выдаст транс тот вам нужной вам мощщи, сгорит и вы будете вопить обвиняя всех энергетиков вокруг, но не себя и своих соседей.
И все это уже неоднократно проверенно на шкуре многих дачных сообществ у которых ранее мол нам хватало 40квт транса на 60 участков, потом поставили 160, а теперь снова перекосы фаз и проседания, наверное трансформатор испортился, может масло ему поменять? Но ни один не сознается, даже оплачивая за 1500 квтч в месяц, что жрет электры больше расчетной мощности своего дома, а под осень возмущается что нагреватель плохо работает и еле теплый, а он целых 3квт мол дать должен, но не дает, как и кофемолка не крутится отчего то на 170 вольтах. Сами себе злобные буратины.
А очень громких возмущальщиков ставили на плавкие вставки и приезжали в конце нормативного срока реагирования на отключение эл. энергии по их 3-й категории. Что б не автомат перещелкнуть простым нажатием, а вставки менять бы требовалось и это без сетевиков не сделает абонент. Помыкается и решит сменить себе транс под реальные мощности потребляемые.
Просто охренел. Как страшно жить.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
майнинг сейчас простому смертному (с 2025г) не потянуть, а кто потянет будет размещать рядом с ГЭС, ТЭС, АЭС
Если электрическое отопление, то котел вполне можно заменить асиком. Что с ним делать летом - непонятно, но для зимы - хорошее решение: все затраты электричества на майнинг второй раз идут в дело и греют дом.
Это вы про майнинг?
Близость генерации не решает, решает только тариф на электру в регионе . В Иркутской области вроде был самый низкий тариф, но давно не смотрел, может уже и нет. Вобщем смотреть таблицу тарифов по регионам(в разных подключениях даже в одном регионе он может быть разным, на саму электру). Тариф на подключение само- общий по региону и одинаковый.
Вряд ли у нас майнят, но исключать не буду.
У нас другой источник повышенных нагрузок.
Ничего не понимаю!
200 кВт в час - небольшое потребление???
У меня в месяц 150-200 кВт набегает.
Там имелось в виду кВт*ч, за месяц же
Тогда букву "Ч", наверное, не следует указывать.
Учту, привычка..
Конечно небольшое. У нас 2-х компрессорный холодильник, и два морозильника; стиралка. ТВ и два компа. Освещение светодиодки и немного. Всё. Среднее 150-170 кВт/ч.
Начинаю работать сваркой, электроинструментом и уже слегка за 200.
Перестаньте делить там, где нужно умножать))
"Среднее 150-170 кВт/ч. "
Это в месяц сто с гаком мегаватт?
У вас что — свой мясокомбинат? :))
в кВт измеряется максимальная выходная мощность и мощность генерации энергии, а в кВтч измеряется максимальное количество электроэнергии, которое может быть накоплено.
Гуголь даёт такое определение.. Мы потребляем и считаем накопленное в месяц. Противоречия нет.
Ладно, учту в следующий раз..
После релейного, тем более Ресанты крайне рекомендую защитное реле (от пониженного/повышенного)
Уже 10 лет как стоят. При такой то сети! Ещё был УЗИП, но сейчас отключил из- за переделок.
https://pikabu.ru/story/perepadyi_napryazheniya_peregoraet_tekhnika_9241181
Вот! Я специально и написал про Ресанту. Если правильно задать поиск там столько подобного вывалится..
Хотя вот у моего соседа на котёл стоит два года. Ничего, работает. Но у нас пока нет таких перекосов.
У меня на котле стоит релейный Теплоком (Россия), больше смысла не вижу ставить - в сети напряжение 220-235
Для котла, конечно.
По опыту пользования Ресанты- возможны сваривание контактов реле при переключении и взрывы шим микросхем в БП бытовой техники (личный опыт). Но то было давно, и у ресант переключение реле не было синхронизировано с переходом синусоиды через 0. Как сейчас у них-незнаю
Да, реле такие. В принципе можно заменить.
С синхронизацией тоже не знаю, надо профильные курить. Но я в любом случае Ресанту и себе не возьму, и другим не советую. Разве как временное решение.
Есть более простые схемы. У меня, как пример, в розетках постоянно 240+ вольт. Уже не раз писал. Из-за этого практически все электроприборы потребляют больше своей номинальной мощности.
Потребление выше (в моменте), но и производительность выше, то есть, например, чайник закипает уже не за 2 минуты, а за 1:40 ))
Постоянное повышенное напряжение всегда чревато. Например снижением срока службы.
Да, это так.
Дык и у нас из- за перекоса постоянно на одной фазе повышенное. На трансформаторе подключено к повышающим отпайкам. Сделано это чтобы на пониженное не жаловались. Хрен редьки, как говорится..
Считаем
230-15%=195в (тут нюанс. Возможно поставщик будет считать от 220, тогда 187(
230+10%=253в.
Это допустимые значения в розетке по (ГОСТу? - не совсем уверен, каким и НТД регулируется)
Так и считают.
Согласно пункту 4.2.2 ГОСТ 32144-2013, предельное отклонение напряжения в России не должно превышать 10 % от номинального значения.
Для сети 220 В это значение составляет от 198 до 242 В.
Но есть и другие Госты. В ПУЭ не помню.
И осторожнее со стабилизаторами эконом-класса.
Марку называть не буду, но начинается на "Р", релейного типа. Брал в период строительства, потом использовал для домовой сети. В период строительства с задачей справлялся, там потребители не сильно капризные, но потом сжег мне технику - холодильник, стиралку (не мозги а платы ввода, слава Богу, но все равно это не на пять копеек попандос).
Как выяснилось - выходное напряжение на электронном табло стабилизатора, полная туфта, там все время 220 светится, но НИКАК не связано с реальным выходом. Это и теоретически невозможно для релейного типа, там ступеньками сработка идет и пока входное напряжение в рамках ступеньки он вообще не срабатывает, поэтому правдой было бы отражать то плавающее напряжение, что есть на входе. Но зачем-то прилепили электронный индикатор, где все время одни и те же 220. Могли фломастером нарисовать, так было бы честнее, сразу бы давало понять, что никак не связано с реальным выходом. Это раз - фуфло на индикаторе.
А вот при больших скачках на входе, он вместо того, чтобы выправлять напряжение, стал их увеличивать еще сильнее и допускать совсем уж дикие скачки - по крайней мере полопавшиеся конденсаторы на платах ввода бытовой техники были на 400в рассчитаны (или 450? не помню уже), но он их смог пробить. И это именно не скачки из сети, так как у соседей проблем не было, а плод работы самого стабилизатора, который продолжал показывать все те же 220.
Возможно строители пока работали сожгли его что-то путем перенагрузки, и он в режиме короткого замыкания стал работать, но факт остается фактом - вместо того чтобы защищать технику, стал дополнительным источником диких возмущений и рисков, при этом на табло светилось все время 220, что дезинформировало, сперва на скачки в сети думали, пока вольтметром вход и выход не замерили.
Заменил на другой класс (инверторный), с тех пор все ок.
Такой вот негативный опыт.
И еще вспомнил про чувствительность релейных стабов.
Уже статью дополнил. Смысл во вреде излишней чувствительности, что подается маркетингом как достоинство. Уууу..
Имел аналогичный случай: начала капризничать стиральная машинка. Мастер по ремонту глянул историю ошибок, причина оказалась в слишком низком напряжении (до 150вольт падало). Прикупил эту самую, на букву "Р", на 5000вт. Отработала год и сдохла. Поскольку ни чего приемлемого под рукой не было, взял такую же, но 8000вт. В-принципе, рабочая до сих пор, но при срабатывании на понижении входного напряжения выдаёт просто чудовищный бросок напряжения, видимо, из-за "дребезга контактов" в релюхе. Ставил на выходе ферритовое кольцо с намотанными 12 витками сетевых проводов, чуть уменьшилась ВЧ наводка при переходе с режима на режим, но всё равно вольтметр показывал бросок напряжения до 260v. Короче - отставил от греха подальше сей аппарат. Во избежание.
Проблему решило приобретение СБП, инвертора на 2,5 Ач. Проверил: двух внешних автомобильных аккумуляторов по 100Ач хватает на 9,5(!!) часов автономной работы при нагрузке 200-350Вт. Бросков нет, переход из режима в режим проходит плавно, только пищалка извещает о том, что пошла работа от резервного питания (в-принципе, её можно и выпаять, чтобы не тревожила). Вся покупка обошлась в 45т.р., аккумуляторов хватает лет на 5.
Нормальный выход. Мой нынешний стаб на 6 кВт стоит сейчас 26000. Я брал вроде за 7000.
Я в деревне живу, у нас блэкауты - обычное дело. Бывает света нет по нескольку часов, бывает и сутками, посему разумнее всего иметь не стабилизатор, а именно бесперебойник (два в одном) с мощными внешними аккумуляторами. Тот вариант, что сейчас у меня, позволяет подключить пару аккумов до 200Ач, этого хватило бы почти на сутки автономного питания. По деньгам, да - ощутимо дороже, но в моём варианте альтернатива только надёжный бензогенератор киловатт на 5-6, что по стоимости примерно то же самое.
Согласен.
Спасибо за статью,интересно.
Страницы