Предыдущие части:
Электричество в России. Откуда ток в розетке Электричество в России. Мощность Электричество в России. Начало Электричество в России. Ввод в дом Электричество в России. Три вопроса к электрикуВначале лирическое отступление с тизером
"Вот я сделал заземление в доме, а говорят может быть хуже. Ток через мое хорошее заземление от соседей потечет..."Обычно мы к соседям относимся хорошо (по соседски) - соли там попросить, керосину, спичек, но подозреваем их изподволь в желании испортить нам жизнь - сверлят что-то, копают - криворукие мутанты. По этому наверное в России такие высокие несгораемые заборы из профлиста. И вот мне тут вдруг подумалось, что не не только они для меня соседи, но и я сам для кого-то сосед и подозрительный человек... Да нет, ерунда какая-то получается.
И так, как мы знаем, населенные пункты и многоквартирные дома подключены к трехфазному электричеству, но вот в дома в нашем старом поселке заходит уже древнее однофазное электричество по двум проводам. То есть один дом подключен к одной фазе, другой како-то к какой-то другой. Конечно нагрузка на фазах не может быть совсем одинаковой. На улице Ленина живут родственники бывшего главы сельсовета и председателя колхоза - успели приватизировать земельные паи, фермерами заделались, все богатые, кондиционеры, жк-панели, спутниковые тарелки, музыка орет. А на улице 24 съезда голытьба живет, паи свои продали и работают охранниками в пригородном ТРЦ, чайник да телевизор с Киселевым и Соловьевым. Мы уже выяснили, что трехфазное электричество использует 4 провода и по четвертому (нулевому, нейтральному, PEN) проводу или совсем не течет ток (если ток на фазных проводниках компенсирует друг друга), или течет Разностный ток, если не компенсирует. Другими словами разностный ток равен геометрической сумме уровней жизни улицы Ленина и улицы 24 съезда, а она вовсе не равна нулю эта сумма. Поэтому в богатых странах в поселках субурбии живут люди одинакового достатка - чтобы не было перекоса фаз, но это не точно.
Это было лирическое отступление. А теперь суровая правда жизни.
Наша задача сегодня - изгнать бесов из электросистемы скромного домика в бывшем колхозе. Изначально в дом заходят два провода со столба. Заходят они в устройство со счетчиком и двумя пробками. Если судить из нынешнего времени, то похоже, что придумал это устройство какой-то вредитель-троцкист умело ускользнувший от высшей меры социальной защиты. В наши дни то, что дом оснащенный таким никого не убил и сам не сгорел вовсе не заслуга этого устройства, а недоработка кармы. На самом деле это всего-лишь была попытка в нашей бедной стране обеспечить минимальные характеристики безопасности самым дешевым способом. Конечно с условием, что у потребителей не будет электроприборов кроме лампочки.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
В русских былинах неоднократно упоминается, что богатырь получает реальную Силу богатырскую только как следует прикоснувшись к Земле-матушке. Что недвусмысленно намекает на использование электричества в древней Руси.
Известно, что основа благосостояния человечества - энергия. Потом-то мы конечно на солнечные панели на нашей крыше перейдем, но пока запитаемся по колхозному - от атомной электростанции. Атомные станции не то чтобы последнее слово прогресса, начали они активно применяться лет 50 назад. Вот примерно такого возраста и электрическая линия на нашей улице - древняя неизолированная двухпроводная. К ней мы и прицепились, как это описано в предыдущей статье. Мне тут подумалось... Ведь правда, что электрики обслуживающие эту линию, которая отключается раз в неделю, и те, что обслуживают линии вокруг атомной станции, они ведь в разных заведениях учились? Или нет... Вообще не наше это дело, а то спать начнем плохо, нервничать, похудеем еще.
Мы решили обустроить небольшой дом в старом поселке, чтобы жить там с комфортом "на природе" пока зима или проселочная дорога не разлучат нас. Так вот не будет нам покоя, пока не сделаем Заземление.
О какой это удивительный мир ЗАЗЕМЛЕНИЙ. Но мы не в сказку попали, находимся в колхозе, во враждебном окружении суровой русской реальности, поэтому будем колхозить. Хорошо если непосредственно рядом с домом есть доступ к матушке сырой земле (СЫРОЙ). Песок, камень плохо проводят ток, а все остальное подойдет. У нас дом маленький, земли мало, места особо нет, поэтому не мудрим и берем 4 гладких стальных прута диаметром 14мм по 3 метра каждый (рифленую арматуру нельзя, там наружный слой каленый, из-за чего ток негламурно распределяется по всему сечению, и контакт с землей плохой из-за рифлености). Так-то ПУЭ -7( раздел 1.7) говорит, что надо бы уголок 50x50x5, но куда нам... Три наших прута забиваем в землю кувалдометром по линейке вдоль стены на расстоянии метр друг от друга и сверху привариваем четвертый. К нему привариваем шляпкой толстый болт. Провод сечением 10квадратов обжимаем луженым кабельным наконечником (не аллюминиевым), надеваем на болт, прижимаем шайбой и прикручиваем гайкой.
Все это лучше бы под козырьком крыши и чтобы было в доступе, периодически посматривать - не проржавело ли. Конечно официальное православное заземление по-другому бы лучше сделать, правила там всякие, но жизнь - боль. Дальше будем проверять сопротивление заземления. Были бы мы богатыми и счастливыми, использовали бы специальный измеритель сопротивления заземления, но колхозить так колхозить. Во время проведения испытания живых людей лучше держать подальше от места действия. Берем удлиннитель без штепселя, электрический чайник и мультиметр с токовыми клещами. Суть эксперимента - пропустив ток электрической цепи вместо нулевого провода через сделанную нами землю, замерить разницу в напряжении и вычислить сопротивление нашей земли. Итак, чайник с помощью испорченного нами удлиннителя одним проводом соединяем в 220, другим к болту заземления, включаем ток. Меряем мультиметром напряжение между фазным проводом питающим чайник и болтом заземления и между фазой и обычным нулем нашей сети. Видим, что напряжение между фазой и землей меньше чем между фазой и нулем. Токовыми клещами меряем силу тока на фазном проводе питающем греющийся чайник. Сопротивление заземления будет таким: R=(Uнапряжение сети - Uнапряжение земли) / Iсила тока . Конечно это не точные измерения, но сойдет для сельской местности.
Полученная цифра должна быть меньше 30 Ом. Стоит напомнить, что это опасный трюк, ведь нам придется делать это без дифф.защиты УЗО, так как она нам такого безобразия просто не позволит. Есть еще более колхозный способ: берем патрон с куском провода и стоваттную лампочку. Одним проводом втыкаем патрон с лампочкой в фазу, другим к заземлению и смотрим ярко ли горит лампочка. Если как обычно ярко, значит сопротивление нашего заземления маленькое, что хорошо, если тускло горит - большое сопротивление, такое заземление нам не подходит. Ведь нам нужно обеспечить хороший путь току через землю обратно к трансформатору, чтобы ему хотелось бежать туда через заземление, а не через наше тело если что. Есть колхозный же способ улучшить параметры заземления без переделки. Можно насыпать конкретно соли и налить много воды туда, где вбиты (закопанны) железяки, соль значительно улучшит проводимость грунта да и предотвратит замерзание (что тоже увеличивает сопротивление заземления и тем ухудшает его качество. Поэтому и надо закапывать железки ниже точки промерзания). Интересно как делают заземление в вечной мерзлоте - хорошо бы этого никогда узнать.
Применение заземления - организация системы TNC-S (Terra Neutral Combined - Separated)
Сделанное нами заземление никакой пользы не принесет пока мы не интегрируем его правильно в нашу электросеть. В результате нехитрых манипуляций мы превращаем двухпроводное электричество, заведенное в наш дом в трехпроводное с отдельным защитным проводником. Операция называется "расщепление PEN проводника" ну или как-то в этом роде.
Тут надо подумать. ПУЭ предписывает делать эту операцию, но есть ограничения. Нужно, чтобы ваша двухпроводка была ответвлением от трехфазной линии. Также нужно, чтобы PEN проводник имел повторное заземление на столбе. Лучше конечно взять языка из электриков местной электрокомпании и хорошенько его допросить с применением сыворотки правды. Если результат плачевный и электрокомпании доверять нельзя, то ничего ращеплять не нужно, а просто сделать свое собственное заземление (такая система будет называться TT). На подключение потребителей эти моменты не влияют (они по-любому должны быть с заземлением). Единственно, что нужно будет обязательно-обязательно установить УЗО, а лучше-лучше двухфакторную защиту, но об этом потом.
Если коротко, расщепление PEN проводника выглядит так:
К стене дома подходят два провода - фаза и ноль в виде алюминиевого СИП толщиной 16 квадратов. К стене он прикреплен анкерным зажимом, в дом его тянуть нельзя (горючий), соединение с медным проводом происходит на стене с помощью прокалывающего зажима (клеммы). Ньюанс в том, что ПУЭ предписывает при разделении PEN проводника использовать сечение медного кабеля не менее 10 квадратов, столько же у нас пойдет к заземлению и на перемычки. Но это очень дорогие и толстые провода, чтобы их тащить от места соединения с PEN до распределительного щита. Чтобы сэкономить, можно организовать схему с разщеплением PEN в водном ящичке прямо на стене дома в шкафчике или в щите ВРУ на границе участка и уже в дом завести провода 6 квадратов для удобства и экономии. Сечение провода для ввода от места расщепления до главного распределительного щита должно быть таким, чтобы выдержать суммарную мощность всех наших потребителей. Провод в 6 квадратов долговременно выдерживает около 12 киловатт. Значит точно выдержит ток минимум в 40 ампер. Вот такой вводной автомат и придется поставить.
Мы в нашем щитке прикрепляем PEN проводник на нашу главную шину заземления (ГЗШ). Туда же прикрепляем сделанное нами заземление и перемычками еще две шины, Одну из которых считаем Нулевой, другую Землей. На Землю мы прикручиваем земляные проводки наших электических линий, а с Нулевой шины делаем отвод к нашему вводному аппарату (был бы счетчик - к счетчику, иначе к вводному рубильнику или Автоматическому выключателю). ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов - подключаем к заземлению металлический каркас под гипсокартоном, чугунную ванну и всякие металлические трубы. После этого, если за гипсокартоном провод прохудится и замкнулся на каркас, стена через шурупики под шпаклевкой не саданет электричеством, а вместо этого сработает УЗО, та же ерунда и с ванной и с бойлером. И даже если УЗО сломается или не сработает, ДСУП нас спасет - во-первых потенциал на всех крупных железках будет одинаковым, во-вторых ток будет течь в землю по хорошему заземлению, а не через нас.
При реализации системы TNC-S есть и минусы. В случае обрыва PEN проводника, ток соседей потечет через заземление - у кого оно будет лучше (сопротивление меньше) туда вот и потечет. А так как лучше нашего заземления в поселке быть не может, то все потечет к нам. ГЗШ как мы помним соединена с землей проводом сечением 10 квадратов. Говорят, что в этом случае наше заземление может сгореть и вообще будет плохо. На практике и ничего случиться не должно. Приведу неплохой, на мой взгляд, пример расчета подобного случая:
Пример: Давайте разберемся. Согласно ПУЭ шина ГЗШ соединена с нашим Заземлением проводником сечением не менее 10 квадратных миллиметров (Американцы на этом месте гордо восклицают "CODE!", любят они когда жизнь расписана по правилам на кодам). Допустим фазный ток на вашей улице будет 300А, а линия 1000 метров проложена алюминиевым кабелем 100 квадратов. Удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом на квадрат на метр. Заземление подстанции 4 Ома по правилам, наше хорошее заземление не хуже и тоже 4 Ома (как для сэбэ делали, хотя ПУЭ разрешает нам до 30 Ом). При любой несимметрии ток в нулевом (PEN) проводе не может быть больше 300А в нашем случае. Сопротивление PEN проводника до обрыва составляло 1000м*0,028 / 100мм = 0,28Ом. Но когда этот хороший провод порвали, сопротивление стало 8 Ом, потому что сопротивление поселковой ТП плюс сопротивление нашего заземления 4+4=8. Теперь роль PEN проводника для улицы выполняет заземление поселкового трансформатора---земля---наше заземление и ток стремится через наше заземление к нейтрали трансформатора. Сопротивление цепи, как мы подсчитали, увеличилось примерно в 30 раз (8/0,28). Соответственно ток уменьшился во столько же 300А/30=10А. - совсем не большой ток. То есть нашему добротно-сделанному заземлению ничего не грозит, огромный ток через него не потечет, оно остается рабочим, пока электрики с хорошими лицами не зачинят провода в поселке.Конструируем простой шкаф (все электрики делают это... ) нарисовано в MS Visio
Напомню, у нас небольшой дом в деревне. В дом проведен газ, мощность нам выделена небольшая (что-то около 10 кВт, значит Сила тока не должна превышать 10000Ватт / 230Вольт =43 Ампер)
Поставим себе амбициозную цель - собрать супер-лаконичный шкаф на 12 модулей с минимумом коммутаций и проводов внутри шкафа, защитить себя от поражения током, дом от пожара, а бытовую технику от порчи слишком высоким или слишком низким напряжением. Ввод в дом сделан двухжильным кабелем 6 квадратных миллиметров. Кабель такого сечения должен быть защищен от перегрева автоматом 40А, такой и ставим.
Фазный провод заводим в автомат (снизу или сверху не важно)
PEN провод заводим на Шину-расцепитель (ГЗШ)Туда же заводим сделанное нами заземление.
К шине ГЗШ перемычками из кабеля ПВ3 сечением 10 квадратных миллиметров подключаем Нулевую шину (N) и Шину защитного заземления, на которую мы заведем защитные проводники от наших линий.
Если использовать УЗО то потребуется еще одна персональная нулевая шина для каждого УЗО, но мы этот цирк не любим и использует АВДТ (диффавтоматы), поэтому нам ничего больше не нужно. С вводного автомата ток бежит на защитное Реле Напряжения, которое отключит и спасет сеть от перенапряжения и от искрения проводки (защита от искрения - новая для России фича, она есть далеко не во всех реле напряжения). С вывода Реле Напряжения ток идет по гребенке одновременно на все четыре Дифференциальных Автомата. Гребенка двухполюсная. Значит в одном пластиковом корпусе вставлены две гребенки (одна для фазного проводника, другая для нулевого). Фактически мы отпилили от длинной двухполюсной гребенки два отрезка (на два подключения и на 5) . Это очень упрощает монтаж. Внимание - для нашего вводного Автоматического выключателя и для наших АВДТ не имеет значения с какой стороны ток входит, с какой выходит - они для тыпых богатых потребителей. Но так бывает не всегда. У Реле Напряжения например четко указано на корпусе слово "ВВОД". У большинства АВДТ (особенно электронных) важно где ввод и где нагрузка, в таких случаях это указано на корпусе явно. Впрочем в конце концов можем посмотреть инструкцию к устройству. В данном случае нечувствительность к стороне ввода позволяет собрать очень простую и лаконичную конструкцию.
Важно, что у лучших производителей к шкафчику прилагаются шины и предусмотрены места для крепления к корпусу. Это очень удобно. Само собой чем дороже модель шкафа, тем круче и удобнее шины. Есть шины с крепление проводов на винтах, есть на зажимах. Чуть ниже поговорим почему такой аккуратный маленький шкафчик - зло.
Чтобы получилось все красиво придется раскошелиться примерно так :
1. Вводной автомат ABB С40 SH202L: 560р 2. Реле Напряжения Меандр с защитой от искрения УЗМ 50МД : 2400р 3. АВДТ ABB 1P+N C 4.5kA 30мA AC BMR415C10 3шт: 1740р*3 = 5220р 4. Бокс навесной ABB ЩРн-П-12М Basic E (с клеммами) (BEW402212)12 модулей: 990р 5. Гребенчатая шина, немного провода ПВ3-10 квадратов желто-зеленого и кусочек синего, немного ПВ3-6 квадратов, наконечники НШВИ - мелочи ИТОГО: 9170р за избавление от пожара, уничтожения бытовой техники и родственников. Сколько стоят ваши жена, теща и холодильник? Отвечай! В глаза смотреть!У нас все получилось? Расходимся?
Так-то оно так, да только трошки не так. Мы защитили наши линии от перегрева, короткого замыкания, а людей защитили от удара переменным током. Но беда в том, что большинство бытовых приборов издеваются над нашей красивой синусоидой. Диоды, импульсные блоки питания. превращают переменный ток в пульсирующий постоянный или в черт знает что. Это и диммеры в освещении и приборы с электродвигателями типа стиралки и даже тупой утюг, не говоря о компьютерах и блоках питания. Ни на какой из этих видов тока наш диффавтомат не отреагирует. Все они испортившись блымзнут вас током совершенно безнаказанно. Но мы же потратили кучу денег, неужели напрастно. Ну не совсем - теперь нас не убьет если прикоснемся к оголенному фазному проводу, засунем гвоздь в розетку. Это тоже чего-то стоит.
На картиночке видно, как богомерзкие электронные создания откусывают куски от нашей синусоиды. Лангольеры хреновы. На все эти устройства при утечке тока не отреагирует УЗО или Дифф типа AC и они спокойно ударят током.
Конечно, все уже придумано до нас и на рынке есть Диффавтоматы и УЗО типа А, который должны помочь в этом случае. Но стоят они мама не горюй. Наши три автомата ABB класса A обойдутся минимум по 3700 за штуку, то есть бюджет этого нищебродского шкафчика составит 15600р. Ну внутри Садового Кольца такое никого не испугает, там говорят плитку тротуарную меняют, как коллекция из моды выходит, а в нашем колхозе жаба задавит даже куркулей-мироедов с улицы Ленина.
Но (Боже, благослави Америку, Обаму и Трампа) санкции животворящие заставляют русскую экономику крутиться и выпускать на наш рынок достаточный суверенный ассортимент русско-китайских изделий, за которые не нужно платить в три конца швейцарским гномам за начертание волшебных рун. Поэтому зайдем с козырей, смело возьмем продукцию IEK - ПРАВОСЛАВНЫЕ диф.устройства типа A, c КОШЕРНОЙ время-токовой характеристикой типа B и с ХАЛЯЛЬНЫМ током утечки 10мА (характеристики прямо как в евросоюзе каком-то). А отличаются эмблемкой на корпусе и ценой в два оборота. Как уже говорилось подключать электронные дифы придется по-другому и наряду с гребенками придется использовать еще и соединительные провода обжатые НШВИ и НШВИ2
Отличить аппараты диффзащиты типа А от АС можно по картиночке на морде:
1. Вводный автомат IEK 40А В ВА47-29 4.5к: 280р
2. Реле Напряжения Меандр с защитой от искрения УЗМ 50МД : 2400р
3. АВДТ IEK АВДТ-32 1п+N 16А 10мА B(Электронный) 3шт: 883р*3 = 5220р
4. Бокс навесной ABB ЩРн-П-12М Basic E (с клеммами) (BEW402212)12 модулей: 990р
5. Гребенчатая шина, немного провода ПВ3-10 квадратов желто-зеленого и кусочек синего, немного ПВ3-6 квадратов, наконечники НШВИ - мелочи
ИТОГО: 8890р На этот раз уже реально наши родственники не получат удара током ни в каком случае, наш дом спасен от пожара и наша бытовая техника защищена.
Таааак!!??
Так-то оно так да трошки опять не так. Чудес-то не бывает (кроме магнитов). С такими уникальными характеристиками да еще так дешево продаются только электронные автоматы. Отличаются они от благославенных электро-механических тем, что работают только если в сети есть нормальный ток. Казалось бы если тока нет, то и автоматы не нужны. Но мы-то живем в КОЛХОЗЕ, а это значит, что есть неиллюзорная опасность обрыва проводов и появления напряжения в нулевом проводе при отстутствии его в фазном. В результате нормального тока нет и автоматы защиты не защищают. Правда реле напряжения должно защитить нас и отключить ввод при выходе напряжения за приемлемые рамки.
И все же цена для нас неподъемная - шутка дело отдать целый смартфон XIAOMI за какой-то бесполезный шкафчик. Попробуем снизить стоимость не ухудшая параметров защиты. Заменим Диффавтоматы на обычные (защищают от перегрева провода и короткого замыкания) - они на порядок дешевле. Автоматы должны быть КОШЕРНЫМИ, то есть с время-токовой характеристикой B. А для защиты людей добавим два электромеханических устройства защитного отключения (УЗО), обязательно ПРАВОСЛАВНЫХ, то есть класса А, и по возможности обеспечить ХАЛЯЛЬНЫЙ контроль тока утечки 10mA.
Оборудование:
1. Вводной автомат IEK ВА47-60 2Р 40А 6кА B IEK: 460р 2. Реле Напряжения Меандр с защитой от искрения УЗМ 50МД : 2400р 3. УЗО IEK ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А : 1350р (номинал УЗО превышает сумму номиналов группы) 3. УЗО IEK ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А : 1670р (для мокрых дел выбираем ток утечки поменьше, чтобы в душе от бойлера не шваркнуло) 4. Автоматический выключатель IEK ВА47-60 1Р 6кА B IEK (4 штуки): 220р*4 = 880р (дорогие, потому что на 6kA - гулять так гулять) 5. Немного провода ПВ3-10 квадратов желто-зеленого и кусочек синего, много ПВ3-6 квадратов, наконечники НШВИ,НШВИ2, стяжки и всякое такое 6. Бокс навесной ABB ЩРн-П-12М Basic E (с клеммами) (BEW402212)12 модулей: 990рИТОГО: 7750р
Выводы неутешительные : Во-первых никогда не экономить на шкафе. Размер должен быть таким, чтобы оставался запас минимум треть, а лучше половина сверху от запланированного оборудования. Потому как после протяжки проводов изменить что-то будет крайне тяжело. Кроме того невозможно в шкафу маленького размера грамотно распределить группы - приходится идти на сомнительные компромиссы. Во-вторых за пару копеек обеспечить безопасность не выйдет как ни старайся. В-третьих полноценная электросистема современного дома должна обладать некоторыми обязательными компонентами, которые мы тут не включили. Как например противопожарное УЗО, неотключаемую группу, охранную, противопожарную, газовую сигнализацию, автоматический ввод резерва, реле ограничения мощности, защита холодильника, вентиляция, управление внешним освещением, насосами и прочее и прочее. Но это уже совсем другая история...
Комментарии
Вообще на каждой опоре линии в вашей деревне смонтировано повторное заземление нулевого провода - ПЗНП.
Это если опоры ж/б.
Если деревянные, то на одной из 10 примерно.
Можете прогуляться и поглядеть.
На деревянной будет спуск до земли вдоль тела опоры, на ж/б используется арматура самой конструкции опоры, т.е. внутри.
Поэтому в доме достаточно защитного контура
а что, по-русски образования не хватает написать?
обязательно надо пихать англоязычные термины при имеющихся устоявшихся своих?
Где возможно по русски пишу, но вся техника у нас импортная или буржуйской разработки. Правила и инструкции все тоже буржуйские. Поэтому за неимением гербовой пишем как попало. Вот когда появится русская технологическая экосистема от теоретиков до производителей, тогда и будем по русски беседовать. А пока всё оборудование придумывается в штатах и германии, делают abb, legrand и schneider а все остальные худо-бедно копируют.
Ценителю УЗО: Сфотографировал, но засунуть трудно.
На фотографии мои ноги и пол, кстати в комнате на примерно равном удалении от всех стен - так очень удобно при любой расстановке мебели.
В полу 2 английские розетки. Естественно сделаны абсолютно без ступенер в ровень с полом (чтобы шваброй мыть было удобно). Розетки дорогие, халяльные. И все это на мраморе, потому что бизнесс центр со всеми буквами А. Ляпота.
Мой вывод из увиденного: пакистанцев сильно больше и они стоят пропорционально дешевле таджиков.
PS: Я кстати не знаю - есть ли там вообще УЗО.
В прошлой командировке выдел классную группу на заборе: дешевый английский выключатель (типовой, с тонкой торчащей ручкой) и английская розетка к нему в придачу (с маленьким выключателем, как обычно).
В забор была встроена/вдолблена, накладка приложена поверху (как у нас везде в помещениях).
Я почему запомнил: в этот день был очень сильный ливень (что у них редкоть). Никакого козырька на заборе не было.
Вопрос: я правильно догадываюсь, что реле проверки правильности напряжения без надобности, если подключены 3 фазы. По ним и так 380 - больше быть не может.
Оно на саммо деле нужно только на тот случай, если электрики вместо PEN сунули тебе ещё одну фазу.
Ну конечно нужно оговоиться, что своя земля имеется и она в порядке.
В трех фазах оно еще нужнее. :) Только там другие. Реле очередности фаз, контроля фаз - по разному называются. В PEN фазу не суют - она там сама появляется, если провод порвался. Дерево там упало или тракторист пьяный въехал. Если линия неизолированная часто бывает. Из-за перекоса фаз может отгореть ноль неприспособленный под большой ток. Если в цокольном этаже старого многоквартирного дома Ашот организовал магазин или сауну например.
У меня нет в хозяйстве ни одного 3х фазного прибора. Скважный насос наверное первый кандиат мог бы быть. Или кондиционер монтро-образный.
Всё, реле очередности фаз отменяется?
На самом деле у меня есть самодельная точилка, но когда электрик поменял фазы - она пошла крутиться в обратную сторону - я с этим справлюсь в рукопашную.
Да нет. Есть трехфазные реле контроля. Они меряют сразу три фазы, и отключают те из них, что выходят за пределы.
Другая стратегия поставить однофазные реле на каждую из фаз. Результат тот же.
Есть реле приоритета фаз. Например есть очень важная нагрузка - отопление дома или важный компьютер или инкубатор какой-нибудь. Тогда реле до последнего снабжает приоритетную нагрузку переключая ее на хорошую фазу, за счет остальных.
Проблема все та же - при отгорании/отрывании нуля. При трехфазном подключении дома, приборы все равно по больше части однофазные. При обрыве нуля ничего не будет только если на всех фазах одинаковая нагрузка. Если разная, то напряжение будет больше на той фазе где нагрузка меньше. и наоборот То есть на одной фазе напряжение станет например 320, на другой 60 на третьей около нуля. Чем больше разница нагрузки между фазами, тем больше будет разница в напряжении. Дело в том, что после обрыва нуля потребители оказываются подключены последовательно в цепи 380.
Реле напряжения, реле контроля и приоритета фаз предотвращают проблемы с обрывой одной фазы, с обрывом нуля и пр...
Если не трудно, просвети на тему грамотного использования стабилизатора типа ресанта в гаражно-квартирном вариантах.
А то когда после грозы свой возил в ремонт, там их на полках стояло почти столько же сколько остального электро инструмента.
Я конечно не профи, но зачем люди покупают стабилизаторы - не понимаю.
Внутри суть: инвертор. Добавь ещё аккумуляторы и получишь бесперебойник.
Ошибаетесь, стабилизаторы "Ресанта" не имеют с инверторами ничего общего, там стоит самый обычный автотрансформатор, с переключением обмоток, либо при помощи реле, либо там стоит двигатель, двигающий ползунок токосьёма по обмотке тороидального трансформатора, в одном случае регулировка напряжения ступенчатая, в другом плавная. Разумеется управление релюшками или мотором, электронное, и в том, и в другом случае. Упрощённая схема стабилизатора с релейным переключением и фото ползунка от стабилизатора с плавной регулировкой напряжения.
Ну тогда это вещь!
Только дожна весить и стоить как чугунный мост.
Правда такие приборы должны переживать какую-то там несчастную молнию на раз плюнуть.
Эти нехорошие дизайнеры не могли взять себе питание от вторички?
Помню у дедушки в 70х авто-трансфортамтор для телевизора в деревне - вообще никакой электроники. Я потом читал как оно устроено.
Ну да, на ногу уронить - без ноги остаться, по цене - наверное, всё-таки дешевле, чисто инверторных моделей с нормальным синусом(кстати, Ресанты считаются одними из самых недорогих). По "дедушке в деревне" : где-то у меня валяется старый, 70х - 80х годов ВРЛ*** со схемой как из обычнейшего ЛАТРа и мотора типа РД-09, сделать регулятор сетевого напряжения, там помнится, была пара реле, и немного дискрета, всего с десяток деталек, примитивное и дешевое устройство получалось ,аналогичным нынешней Ресанте с мотором-регулятором, только без красивых светодиодиков.
*** ВРЛ = "В помощь радиолюбителю", была такая многолетняя серия альманахов, в советские времена.
PS: Ресанты вроде изготовляются в латвии, поэтому, возможно, доступны в гейропе...
Неа, там круче было.
Самоподмагничивание управляющей обмотки - меняет основной передаваемый магнитный поток.
Никакой электроники и подвижных частей.
Так тогда, это был не автотрансформатор, а феррорезонансный стабилизатор напряжения, вроде стабилизаторы такого типа выпускались и для холодильников.
Самому интересно.
Стабилизатор нужен для стабилизации напряжения, только если оно у вас в сети "плавает" или не соответствует нормам: завышено(редко) или занижено(что бывает чаще). Собственно, на стабилизатор, имеет смысл повесить нагрузку, которая иначе может плохо работать или даже сгореть, например неинверторные: холодильник, кондиционер или стиральную машинку(тоже не инверторную). Устройства с импульсным питанием или инверторными/импульсными двигателями/компрессорами, как правило, имеют очень широкий диапазон питающих напряжений, в большинстве случаев что-то вроде: "от 170 до 250 вольт", иногда шире, иногда уже, но в большинстве случаев, при перепадах напряжения, работают нормально. В каждом конкретном случае, необходимо тщательно читать инструкцию по эксплуатации и технические характеристики, так как, гады - изготовители, частенько "забывают" написать о неустойчивой работе на пониженном напряжении или его перепадах и, обходят это молчанием, во всяких там "памятках пользователю" и "кратких мануалах по быстрому включению".
От критических повышений или понижений сетевого напряжения, помогает размещённое в электрощитке, после эл/счётчика, "реле напряжения" с встроенным в него реле времени. Причём, при наличии у вас холодильника или кондиционера, реле времени, поможет уберечься от дорогостоящей замены компрессора, так как безопасный повторный пуск, после отключения, работавшего в момент пропадания напряжения, компрессора кондиционера(или холодильника), возможен только через пару-тройку минут, необходимых, для снижения давления фреона в трубках после компрессора, иначе у двигателя компрессора, может не хватить пускового момента, что-бы провернуть компрессор под полным давлением и неподвижный мотор сгорит. А отключения напряжения автоматикой, могут быть кратковременными, на пол минуты и менее, человек физически не успеет добежать до розетки и выдернуть вилку из неё.
Теперь о грозе. Путь прохождения разряда молнии непредсказуем, кто-бы, что не говорил. Поэтому: любые средства защиты домашней техники, только снижают вероятность её порчи, волшебной панацеи в данном случае, к сожалению нет. К примеру: зарегистрированы случаи выгорания усилителей музыкальных центров, при не очень близком ударе молнии, причём, выходные каскады сгорали от наведённого(электромагнитным импульсом разряда молнии) высокого напряжения в проводах колонок. Что уж говорить о попадании разряда, в провод воздушной линии. Так как, разряд молнии можно считать высокочастотным импульсом высокого напряжения, то зачастую, он прекрасно проскакивает по всяким, не успевающим сработать защитам. Из более - менее работающих вариантов защиты, различные сетевые фильтры, но не те
кормушкиудлинители на шесть-восемь розеток, что продают китайцы, под названием "фильтр компьютерный(они пустые изнутри и, кроме неоновой лампочки на подсветке выключателя, там только воздух), а настоящие, с многоступенчатой защитой. Я, когда у нас пошел циклон с интенсивными грозами, в магазине по-соседству, купил защитные устройства, для телевизора и холодильника, каждое на 1 розетку. Такие игрушки, если верить надписям на коробках, выдерживают кратковременный импульс на 26000 или 44000 ампер, но не стоит питать иллюзий, такая защита работает только, при наличии хорошего заземления и, только один раз, да, после интенсивного сезона гроз, или прямого попадания разряда молнии в сеть, его придётся выкинуть, или вооружившись паяльником, менять отработавшие своё элементы защиты, и не забывайте: это не 100% защита, а только снижение вероятности порчи техники. То, на коробке которого есть грамматические ошибки, сделано на Филиппинах, там где ошибок нет, там производитель Китай. Кстати, более мощное устройство, так-же защищает телефонную линию, актуально длядуалапАДСЛ модемов. ;-))Ссылки на эти защитные устройства, даю под катом, что-бы нечитались всякими поисковыми роботами и, что-бы не выглядело рекламой.
Тогда уж наверное лучше в щит ставить варисторную защиту типа такой Смысл тот же, только на входе в дом.
Смысл несколько разный, так как устройства с вашей фотографии, это не варисторы, а угольные разрядники фирмы хакел, отлично защищая домовую сеть от повышенного напряжения при отпадании нуля или попадания разряда молнии в линию, они практически бесполезны для защиты от импульсных выбросов от разных устройств, к тому-же, для них нужно ставить ещё и плавкие предохранители.
Потрошки HS55 :
Схема для TN-S:
Схема для TN-C:
К тому-же цены на них, совсем негуманные(2195 рублей за прессованный кусок угля в красивом корпусе, мне кажется многовато), за такие деньги, можно накупить ведро таких односезонно-одноразовых приблуд от АРС, как я показал выше, или их менее именитых аналогов и менять их по
выходу из строянеобходимости.Варисторные у них тоже есть - беленькие такие со сменными модулями. Цены большие. Очень часто встречаются споры на специализированных форумах какого класса УЗИП ставить, в каком шкафе. Во ВРУ, в главном щите или еще как. При стоимости в десятки тысяч мало кто решается экспериментировать.
Правда всегда есть aliexpress. Там УЗИП класса 2+3 можно долларов за 50-100 приобрести.
От молнии конечно не поможет, но от импульсов через уличную проводку может и помочь, наверное
Извиняюсь, накосячил с ценой, вовремя не заметил, конечно-же, за HS55 требуют не 2195 рубликов, на самом деле, цена в том магазине, гораздо выше, а именно, для HS55 цена: 6195 руб. и там-же, HS100 цена: 6871 руб.
APC делает промышленные системы для датацентов и пр., так что верить им нужно. Только стоит это немилосердных денег.
Спасибо, познавательно. И главное - ВОВРЕМЯ!
Вообще то само рассуждение о двух проводах по улице уже ущербно. По улице, если там больше чем три дома обязательно будет четырёхпроводная система, как и в подъезде, где проходят именно 4 провода и квартиры распределены между тремя фазами, чтобы избежать перетоков в нулевом проводе. И ток в нулевом проводе электриками проверяется, чтобы не было сильно отличающейся загрузки по фазам. Иначе нуль может элементарно отгореть и тогда в розетке и можно бывает получить напряжение от очень низкого до почти 0,4 кВ
В деревню приходит 3 фазы по 4 проводам, На улицу может прийти только два (одна фаза и ноль).
В современной проводке используют СИП, в древней неизолированные провода. Ноль рвется, получаешь 380 - это не редкость.
В вечной мерзлоте обычно делается засоление грунта. Хотя видел, когда для обеспечения заземления ЭВМ, в конце 70-х прошли 72-х метровую скважину до таликового пласта.
Спасибо, что узнал это не на собственном примере. Терпеть не могу холод.
спасибо, узнал ещё немного нового.
а это
это - защита от двух фаз по 127 вольт, так переходили с 127 на 220 отсюда и две пробки это уже после по одному проводу пустили 220 а по другому ноль
Да, теперь это совсем нехорошо, потому как можно отключить ноль и оставить фазу, что сильно чревато неприятностями, но много где осталось.
Афтар, выпей ЙАДУ
На все электронные УЗО ввод делается исключительно сверху, иначе будет большой вонючий ПЫХ при включении...
Об этом я написал неоднократно.
Какое же гонево...
Уважаемые читатели! Не повторяйте увиденные в этом цирке трюки, это опасно для жизни.
Самое основное, уважаемый ТС,что перечёркивает все Ваши схемы:
1. По улице идут столбы с однофазной ВЛ? У Вас нет PEN. ПУЭ-7 п.1.7.132.
2. Ввод в дом 6мм²? У Вас нет PEN. ПУЭ-7 п.1.7.131.
Т.е. нулевой провод у Вас по двум причинам просто N. Но никак не PEN ни разу. Сщепите взад Ваш расщепитель.
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.7.131&k=1.7.135
Но если ответвление от 3фазного то можно, но из трансформатора оно ж трехфазное вышло, на столбах повторное заземление есть, значит PEN, значит можно расщеплять.
Приятно, что прочитал кто-то, кто читает ПУЭ. Оно предписывает использовать медный провод 10 квадратов для PEN при ращеплении. Но ввод в дом 6 квадратами можно сделать после расщепления, если хочется сэкономить на кабеле. На стене в ящичке ращепить, перемычки десяткой туда же десятку от земли. А дальше в дом шестью квадратами.
Да-да. Я вижу:
Кстати, если у вас одна фаза на улицу, то КМК про СИП даже и спрашивать не стоит. А если ВЛ неизолированная, то это третья причина, почему у вас там не PEN, a N.
Кстати, Вы уверены, что на столбах есть заземление?
Про где счётчик не спрашиваю :)
Счетчик в данном случае новомодный - прямо на столбе с пультом дистанционного съема показаний. Хотя электрокомпания сама снимает и по инету присылает платежки. Впрочем платить тоже на сайте по инету.
Вот такого вида:
Про обычный счетчик надо бы написать, но лень было. Обычно там заруба вводить в него PEN или по правила делать. Некоторые компании так, некоторые иначе. В данном случае все делается высоко на столбе, ты повлиять ни на что не можешь.
Есть. Такое себе заземление.А чего СИП. Со столба им конечно.
Как бы ПУЭ не запрещает разделять PEN проводник в зависимости от того изолированные или неизолированные. Ну да, если линия вызывает тревогу, надо TT делать. Да уж.
Оба голые - это не равноценная изоляция. Если шо.
И значицца Ваш "PEN" целиком в счётчик запихнут? Алюминий, который периодически надо протягивать в клеммах, и клеммы счётчика, которые имеют секретное сечение (там есть 10мм², не?). И всё это под пломбой и на столбе. И через N лет оно отгорит, а Вы там после него что-то расщепили... Ага-ага.
Кстати, был циркуляр Ростехнадзора, по которому если воздушка не СИПом по столбам идёт, то она некошерна, нехаляльна, неправославна и таки да - ТТ.
Здесь подробнее: https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-2
Хотелось бы знать что там с этими новыми умными счетчиками - в руках не держал. Чтобы там ни отгорело - есть своё заземление и реле напряжения, должно спасти. За циркуляр спасибо, видимо ТТ. Но на самом деле действительно, ведь могут модернизировать линию. Так что делать надо как для TNC-S, на будущее, только перемычек не ставить и использовать ТТ.
ТТ? Вооот... А кто спасёт несчастных читателей?
Кстати за "Меандр". Не помню где ругали это китайское поделие, где-то год назад. Шо качество ниже плинтуса стало.
Я себе ТТ насовсем леплю, хотя и всё СИПом вокруг. Но в лесу. Только ввод с однофазного (времянка на берёзе :) на трёхфазный переделаю. Бо Iĸз на В40 не хватает чуток. А 32х3 самый раз :)
Я не для читателей.
У Меандра была проблема с характеристиками. Реле с защитой от дуги не всегда срабатывало - нужно было у них поменять на новое, с правильной прошивкой.
Еще была проблема с одной из разновидностей реле - плавали границы, их тоже меняли. Те, что я пробовал - работают. Люди признают ошибки - это хорошо.
Ну есть rbuz, новатек, в конце концов все большие производители их делают.