Предыдущие и следующие части:
Электричество в России. Откуда берется ток
Электричество в России. Мощность.
Электричество в России. Ввод в дом
Электричество в России. Изгнание бесов
ЧАСТЬ 1. Демотивационная. Нытье и рефлексия
Тут на глаза попалась инфа как дети сгорели в летнем лагере из-за тепловой пушки. Ну и зачесалось поделиться парой мыслей.
По информации СК РФ за 2018 год всего по стране сгорели 7296 человек в 6286 пожарах с пострадавшими. Среди погибших 458 детей. На первом месте Московская область с 219 жертвами. Из всего числа пожаров, 5468 признаны некриминальными. По причинам – 63% вызваны оставленным без присмотра огнем и 22% электричеством.
К стати на фоне этого чада и кутежа собственно от ударов электрическим током погибает довольно мало людей. В год в России примерно 100 человек, из которых 30 детей. Ну раненых еще не больше 1000. В сравнение с адом на колесах даже близко не близко.
По мне так электричество как причина гибели - самое обидное. Открытый огонь еще ладно – стихия, то такое. Но электричество – это ж технологии, цивилизация, Тесла, лапочка Ильича (почему-то от изобретателя лампочки только отчество осталось) и вот это вот все... К тому же оно дает время подумать, оно не несется пьяное на вас по встречке. Примерно 70 лет как в стране Баварского, Вагнера и сосисок начали массово применять устройства защитного отключения. Потом инженерный гений добрался и до сияющего града на холме - там с 80-х малолетним спиногрызам, засовывающим гвоздь в розетку уже ничего не грозило. Ага.
А тут значит мы. Провел тут опрос - 8 из 10 не представляют как в розетке появляется электричество. Куда чего и откуда течет. Течет ли и т.п. Ну об этом надо отдельно говорить.
Несмотря на Гагарина, орбитальные станции, балет и ракету Ацкий Сотона, прямо до конца СССР, выходя в сортир на мороз, можно было в прихожей на счетчике увидеть две «пробки». Внутри обычно были сгоревшие предохранители и навинчен кусок медной проволоки. Половина нынешних любителей деревянных срубов типа «дедыстроили» скажут, мол прожили 30 лет с пробками и ничего. Примерно треть народа по моим наблюдениям так и считают. Но люди забывают, что у «дедов» из электроприборов кроме лампочки этого изобретательного Ильича и телевизора «Рекорд» заботливо накрытого вышитой салфеточкой, не было. То есть, чтобы вернуться к тем стандартам, нужно сдать в Гулаг посудомойку, стиралку две жк-панели, x-box, фен, индукционную печь, вытяжку, хлебопечку, компайн, тостер, пылесос, холодильник no-frost, сплит-систему, теплые полы, два ноутбука, пять зарядок, утюг, перфоратор, потолочную подсветку, бойлер из бани, насосную станцию, электропривод к воротам, генератор и wi-fi роутер. В общем освободить те 15 киловатт, которых у «дидов» сроду не было, и которые могут легко превратить любой дом и его обитателей в кучку теплого пепла. И это еще никакой Теслы в гараже и панелек на крыше. Как говорится не жили хорошо, нечего и начинать. Кстати те самые две пробки позволяющие независимое отключение фазного и нулевого провода – грубейшее нарушение правил электробезопасности способное привести к смертельным травмам. Но в СССР это было допущено на фоне послевоенной разрухи и нищеты – лучше чем ничего, правда так повсеместно и осталось.
И тут вот новая нормальность. И кстати, Чубайс, не к ночи будет помянут… Руководил и усиленно уничтожал электричество по всей стране, разъединил размонополизировал – гад короче. Не, я все понимаю конечно. Но вот странность. Чтобы подключить уничтоженное повсеместно электричество от акционерной компании недалеко от Питера (400Вольт, 15 киловатт) мне пришлось заполнить в интернете (в России да) заявку с координатами участка, отправить по e-mail отсканированные документы и оплатить пошлину 500р. Ну месяц подождать еще. А вот от национального монопольного достояния под контролем государства там же газа мне не видать – говорят может года через три, тысяч за триста. Вот дилемма. А электричество внезапно стало доступно дорогим Россиянам в больших количествах. Отсюда и проблемы.
К сожалению, нам как обществу не дали подготовительного периода перед погружением из зияющих высот аскетического прогрессивного прошлого в гнилую пучину уюта и бытового комфорта общества потребления. В богатых странах человек - движимое имущество банка и страховой, у него есть цена, ипотеку он там не довыплатил, страховая пылинки с него сдувает, вот и внедряют всякие устройства, чтобы не сгинул раньше времени из кредитного рабства. Неподкупный госинспектор принимает строительные работы, пряморукий монтажник выполняет бездушные инструкции. Ну и у нас как известно ничего такого нет. У нас жизнь человека традиционно бесценна, поэтому государству в целом наплевать, да и люди не парятся. Мало того, что мы бедная страна и у государства пока не доходят руки до программы электробезопасности. Хотя никто и не поверит, что госинспектор чего-то там полезного проконтролирует. На это намекают пожары в торговых центрах, где день и ночь пасутся все эти пожарные, контролёры и надзоры. То есть каждый сам себе Буратина, деревянная горючая.
Главный документ по устройству бытового электричества называется ПУЭ (правила устройства электроустановок, 7 издание). Электрики, которым удалось его дочитать, очень им гордятся. Но стоит предостеречь, что и там сплошь и рядом компромиссы с бедностью и пофигизмом потребителей и исполнителей. Зачастую встречаются термины «допустимо», «желательно». Похоже писали его в стиле наших законодателей. То ли расстрел, то ли штраф условно. Часть правил написано на отженись, часть вообще на планете Земля невыполнимы. Еще про электричество для жизни есть в СП и ГОСТе. Зайдя на любой форум всяких мастеров-электриков, вы с удивлением обнаружите, что все эти документы местами косвенно или прямо друг другу противоречат. Есть фундаменталистская секта сторонников чистого ПУЭ (организация запрещенная в РФ), есть сторонники Строительных Правил, ГОСТов, кое кто придумывает свои самодельные правила типа ГОСТ+. Оборжака, правда?
На нынешний момент Россия не является источником уникального оборудования и стандартов в бытовом электричестве, поэтому все что у нас есть – импорт или клоны импорта. Отсюда не выдумываем велосипед а берем руководство по устройству электроустановок Шнайдер электрик или ABB. Там все конкретнее и предметнее. Можно конечно немецкие или австрийские правила, если жить хочется. Но то такое. США – это отдельная планета электричества, оттуда практически все правила и устройства для нас бесполезны. Слишком много различий, причем внешний вид вилки или наличие сетей 110 Вольт далеко не самые главные. Одна из больших ошибок – попытки перенимать устройство электропроводки штатовских каркасных домов. Это прямой путь на аутодафе и в заголовки новостей. Добиться их параметров безопасности и надежности копируя их методы через ютуб в России невозможно в принципе. Электричество – комплексная система от электрокомпании, производителя оборудования и расходников до монтажника. А вот у немцев или финнов есть чему поучиться. Ассортимент и методы у нас конечно отстают лет на 20, но более-менее защитить дом и семью от электротравмы или пожара возможно.
ЧАСТЬ 2. Вроде Полезная, но это не точно.
Словарик: L – Line - Фаза PE – Protective Earth – Защитный ноль, Земля PEN – Protective Earth and Neutral – совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. N – Neutral – Нулевой рабочий проводник T – Terra – Заземленная нейтраль. Нейтраль источника тока непосредственно связана с землей С – Combined - Нулевой защитный проводник и нулевого рабочий совмещены S – Separated - Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены MCB - Miniature Circuit Breaker - АВ (Автомат. Автоматический выключатель) RCBO - Residual Current circuit Breaker with Overcurrent protection - АВДТ (Автоматический выключатель дифференциального тока, Диффавтомат, комбинация УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе) RCCB - Residual Current Circuit Breaker - УЗО (устойство защитного отключения дифференциального тока) Main Switch (Isolator) - Рубильник (устойство ручного размыкания линии) ВРУ- Вводное распределительное устройство (шкафчик со счетчиком на столбе, куда подключается СИП от электрической линии) СИП- Самонесущий изолированный провод (толстый алюминиевый изолированный кабель для воздушной проводки) обычно 4 жильный. Защитить дом и квартиру просто. Так как никакой гарантии профессионализма не существует, то придется все контролировать самому. Для защиты существуют всего пять рядовых устройств устанавливаемых в электрощит, сам электрощит и три правила электропроводки по зданию. Как и все в западной технической культуре все устройства и правила подготовлены для применения дебилами. Правда все равно никто ничего не соблюдает. Все сложности начинаются при масштабировании системы и попытках сэкономить. Ну вы помните – «деды», две пробки и пр…Устройства :
Общее правило - в дорогих устройствах известных марок используется больше меди лучшего качества, проводники толще, винты надежнее, пластмасса прочнее. Они выдерживают большие температуры, имеют запас прочности. Позволяют подключать провода большего сечения, большим числом способов.Поддерживают использование дополнительных контактов, стэкирование с помощью разнообразных шин, гребенок.
Но по сути если исключить пиковые случаи для дома можно использовать недорогие устройства. Но тогда нужно строже подходить к планированию - не допускать максимальных нагрузок. Конечно если у вас в подвале нет Лабы для Варки дури как в известном сериале или подполной швейной фабрики с таджиками.
Реле контроля напряжения
Устройство отключает сеть при выходе напряжения из допустимых рамок. В благополучной загранице этим занимается электрокомпания. Но у нас далеко не везде. Но самое главное, что при плохом состоянии электросети от подстанции до вашего дома нередки случаи когда к вам придет 380В вместо 220 и вовсе не по тому проводу где обычно. Особенно в старых домах или поселках со старой неизолированной проводкой случается «обрыв/отгорание нуля» - авария при которой нулевой провод обрывается на входе в поселок или дом. При попадании в вашу розетку 380 Вольт, все ваши дорогие приборы сгорают, а вас при определенном стечении обстоятельств хреначит током. Как ни печально подобное происходит повсеместно.
Это же устройство должно обладать защитой от дугового пробоя. В случае повреждения кабеля и появления электрической дуги устройство вырубает электросеть квартиры/дома. Это получше чем пожар, неправда ли? Особенно в деревянных домах.
Производители: Меандр, Новатек, RBUZ и пр… Количество : Для однофазной сети требуется 1 штука. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями нужно 3 штуки. По одной на фазу. Есть трехфазные устройства, такое нужно одно, но стоить будет дороже. Стоимость - 2500 р.Устройство защитного отключения (УЗО - RCBO)
Устройство меряет ток на фазном проводе и ток на нулевом. Если они расходятся, значит ток утекает где-то на линии. Обычно утечка означает повреждение изоляции. Либо ток утекает уже через чье-то тело. Срабатывает выключатель. Таким образом прибор отключает электросеть при прикосновении человека к проводу под напряжением или к неисправному бойлеру, стиралке, холодильнику, либо если в доме сделано правильное заземление, еще до такого прикосновения. При прохождении через тело человека тока от 100 миллиампер (зарядка айпада выдает 2 ампера) в течении секунды по-моему, наступает смерть. Правда американцы считают что ребенка может прибить и 20 миллиампер, но мы тут покрепче конечно. Конечно зависит от сопротивления, грубости и сухости кожи, но в ванной примерно все равны. Так вот при возникновении опасной утечкиУЗО отключает ток менее чем за 30 миллисекунд, так что человек даже взявшись за железку под напряжением не успевает получить опасный удар током. Устройство реагирует на очень маленький ток не более 30мА, которые еще не способен убить человека. В итоге к вам в ванну падает работающий фен, жизнь проносится перед глазами, свет в ванной тухнет и ничего – можешь спокойно праздновать второе рождение. Кроме этого прибор обладает противопожарными свойствами. При горении изоляции проводки происходит утечка тока, что приводит к срабатыванию устройства и отключению линии. Люди живы, пожар предотвращен.
Производители: Для тех кто живет внутри МКАД: ABB, Legrand, Hager, Schneider
Для остальных: DeKraft, IEK, КЭАЗ, EKF, Эра, Контактор
Если вы хотите сократить стоимость электрошкафа еще в два раза, можно обратить внимание на Aliexpress в сторону известных в Китае марок : Tongou, Chint, Tomzn. Они успешно проходят тесты на соответствие Гостам и стоят в два раза дешевле тех же китайских устройств продающихся в России под маркой Российских
Разумеется известные марки из списка для жителей МКАД активно подделываются, так что не известно что лучше крутая но поддельная или китайская честная.
Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 3 штуки. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 6. Стоимость ~ 4000-6000 р. за штуку для жителей МКАД и 1500-2500 р. за штуку для остальных. На aliexpress покупается за 1000р.Автоматический Выключатель. (АВ - MCB)
Защищает электрический кабель от перегревания и короткого замыкания. И то и другое приводит к пожару и уничтожению оборудования, от чего и спасает автоматический выключатель. Перегрев случается когда в розетку подключенную к тонкому кабелю включают пару удлинителей, а в них два-три обогревателя. Проводка греется, потом дымится, потом загорается. Короткое замыкание происходит, когда соседи сверху вас заливают и из ваших розеток текут струи воды или когда вы сверлом разрезаете изоляцию проводки и замыкаете обе оголенные жилы. Электрическая дуга плавит сверло, брызги металла разлетаются вокруг. Дым, вспышка – красота.
Кабель он защищает, а вот людей по остаточному принципу. Не для этого придуман.
Главная характеристика АВ – сила тока в Амперах выдерживаемая выключателем. Есть еще время-токовая характиристика B или С. Она указывает какую фору автомат дает устройствам прежде чем определить короткое замыкание и сработать. У всяких двигателей и блоков питания ток запуска может быть сильно больше обычного. Чтобы жить долго и счастливо нужно использовать в жилье АВ типа "B"
Производители – те же что и УЗО.
Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 6 штук. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 12. Стоимость ~ 500-600 р. за штуку для жителей МКАД и 250-350 р. за штуку для остальных. Самые дешевые около 100р.Выключатель нагрузки (Рубильник,Расцепитель, Main Switch, Isolator)
Тупое устройство, которое полностью размыкает электрическую цепь без всякой автоматики. Требуется чтобы надежно, железобетонно отсоединить дом-квартиру от электрической сети. Дорогие обычно, потому что надежные и используется много меди.
Количество : один-два штука Стоимость : от 300р и до нескольких тысяч в зависимости от надежности, удобства, фирмы и величины поддерживаемого тока.Дифференциальные автоматы (АВДТ, RCCB)
Отдельно стоит упомянуть дифференциальные автоматы. Это как отличие секса от любви из детского анекдота. Секс стоит дорого, а любовь придумали русские, чтобы не платить. Это устройство объединяет качества УЗО и Автоматического Выключателя. Сильно экономит место в электрошкафу, значительно упрощает монтаж, как результат проще и надежнее в использовании. Но стоит дороже чем УЗО и АВ вместе.
Характеристики от УЗО и от АВ. То есть ток утечки (30мА), тип утечки (А-АС), сила тока (10А), время-токовая характеристика (B-C)
Чтобы жить долго и счастливо нужно брать типа A c характеристикой B. Но это обычно дорого.
По внешнему виду отличить от узо можно по крупным буквам на корпусе где указана время-токовая характеристика и номинал в амперах. Например "C10" где C - время-токовая характеристика. На узо будет написано просто 10.
Производители – те же что и УЗО. Достаточно посмотреть на цены и рука потянется к aliexpress. Но это не точно...
Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 6 штук. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 12. Стоимость : Процентов на 30 дороже УЗОЭлектрощит (распределительный щит)
Это пластиковый шкафчик, внутри которого поперечно закреплены стальные DIN рейки, на которые устанавливается модульное оборудование (Реле напряжения, УЗО, АВ, АВДТ). Главным параметром обычно считается количество модулей помещающихся в щит. Обычно Автоматический выключатель занимает 1-2 модуля, УЗО или АВДТ занимает 2-4, Реле где-то от 2 до 6. Нужно заметить, что если электричество трехфазное, то трехфазные модульные приборы в три раза больше места и занимают, хотя их там и нужно немного. Внутри щита все модульные приборы и шины соединяются друг с другом либо проводами обычно сечением 6 квадратных мм, либо медными гребенками различных видов. Основной принцип - не допустить нагревания проводника и обеспечить надежное соединения. Так как внутри щита, как в центре всего балагана токи больше чем в розетках, то и проводники толще, экономить нельзя.
Лучше покупать любой известной марки ABB, Schneider, Hager и пр... Бывают встраиваемые в стены и наружние. Но в принципе неважно. Важно, чтобы в комплект к самому пластиковому корпусу прилагались и легко приобретались дополнительно нулевые и земляные шины. Это очень важно во время сборки и установки щита. Нормально крепятся внутри шита надежные и простые в использовании, легко доступны для приобретения шины только у известных брендов. Кроме того у крутых производителей DIN рейки закреплены на отдельной раме и вытаскиваются из щита, есть место для прокладки кабелей, есть всякие хомуты и крепеж для проводов. Это координально упрощает работу со щитом и как следствие повышает надежность. Но стоит денег.
В щит придут провода, которые разделятся на группы по подключению к УЗО. У каждого УЗО должна быть своя нулевая шина. У хороших производителей щитов эти нулевые шины надежно крепятся на специальной конструкции и не занимают места на DIN рейках. Таким же образом крепится шина заземления. Все предусмотрено. Если нет - придется колхозить. Профессионал сможет, любителю лучше положится на производителя.
Места всегда не хватает, потому что большие щиты дорогие и хочется на этом сэкономить. Тем не менее нужно постараться, чтобы после планирования щита 20% места осталось свободным на будущее. Это сильно сэкономит время и деньги позже. Дело в том, что несложной комбинацией модульных устройств в электрошкафу можно сильно упростить обезопасить и улучшить жизнь в доме. Это таймеры управляющие различными устройствами вроде насосов, котлов, генераторов, освещением и отоплением, аквариумом, инкубатором, овощехранилищем, поливом, отводы на баню, гараж, мастерскую, теплицу, разнообразные реле и системы безопасности. Подо все это нужно свободное место.
Производители: ABB, Schneider, Hager, IEK, Dekraft, Tekfor
Количество : Для двухкомнатной квартиры и однофазного электричества хватит щитка не менее 24 модуля. Для дома с тремя спальнями и трехфазного электричества нужен щиток от 48 модулей. Стоимость : замерьте расстояние от МКАД до своего дома в км, разделите его на 150. После этого разделите 20000 рублей на полученное число.и ищите электрощит за эти деньги.Простые Правила
Провод должен оставаться целым. Для этого он не должен греться и соединения в местах разветвления должны быть очень надежными. Добиться этого очень просто.
Сечение проводников должно соответствовать автоматическому выключателю, защищающему линию.
Таблицы ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5 вносят неразбериху и путаницу в неокрепший разум любителей, не стоит их воспринимать буквально – они для членов секты. Реальный безопасный номинал автомата берется на шаг меньше.
Медные провода сечением :
1 кв. мм защищаются АВ на 6 Ампер
1.5 кв. мм защищаются АВ на 10 Ампер
2.5 кв. мм защищаются АВ на 16 Ампер
4 кв. мм защищаются АВ на 20-25 Ампер
6 кв. мм защищаются АВ на 32-40 Ампер
10 кв. мм защищаются АВ на 50-63 Ампер
Алюминиевые провода ни в доме ни в квартире использовать не стоит – баловство все это от лукавого Дерипаски. Провод одного сечения должен идти от автомата до розетки или лампочки. Нельзя разветвлять провода разным сечением. Провода должны быть медными в негорючей изоляции (марка ВВГнг-ls расшифровывается как винил винил негорючий - малодымный)
И конечно мы же хотим сэкономить кабель – это ведь главное? Поэтому мы захотим к одной линии подключить множество розеток. Для этого делаются разветвительные (распаячные) коробки. В них делаются отводы от главного провода. В проводе 3 жилы, то есть чтобы сделать разветвление на розетку, нужно надежно соединить и заизолировать в специальной коробочке три группы по три провода. Это делается зажимами (со скруткой или без), пайкой, сваркой и обжимкой гильзами. Правило гласит, что зажимы (модные нынче wago например) или скрутку с колпачками СИЗ можно использовать для соединения проводников только в коробках с доступом. То есть за натяжным потолком, штукатуркой или гипсокартоном нельзя. В остальных случаях используются неразъемные соединения вроде пайки, обжима лужеными гильзами или сварки угольным электродом. Конечно мы говорим про медные провода, к продукции люминивого Дерипаски лучше не прикасаться.
Стоит сказать, что автоматы не отключают ток при незначительном превышении номинала. Ну как небольшом. Тепловой расцепитель автомата может тянуть полтора номинала до часа. Поэтому нельзя брать автоматы в притык по номиналу, нужен запас иначе провод будет долго греться, а автомат не прореагирует. Электромагнитный расцепитель позволяет приборам, например электродвигателям превысить номинал в разы, чтобы не реагировать на высокий пусковой ток. Распространенные в России автоматы класса C допускают превышение номинала в 5-10 раз. Это хорошо для всякого мощного оборудования мастерской, электродвигателей и офисов с кучей компьютеров, но для бытовых нужд слишком грубо. В европах для бытовых нужд используются автоматы класса B. Они допускают превышение в 3-5 раз, ловят Короткое замыкание раньше. Но автоматы класса B дороже – а это ведь главное?
Заземление
Заземление спасает жизнь при пробое напряжения на корпуса оборудования. Ток по пути наименьшего сопротивления уходит по земляному проводу а не по телу человека и далее стремится в землю по толстой железяке и обратно на подстанцию. Комбинация Заземление + УЗО позволяет отключить проблемную линию заранее и избежать удара током человека. В частном доме должно быть качественное заземление, чтобы избежать пожара. Главное правило устройства заземления - оно должно обладать небольшим сопротивлением (толстые медные провода с хорошим контактом в местах присоединения, отсутствие ржавчины, надежная железка закопанная в землю на нужную глубину) и защитный проводник нигде не должен коммутироваться, то есть разрываться какими-нибудь выключателями и устройствами. Все розетки с специальными «земляными» контактами, металлические ванны, батареи, металлические трубы должны быть подключены к общему заземлению. В деревянных домах провод должен быть проложен либо в открытую на изоляторах либо в металлической трубе (заземленной). В частном доме грамотные поцоны делают независимую систему заземления типа TT нигде не связанную с электрическими проводами входящими в дом извне. К сожалению система заземления TNC-TNCS распространенная в России дает возможность для возникновения проблем от соседей и криворуких электриков обслуживающих линию. Правда при реализации системы TT вас подстерегают дополнительные затраты на двухфакторную защиту от утечек тока, зато все зависит только от вас.
В городских квартирах все проще, особенно в недавно построенных домах в ваш квартирный щиток входит толстый желто-зеленый провод заземления. Конечно нужно убедиться, что он надежно присоединен к шине заземления в этажном щите. В квартире он обязательно должен быть подключен к общей Главной Заземляющей Шине распределительного щита, куда подключены желто-зеленые проводки от всех линий, розеток и люстр. При наличии заземления УЗО работают наиболее эффективно. А при отсутствии может и не сработать в некоторых случаях.
А вот пример – ванна с водой, в ней человек. В ванну падает включенный тостер.
Если ванна чугунная с заземлением, ток из тостера пойдет как внутри тостера, так и через ванну и заземление. Даже если тостер не имеет заземления в штепселе, в кратчайшее время сработает УЗО – засечет утечку на линии тостера – свет отключится, человек не пострадает. Если ванна акриловая а трубы пластиковые, но в штепселе тостера и в розетке есть земляной контакт, УЗО тоже сработает так как электричество потечет через воду на земляной контакт тостера. А вот если ванна акриловая, а тостер без заземления, то ток будет продолжать течь сквозь воду как из фазного в нулевой проводник тостера, так и по всей воде ванны сквозь тело человека, но УЗО не сработает, так как утечки нет и время, пока автоматический выключатель зарегистрирует короткое замыкание и отключит линию тостера хватит чтобы получить смертельный удар. Периодически люди так и гибнут. Не от тостера конечно а от планшета включенного в зарядку. (там гальваническая развязка и должно предотвратить и все такое и тем не менее гибнут)
Кстати очень часто умельцы из электрической компании заводят PEN проводник при подключении ВРУ дома в счетчик. Это грубейшее нарушение правил. PEN проводник должен заводиться на шину заземления, а уже оттуда в счетчик. Но им лучше вас убить, сжечь ваш дом и предотвратить гипотетическую возможность воровства электричества. Вообще заземление дома можно и нужно проверять на сопротивление. Для этого есть разные способы, главное не пускать это на самотек.
Защита от поражения током и пожара.
Как было отмечено УЗО - это древнее устройство (запатентовано фрицами кажется в 1928 году) реагирует на незначительную утечку тока из электрической цепи. Утечка всегда означает, что или прохудился провод и жила касается корпуса прибора или еще чего-то кроме изоляции или кого-то хреначит током. В устройстве срабатывает взведенный курок и разрывает электроцепь. От пожара оно защищает так же. Изоляция плавится, провода оголяются, это возникает утечка, УЗО срабатывает, линия обесточивается, провод перестает греться, хозяин выбрасывает УЗО, провод опять греется, дом с людьми сгорает. Как-то так.
Если потребитель хочет выжить и сберечь имущество ВСЕ линии должны быть защищены УЗО или Диффавтоматом. Само УЗО должно быть защищено от гибели автоматическим выключателем меньшего чем само УЗО номиналом. Если УЗО ставится на группу линий (а оно всегда ставится на группу, ведь для нас же экономия самое главное?) , то номинал УЗО должен быть больше чем сумма номиналов групповых автоматов. Либо УЗО должно дополнительно защищаться групповым автоматом меньшего чем оно само номинала. Если денег совсем нет, то можно применять коэффициент одновременности/коэффициент использования. Но это компромисс с совестью. Например, вы считаете, что из 4 линий с розетками одновременно работают не больше двух – вот вам коэффициент 0.5 Конечно есть методика, таблички, но то такое…
В случае порчи УЗО вы этого никак не узнаете пока вас не долбанет током а оно при этом не сработает. Поэтому на УЗО и Диффавтоматах есть кнопка Тест, которую надо нажимать раз в месяц – проверять срабатывание.
Для защиты живых людей подходят УЗО реагирующие на ток до 10миллиампер и до 30 миллиампер. У Американцев и Европейцев используется 10, но мы посуровее и нас не так жалко, поэтому в России больше распространено 30. И оно дешевле - это ведь главное. В ПУЭ принято, что один ампер нагрузки вызывает утечку тока в 0,4 миллиампера. И 1 метр провода в 10 микроампер. Можно подсчитать какой длины кабель с какой нагрузкой нужно присоединить к УЗО, чтобы оно начало случайно срабатывать. Обычно это начинается от половины номинала УЗО.
Еще одна разновидность – электромеханическое или электронное УЗО. Электромеханическое лучше – оно срабатывает независимо от того есть ток в линии или нет. Это полезно в случае аварии, когда тока в фазе нет а например в нулевом проводе есть, что очень опасно. Электронное УЗО или Дифф на это не прореагируют. Впрочем, от такого должно защитить реле напряжения и вводное селективное УЗО.
И наконец, тип УЗО. В России доступны УЗО типа А и АС. Тип АС измеряет только переменный ток. Но в быту полно приборов с импульсными блоками питания. На выпрямленный импульсный ток УЗО типа AC не отреагирует и не спасет. Яркий пример – стиралка, которая может ляснуть именно таким током. Для этого есть УЗО/Дифф типа A – оно на переменный и на постоянный импульсный выпрямленный реагирует. Но стоит значительно дороже, а ведь это главное? Конечно в ЕС уже используются УЗО типа A-Si или A-SiE - они предотвращают ложные срабатывания и лучше работают с компьютерным оборудованием, но стоят по нашим меркам запредельных денег. В общем на фоне двух "пробок" в следующие 50 лет нам об этом рано задумыватьься.
А в России на деле это выглядит так: ставится одно самое дешевое УЗО типа AC на шкаф, к нему подключается 12 автоматов на 16-20 ампер на провода толщиной 1,5 или целых 2 квадрата. Посмотрев на ютубе как американцы кидают "ничем не защищенные" провода прямо сквозь дырки в стойках каркаса, так и делают. Через короткое время УЗО начинает постоянно выбивать, его отключают как ненужную хрень, а потом прохудившийся провод, искрение, пожар и родственники продают освободившийся участок с пепелищем новым счастливым дачникам.
С другой стороны все это хлопотно, а "деды" жили и т.д и т.п.
Комментарии
Будете смеяться, но в моей деревне вполне успешно эксплуатируются богомерзкие солнечные панельки. Сеть у нас старая - убогая, раз-два в неделю отключается. Генератор достает - слишком много возни или слишком много денег. А панельки - готовое решение, позволяют пережить 3-4 часа вообще без проблем. АВР сам переключает и поехало. Только сигнальная лампочка в щите зажигается и контакторы щелкают. Хе. Деньги вполне сравнимые с эксплуатацией генератора, бензин, моточасы, возня. Народ ставит.
Если речь о перебоях в электроснабжении до полу суток, то для стандартной бытовухи типа ноутбука, морозильноков с насосами, достаточно мощного ИБП на чистом синусе с нормальной ёмкостью аккумуляторной батареи под вашу суточную нагрузку, это дешевле и надёжнее солнечных панелей и будет доступно круглосуточно и в пасмурную погоду. Панельки они не мерзкие, у них своя ниша, они для мест куда ни линии ни дотянуть, ни солярки не подвезти и гидроэнергетика не доступна: горы, пустыни, заполярье и прочий космос с пост апокалипсисом. Если бы Ваше предположение в обоснованно бюджетном применении солнечных панелей в быту было бы верно, то наши сотовые операторы связи завешивали бы этими панельками обильно свои радиомачты, площадь и запас ветровой нагрузки это вполне им позволяет, однако они масштабируют только ИБП и дорогостоящие гелевые аккумуляторы. Объём химических обратимых источников энергии самой станции GSM спроектирован под законодательную норму в одни сутки, с условием частичной эксплуатационной деградации используемых батарей. А уж насчёт того, что и зачем делает народ, под воздействием рекламы, мы лучше опустим в обсуждении.
Как ни странно пасмурная погода сильно не мешает выработке электричества. Батареи в комплекте тоже есть для выравнивания. Совсем на батареях сидеть дорого. Солнце рулит.
Тогда, в своём обсуждении мы подразумеваем, отличные в разы, используемые аварийные мощности. Так с нашей стороны, подразумевается среднее комфортное потребление домохозяйства в аварийных условиях на уровне порядка 400 ватт в час активной мощности, с кратковременными пусковыми пиками до трёх киловатт, на старт компрессоров холодильников и насосной станции. Для обеспечения расхода мощности на этом уровне в течение полусуток, то есть 12 часов потребуется: 0,4 кВт/ч x 12 часов = 4.8 кВт/ч.
С учётом потерь на химическое преобразование электроэнергии в аккумуляторах, КПД инвертора ИБП, потерь в сети и с учётом разрядки аккумуляторов не глубже чем на 80% от их ёмкости на эксплуатационный цикл, дабы наша простая, самая бюджетная, автомобильная стартерная свинцовая аккумуляторная батарея смогла прослужить в течение эксплуатации, порядка 1000 полных циклов, то, общая мощность батареи составит 7 кВт/ч или для упрощения 7000 Ампер/в час. Общую необходимую мощность в 7000 Ампер/в час делим на электрическую мощность в 900 Ампер/в час, бюджетной автомобильной батареи с ёмкостью в 75 Ампер/часов, получаем нам надо восемь штук таких аккумуляторов.
Весь комплект оборудования аварийного электроснабжения на 12 часов для среднего домохозяйства:
Вся сумма, для нормальных пацанов: 82 100 , для комбайнёров 47 800…
Если перебои с электропитанием более 12 часов в сутки, то наш комплект аварийного электроснабжения надо развернуть ещё и на следующие компоненты – обеспечивающие, по сути, эффективную электрическую автономию домохозяйства.
Аварийное электроснабжение на базе парка солнечных батарей инверторов и аккумуляторов, на этом уровне минимально комфортного электропотребления в 400 Ватт в час, получится значительно дороже, и при этом будет существенно зависеть от погоды. Плюс риски на выход из строя самих солнечных модулей, таких как, град, ураган, действия расхитителей злоумышленников, пробои элементов панелей от опавшей листвы в высоковольтных конфигурациях.
Возня с топливом и генераторами, пожароопасность - да ну их. Панели на крыше есть не просят, возни никакой. Ну будет в пасмурны день, вечером и утром меньше, ну и что - аккумулятор сколько-то протянет, уменьшим потребление, зато без головняка. Никаких лишних помещений, никакого топлива, выхлопов.
Да. Полноценную молниезащиту сделать врядли получится за доступные деньги. Однако шанс попасть под молнию крайне маленький, если ваш дом не самый высокий в поселке. А вот словить импульс через электросеть после удара молнии вполне себе реальный. Для предотвращения поможет УЗИП. Одну разновидность нужно устанавливать в ВРУ, другую в распределительный щит дома. Стоят дохрена. Правда в Китае в 3-4 раза дешевле. Варисторная защита поможет не пустить импульсное перенапряжение в сеть дома.
Правда результат значительно зависит от того, есть ли элементы УЗИП на линии электрокомпании. Разрядники специальные на столбе. Вроде как если нет - то ваша защита в пиковом случае будет до жопы. Вот и думай тут.
Выносите узип 1+2 подальше от дома, по возможности ставьте газоразрядные и в общем то есть хорошие шансы даже без опн на столбах
«Алюминиевые провода ни в доме, ни в квартире использовать не стоит – баловство все это от лукавого Дерипаски».
Фигачат в новостройках, смотреть страшно. Ломучий, текучий...
«В связи с участившимися в 1990-х - начале 2000-х случаями возгорания жилых помещений и зданий, в которых была установлена алюминиевая проводка, в 2002 году была принята седьмая редакция «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7). Согласно ей основные сети в зданиях должны быть выполнены из меди». Согласно новым внесениям в ПУЭ 7-го издания, в России было запрещено применение алюминиевой проводки сечением не менее 16мм из алюминия технической чистоты. Окончательно, запрет был закреплен приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 года.
«Завышенная стоимость квартир давно стала притчей во языцех, - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов. - Именно использование алюминиевых проводов позволит кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону, снизив стоимость новых домов». Как нам рассказали в пресс-службе Минэнерго РФ, «использование электропроводки с жилой из алюминиевого сплава вместо медной позволяет сэкономить до 55% на метр кабеля, что в масштабах страны даст значительный экономический эффект» (Леонид Хазанов - промышленный эксперт и научный обозреватель, заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт»). «Что же изменилось за годы запрета? А изменилось самое главное. ОК РУСАЛ были освоены новые марки алюминиевых сплавов для токопроводящих жил. Сплавы серии 8176 и 8030 являются прорывными для отечественного рынка. Инновационные разработки ОК РУСАЛ позволили изменить кристаллическую решетку алюминия для устранения всех недостатков и достижения высокой пластичности для тонкого волочения».
Маленькая странность – «прорывная инновация» ОК РУСАЛ упомянута в учебнике 1984 года и мягко говоря, не одобрена советскими технологами. Совок, чо поделаешь...
«Известны другие низколегированные алюминиевые сплавы 8ххх серии типа 8030 и 8176 (Алиева С.Г., Альтман М.Б. и др. «Промышленные алюминиевые сплавы», М., Металлургия, 1984. 528 с.), предназначенные для применения в кабельно-проводниковой продукции и содержащие (масс. %) 0,3-0,8% Fe, 0,15-0,3% Cu и 0,4-1% Fe, 0,03-0,15% Si соответственно. К недостаткам указанных сплавов следует отнести то, что на верхнем пределе легирующих элементов, прежде всего по железу, указанные сплавы характеризуются низкой технологичностью при волочении из-за формирования относительно грубых прожилок железистых фаз, что приводит к повышенной обрывности при получении тонкой проволоки, а при низком содержании железа недостаточный уровень прочностных характеристик.»
Министр энергетики Российской Федерации 16 октября 2017 г. подписал Приказ №968, отменяющий запрет ПУЭ (Правила устройства электроустановок) в части использования в жилых домах и постройках кабеля и провода с токопроводящей жилой из алюминия.
P.S. Насчет люминия - в истории с Зимней вишней я по прежнему думаю, что пыхнул вовсе не «светодиодный светильник», и не «люстра», как пишуть, а дешевка ААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73, закупленный ТРЦ для "ремонта" в количестве двух с половиной километров.
При том что стоимость собственно провода в цене квартир трудноразличима. Как бы не меньше стоимости монтажа проводки.
На квартиру - да, на дом - вопрос уже порядка нескольких миллионов. К проектировщику и снабженцу у недоменеджеров застройщика и инвестора будут вопросы - почему берешь в три раза дороже, ежели нормы дозволяют.
Мы говорим о стоимости для потребителя, или же о выгоде для
жулизастройщиков и инвесторов?Тем не менее, ПМСМ алюминий имеет право на жизнь - в части до ввода в квартиру. Т.е. шинах, которые проложили раз и навсегда, профессионально и с соблюдением всех правил.
Рази в "стоимость для потребителя" выгода застройщика не входит? Тогда какой добрый дядя ее оплачивает?
Я вот в прошлом году реально заплатил за проводку два раза - за люминь в новой квартире, и за медь, собственноручно уложенную вместо этой хрени. И медь ушла большим метражом, потому как количество розеток/выключателей по нормативам давно неактуально. Ну и автоматов с УЗО побольше воткнул.
До ввода - да, согласен. Кстати, по новым нормам, увеличивается КИПовская часть по "газовым" домам - от датчиков утечки газа на кухнях, до общего ввода - это еще сотни метров кабелей. Но с этим еще не сталкивался, в последнее время жилье не проектируем.
Зачем Вы настойчиво убеждаете меня в очевидном? Я ведь несколько не о том.
Это где это люминь кладут в новые квартиры ???
с год назад разрешили. ради дерепаски
Что разрешили слышал, но вот в живую не видел. Да и не может этого быть в живую, тип кабелей закладывается еще ДО постройки дома, значит еще года 2 такой бурды не будет.
Одно из этих самых упомянутых вами правил для алюминия - протягивать все соединения с ним раз в пол-года. Потому что алюминий - текуч, и все затянутые до упора соединения через год-другой ослабнут, под нагрузкой начнут искрить и рано или поздно пыхнут. А все отечественные электрики управляющих компаний, ЖЭУ и пр. благополучно кладут на это правило большой и толстый болт. Результаты вы периодически наблюдаете в новостях.
Я неплохо знаком с физическими свойствами алюминия, с его достоинствами и недостатками. Уверяю Вас, с алюминием работать можно - правда, в данном применении сложнее.
Похоже, вы не поняли прочитанное. Алюминий есть смысл ставить в определённые сегменты, где затраты на специальные меры оправданы. Доступ к таким сегментам должен быть лишь у специалистов соответствующей квалификации, оснащённых необходимым инструментом и оборудованием. Для "мужика с отвёрткой" медь безусловно удобнее.
Кстати, года три назад пришлось менять проводку в хрущёвке 1963 года. Все скрутки в идеальном состоянии.
Неплохо - живо и доходчиво, и в целом толково. Но что категорически не принимаю, так это подачу типа "1 кв. мм защищаются АВ на 6 Ампер".
АВ не провода защищают, а ограничивают мощность (ток), подводимую по той или иной линии. А сечение провода определяется как минимально допустимое для заданного значения тока. И да, оно зависит от среды, в которой будет лежать провод.
И ещё непонятно, почему "Короткое замыкание", "Диффавтоматом", а также "Американцев и Европейцев" с заглавной. Почему-то в последнее время очень часто подобное встречается.
Автор упрощает и правильно делает. В большинстве случаев автомат на 16 ампер защитит кабель внутри дома с сечением 2,5 мм.кв. Потому как при 25 амперах он в разумное время сработает, а кабелю ещё ничего не будет. А при КЗ... При 220 вольт на конце цепи в 20 метров и сечении 2,5 мм.кв ток будет около 400 ампер. Тут любой мелкий отщелкнет. Кто умеет рассчитывать - тому это не нужно. А для тех, кто не умеет- от совсем глупых решений поможет.
Есть упрощения и есть профанация. Упрощение не должно противоречит логике / физическому смыслу.
Автомат защищает не кабель. Задачка: для освещения половины квартиры мне с запасом достаточно 1000 Вт; линия освещения отдельная, проброшена медью 2,5 кв. (не спрашивайте, почему). Вопрос: какой автомат следует установить?
ПМСМ, грамотнее было бы упростить как-то так: "Для заданного значения подводимого тока Iз из таблицы выбирается сечение проводников и номинал АВ. Максимально допустимое значение тока проводника должно быть не менее Iз; номинал АВ должен соответствовать Iз (из ряда стандартизованных значений выбирается ближайшее сверху), при этом он не превышать максимально допустимого для выбранных проводов."
Ну, или таблицу нарисовать вида: Значение подводимого тока (в пределах); номинал АВ; сечение провода (не менее).
Это уже усложнение. У меня две группы освещения по полтора квадрата, мельче кабеля не было. Автоматы на два Ампера. И ими я защищаю источник, переделанный ИБП, а не линии. В комнатах чистые розетки на кабеле 1,5 квадрата висят на 10 амперных автоматах, это защита и стабилизаторов и линий. А остальные розетки на 2,5 квадратах защищаются 16 амперными автоматами. И защищают они линии.
Ну и зачем человеку, который не хочет заморачиваться, сложные таблицы? Есть ток и автомат, есть минимальное сечение. Что ещё нужно?
Сложные таблицы? Хммм...
ну... из опыта. Человек решил сделать электрику на даче. Сам. Пришел и спросил, каким кабелем что класть. Исходные данные - выделенная мощность.
Ну.. я ему и выдал, типа - кабеля такие то, автоматы такие то. У него сразу вопрос - а почем? Ну я же, блин, шибко умный... я ему какую то ссылку дал...
Список возникших вопросов так... первая четверть...
- а почему нельзя применить кабель алюминиевый, он дешевле и уже есть.... правда, кусками, но их же можно срастить (ну... там еще и сечения отличались, но ведь срастить то можно. )
- а если я его наконечниками опрессую (это срастить кабель, идущий по воздуху. И не разу не самонесущий, у него тросик был)
- а если он в сухом помещении с медью соединяется, пары же не будет
- а почему ты сказал 16 ампер для кабеля 2,5 квадрата, а в справочниках он 25 держит уверенно.
- а зачем мне землю делать, если можно защитное зануление
- а вот пишут, что с заземлением пожары чаще....
- а почему я не могу всю проводку ПВС сделать, у меня есть много
- а зачем мне на освещение 1,5 квадрата, у меня всего лампочек мало и есть ПВС 0,5
- а зачем мне несколько узо, если на входе можно сразу на 10 мА поставить
- а чего я буду с заземлением возиться, вот тут написано вырыть яму, забить туда уголок и вылить пять ведер воды с солью.... соль же проводник?
Это что вспомнилось навскидку...
Не... никаких сложных таблицы. Как по мне, и две цифры уже роскошь, но меньше не получается
Да вы хоть в этом блоге посмотрите....
Вы опять не о том. Я-то к тому, что ничего сложного в таблицах нет.
ПМСМ, необходимы следующие таблицы: 1) основная, с зависимостью допустимого тока от сечения для различных вариантов укладки; 2) поправочные коэффициенты для различных температур окружающей среды; 3) поправочные коэффициенты для многожильных проводов; 4) поправочные коэффициенты для специфичных видов изоляции. Первая содержит данные для 99 % случаев бытового применения.
Если не способен разобраться -
иди в школу и больше уроки не прогуливайпозови специалиста, это не твоё. Если хочется узнать, почему в таблице такие интересные цифры, почему не алюминий и т.п. - иди, учись. Но эти знания не являются необходимыми для монтажника. И даже значительной массе проектировщиков они не нужны.Собственно, я с вам согласен по первому пункту. Только варианты укладки надо выкинуть. Оставить с минимальным током. Иначе открывается простор для творчества
Выкинуть?
Замурован в бетоне / проложен в гофре / металлической трубе / в деревянном массиве/ в слое утеплителя/ на открытом воздухе... Плоский / круглый.
Разница значительная (раз в два). Можно, конечно, оставить только худший, но это для совсем уж тупых.
Умные разберутся. Совсем умные наймут специалистов. Остальные... пойдут на форум хауз или посоветуются с дядей Васей.... Так что ВЫКИНУТЬ. Что бы никаких вариантов и трактовок.
Статья претендует на разжёвывалку принципов с привязкой к физике процессов. Не все упрощения допустимы для такого уровня.
Впрочем, я лишь своё ИМХО высказал. А дальше как хотите.
эээ... блин. Ну да.. статья слишком сложная
Этот момент я упустил
Автомат все же защищает проводник. Не дает провести по проводу ток, который его повредит. Именно такая логика.
Что внутри автомата? Тепловой и Электромагнитный расцепитель. Для чего? Чтобы не нагревался провод. Чтобы предотвратить короткое замыкание. Зачем? Чтобы защитить провод от разрушения. Зачем? Чтобы не было пожара.
В результате как выбираем провод и автомат? Чтобы ни при каких условиях провод не нагрелся до опасного уровня до того как автомат его спасет от потребителей. Никакой высшей математики и электротехники в доме быть не может. Это тупое Лего для Дебилов. Табличка - сравнил две циферки и доволен. По другому нельзя кмк. Умники на производстве нужны :) , в домашней проводке думать вредно - одни беды от этого.
А... Что хотите, то и защищайте.
Кстати, "для тупых" мне понравилось у Lapp.
Насчет проводов и автомата понял вашу мысль. Тоже конечно правда - все так и есть. Тут конечно дело в планировании. Если есть проект электроснабжения дома-квартиры это решает половину дела. Но если дело дошло до проекта - там уже нет вопросов какие провода-автоматы, там уже разберутся по нормам и правилам. А если проекта нет - всякое может быть - нужно упрощать по максимуму.
Есть нормы, по которым рассчитывается нагрев кабеля, лежащего в стене. Формула зависит от тока, сечения и материала. БОльшее сечение кабеля берут для того, чтобы при перегрузке в линии до срабатывания теплового расцепителя в автомате (а это может быть и пара часов) провод не успевал нагреваться до температуры плавления или охрупчивания изоляции.
В "подаче" все верно сказано, мотайте на ус как НАДО делать, чтобы не заработать себе лишних приключений на 5-ю точку опоры.
Спасибо за совет. Так-то я мотаю, с тех пор как первые корочки получил более 30 лет назад.
Отсюда не выдумываем велосипед а берем руководство по устройству электроустановок Шнайдер электрик или ABB.
У ABB хорошие руководства. А у SE не очень.
Лучше покупать любой известной марки
Ладно бы про аппараты такое говорили, но про корпуса... Нет ли тут джинсы?
Это если бы сказать - покупайте лучшие щиты от ABB. А так и Hager хорошие и Schneider и ABB с Legrand. И бюджетные сойдут лишь бы начинка прилагалась.
Если завтра в России IEК начнет продавать ворованный клон фирм первой категории - пойду покупать не задумываясь, бо деньги решают. Китайцы не парятся - так и пишут "наши клеммы точная копия Phoenix или Wago или Weidmuller"
И правильно. Нехрен за имя буржуям переплачивать.
Врут, собаки. Медь у них и хуже качеством и меньше сечением.
ЗЫ Бросьте вы это баловство с клеммами. Скручивание+сварка или опрессовка в гильзы - наше все! Пусть потом внуки дедам спасибо скажут.
Это клеммы внутри электрощита. Винтовые и зажимные на DIN рейку. Фирменные дорого стоят, китайские в разы дешевле.
Не думаю, что совсем так. В современных зарядках мобильных девайсов гальваническую зарядку надо еще поискать, да и где встречается - развязка развязке рознь (очевидно, что там не безопасный разделительный трансформатор). Что касается попадания фазы в непроводящую ванну с водой: так в этих случаях как раз и вряд ли гибнут, т.к. законы физики пока действуют и для тока нужна цепь. Если в воду попадает фаза с нулем-то замыкание локальное (в границах девайса) и растекания потенциала, достаточного для создания разности на теле человека просто не будет. Если замкнет только фаза, то человек должен стать на проводящую поверхность (имеющий контакт с землей) или коснуться проводящей части, а в этом случае удар обычно будет ограничен отдергиванием, падением и пр (эл. связь с землей через стоки самотечной канализации исключена). Тогда как СМИ пестрят в последнее время заметками о смертях детей (обычно), находящихся в ванной, заряжающих девайс и уронивших его в воду. Склонен считать, что ванны были проводящие в этих случаях (в СМИ таких подробностей, естественно, нет).
все современные зарядники гаджетов с гальванической развязкой. вход 220, выпрямитель, генератор, трансформатор, выпрямитель, фильтр. Схемотехника различается, но транс присутствует всегда.
Хорошо, но, думаю. вы не будете спорить что до безопасного разделительного трансформатора это недотягивает. Раз случаи поражения в ванной уже идут на десятки только в последние годы
ну это же просто... вот прямо сейчас проверил. импульсник от какого то свича, 12 вольт 0,3 ампера. Берем пластиковый контейнер, наливаем в него воды, кидаем туда разъем включенного БП. Касаемся пальцем воды (в случае удара током руку отбросит. Ну.. если правильно коснуться). Результата нет. Берем провод, присоединяем к заземляющему контакту удлинителя. Второй конец в емкость. УЗО молчат, током не бьет.
Разделительный трансформатор конечно лучше. Но длинна провода зарядника без удлинителя от розетки до ванны не хватат, панимаешь.... Может у них удлинители в ванну падают?
Блин, да я проверял дольше, чем писал...
Товарищ. Вы не совсем поняли что я сказал. Система БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), к примеру, имеет вполне конкретные требования (см. ПУЭ, ГОСТ Р 50571.3 и пр.), в том числе по наличию безопасного разделительного трансформатора , к которому устанавливаются тоже вполне конкретные стандартизационные требования. Такие требования стандарта родились не на пустом месте, а как раз для того, чтобы защитить в подобных случаях, чтобы не "пробивало" через элементы схемотехники, изоляцию и пр. Упомянутый Вами трансформатор в частности и весь блок питания мобильника в жизни в целом ничего подобного не выполняют. Не держит, по-видимому, ни изоляция, ни прочие элементы, раз происходит такое. что мы видим на практике (см. СМИ). И это печально-гибнут и нередко дети, а родители недооценивают опасность. Вот и вы :)
то, что блоки питания гаджетов не надо кидать в воду - понятно. Понятно так же, что от падения гаджета в воду тоже скорее всего (подключенного к зарядке) не случится. Ну.. сдохнет гаджет. Мы же не обсуждаем, какие там требования к разделительному трансформатору. Речь шла о гибели людей от попавшего в воду гаджета, включенного в зарядку. Если бы зарядки давали утечку, то владельцев айфонов периодически било бы током, там можно схватить разъем за контакты, да и микро и мини юсб тоже с железкой снаружи и при утечке с нее тоже доставалось бы. Но как то этого не замечено. Значит и причина гибели людей при падении гаджетов в воду не в схемотехнике зарядок, а в том, что они летят в воду вместе с зарядкой и удлинителем.
Мне и СМИ не надо смотреть, я это только что проделал на столе. Засунул разъем зарядки в воду. Ну.. смотрите выше. А еще могу повтыкать все зарядки в розетки и взяться за металлические части разъемов. Хотя.. я и так за них постоянно хватаюсь.
Хотите на спор я сниму видео, где утоплю в пластиковой ванне включенную нокию старенькую? В варианте ванна заземлена и нет. С подключенными миллиамперметрами и вольтметрами и поболтаю в воде пальцем? Вопрос цены. Вот прямо сейчас не могу, нет у меня здесь старых гаджетов, но на следующей неделе запросто.
Могу и без вольтметров, только что это делал. Ну и без гаджета. Просто разъем в воду. А могу просто взяться за разъем, при утечке УЗО отбросит. Да вы сами проверьте, у вас что, зарядок нет?
Это без рассуждений о изоляции и прочем.
Еще раз - из СМИ известно, что попавший в воду гаджет, включенный на зарядку - убивает владельца.
Я предполагаю, что включенный гаджет тянет за собой удлинитель и тот падает в воду. Во всяком случае иным способом я бы не сумел подключиться к розетке из ванны. И вот тогда то юзер осознает, что гаджету тоже хана..
Нет, камрад. К сожалению речь о случаях БЕЗ удлинителей. Но хотите жить в мире иллюзий в части непробиваемых зарядок- ваше право. На этом дискуссию считаю оконченной
Безопасных электроприборов не бывает. Поскольку я не заряжаю гаджеты в ванной, а ближайшая розетка находится в полутора метрах от эээ.. места, где я бы мог держать гаджет лежа в ванной и при этом она через трансформатор развязана от сети, мне интересно, как это удается сделать без удлинителя от обычной розетки. В наших домах это сложно. Нет в ванной обычно розеток. А если есть, то с разделительным трансформатором для электробритвы.
Сомнений в том, что зарядка может иметь утечку, у меня нет. И вообще то я просто отвечал на ваше утвердждение, что у зарядок нет гальванической развязки с сетью. Так вот, она есть.
За обновление знаний о схемотехнике- спасибо. Я больше по сильным токам :)
А стиралку куда включать? А фен? А водонагреватель? Розетки сделаны почти у всех. У меня в детстве параллельно лампочке была розетка. И когда стирали - нельзя было свет в сортире выключать
Ну как вам сказать... пространство ванной комнаты разделено на четыре зоны по удалению от ванны. В зоне один не может быть никаких подключений электроприборов на высоте менее 2,4 метра и ниже. В зоне два - электроприборы в защищенном исполнении могут устанавливаться, но кабель должен идти из другого места. И только в зонах 3/4 могут появляться розетки. Раньше это было более 2 метров, сейчас вроде около метра.
Раньше устанавливали блоки розеток с разделительным трансформатором. Да и нынче приличные шкафы в ванных с подсветкой и розеткой имеют для розетки этот транс. Но все это слабенькое и для бритв и прочей мелочи.
А уж что там наколхозят.. вы же понимаете, что розетка параллельно лампочке - это колхоз.
Страницы