Многие современные машинки комплектуются системой «свободные руки». ТЕ ты к ней подошёл, а двери открылись. Плюхнулся в кресло и нажал красивую кнопку для запуска. Круто и Красиво.
Но зимой наступает зрада.
1- - система «свободные руки» постоянно ищет рядом ключ, даже когда машина стоит на стоянке. Это слегка «просаживает» аккумулятор;
- при запуске с кнопки, электроника блокирует запуск если напряжение аккумулятора ниже некоторого порогового значения. А порог этот похоже задан очень высоко. Примерно 12 V
2- Режим запуска- 5 сек. крутим стартер. И так три раза. А потом- Ну не смогла я, хозяин.
Более продвинутые крутят 5, 10 и 15 сек. Но никто из них газом не подрабатывает. Заводятся в режиме холостого хода. И водитель не может помочь. Педаль газа электрическая.
Это относится и к системам дистанционного запуска.
И в итоге- жди эвакуатор.
Кто заводится в мороз, знает При заводке- газ в пол, ТЕ максимум газа. Первый- пошёл. Второй подключился. А вот и третий. Ура, все четыре в работе. Можно отключить стартер.
Кнопка на это не способна.
Прошу не путать кнопку старта ( вручную вызываем бендикс) и кнопку активации электроники.
Отзывы пользователей-
Автомобиль в комплектации Style, вместо замка зажигания оборудован кнопкой запуска. Здорово и удобно, никаких проблем... летом. Зимой полная засада, достало уже так, что подумываю сменить машину, хотя во всем остальном она меня устраивает и нареканий не вызывает (уже 2 года).
Зимой уже на второй день не заводится! И это не крайний север, обычная зима до -20.
В прошлом году вызывал тех. помощь 2 раза + 2 раза сам бегал по стоянке в проводами - «прикурить», менял аккумулятор по совету мастера на 60Ач (у штатного было 40Ач), хотя и штатный в порядке... валяется теперь в гараже...
Этой зимой уже тоже 1 раз бегал с проводами и 1 раз вызывал техпомощь (кстати замеряли напряжение аккумулятора, было 11.68 — машина отказалась заводится). Сегодня опять не завелась (на второй день, температура -18). Достало... Старые «рыдваны» и «убитые газели» завелись уехали, а тут вроде современный и достаточно новый авто и стоишь как дурак...
Я не знаю каким образом она там реализована, но знаю как прошлой зимой на новый год мы вышли с сауны, где мы пробыли пять часов, по каким то причинам не сработал автоподогрев, и не какие танцы с бубном, молитвы и попытки прикурить и отогреть на месте не помогали (она даже стартер не пыталась крутить), пока мы не вызвали эвакуатор и не увезли в автосервис, где уже через 4-е часа она отогрелась и завелась!!! В процессе отогрева, общаясь с мастерами мы поняли что такие авто с Кнопкой Старт-Стоп частые там гости. А вот если у тебя есть ключ и она не завелась можно вызвать ребят за 1300 р. которые приедут, укроют капот брезентом, поставят тепловую пушку, отогреют, если надо выкрутят свечи и почистят, у них там же стоит генератор и мощный прикуриватель и заведут тебе авто - этой зимой у нас такой способ был крайне популярен, я только могу догадываться сколько бабла они срубили, ведь у них иногда даже запись была на 2-3 дня вперёд!!!
Комментарии
Кто заводится в мороз знает: при запуске на морозе максимум газа давать не рекомендуется.
А на если холостом даже не чихает? От стартёр до 4 горшка проходит 15 сек. ключем. А по другому бестолку.
Всё равно нельзя, больше газа - больше бензина. Свечи зальёт и вообще не заведёшь.
У дизеля?
у дизеля не знаю, а у бензинового впрыска педалью в пол включается режим продувки цилиндров. Это когда первые попытки неудачны и требуется удалить излишний бензин из цилиндров. Зажигание при этом отрубается.
Проблема зимнего запуска - плохая испаряемость бензина, поэтому газ в пол лишь усугубляет ситуацию, заливая свечи бензином. С дизельным топливом в морозы вообще беда..
Вторая проблема зимнего запуска - падение емкости батареи (в разы) при сильных минусах. В результате батарея не в состоянии обеспечить необходимой энергией искру зажигания. Как бы батареи с кальцием дают большую энергетику в морозы, но с сильным ограничением числа попыток. Батареи с сурьмой (с пробками для заливки дистилята) хоть и хуже в энергетике , но зато дают больше попыток крутануть стартер. К тому же разогреваются в этом процессе и тем самым повышается емкость батареи и отдаваемый ток (снижается внутреннее сопротивление)
зажигание не отрубается никогда, отрубаются только форсунки. у коммон в рыло дизелей аналогично - форсы отключаются.
точно, форсунки..
Это когда "качаешь"педаль.При залитых свечах рекомендуется педаль "в пол"(для продувки котлов)...
С теплотой вспомнила свою первую Оку )
Полность выжатый газ при запуске на многих инжекторах, отрубает впрыск, то есть идёт винтиляция целиндров. Если у вас такая машинка и вы залили свечи. Перед очередным запуском выжмите тапок в пол и покрутите сек 10-15. После отпускаемыем педаль газа и заводимся как обычно.
Шестой год пользуясь optima RedTop. Очень им доволен, крутит в любой мороз.
На моей газ в пол - включается продувка цилиндров. Потому и не рекомендуется.
Но подать педаль на 2/3 - заметно помогает. А вот у карбюраторных есть ускорительный насос в карбюраторе и "накачивая" педалью газа можно буквально утопить свечи в бензине. А продуть на крепком морозе - не факт, что аккумулятора хватит. Вот и съездили.
маладой чяловек. для карбов это обогащение через ускорительный насос, а для инжей продувка.
у самого уже двигатель на 270ткм, пора по весне залезть посмотреть на грм, так сам не заводится (у рхх уже небольшая проблема с минимальным дросселем). доходит до хлопка в глушак, поэтому вращаем секунды 3, полный газ - отключаются форсунки, как переобогащенная смесь становится нормальной - хлопок в цилиндре, и возможно заведется, или со второго раза прокрутки уже легче.
поэтому всё нормально. да и просто до запуска полный газ и продувка - это накачать масло и когда установятся ровные обороты и масло более менее пройдет - отпускаешь дроссель и ура - машинка заводится на ура.
Сегодня часто встречал стоящих колом на обочине, завелись, поехали, не доехали. Естественно дизелисты. Всего лишь -19 у нас днем было.
Упс.
Про зимнюю солярку не знаем? В России такого бардака нет. Коль завелся- значит доедешь.
Ничего не скажу, всегда на бензинке ездил.
при -19 и летняя пашет,а вот от -30 и с ветром начинает мёрзнуть.
Как-то в Белгороде при -20 я видел солярку, отваливающуйся от пистолета комками.
Летняя начинает загустевать при -12оС, встает колом на -18оС. Это то, что проверено лично.
А в таблицах так пишут:
если уже пошло помутнение - на классическом дизеле это проблема, а для коммон-в-рыло это уже попадалово. они, дизелисты, при -20 уже переходят на керосиновые смеси, а если на трассе попался - то галстук и домой.
Обогреватель топливного фильтра помогает решить проблему с кристаллизацией парафинов на фильтре.
Ну а на Северах не чураются утеплять топливную систему включая топливный бак, плюс комплект для прокачки всегда с собой возят (я кстати после попадалова всегда зимой вожу приспособы).
Так что "галстук" - для слабаков!
этот вопрос надо задавать владельцам заправочных станций, а не водилам. Неизвестно что льется из пистолета.
Завестись может и можно, а вот ехать нельзя - на ходу топливный бак обдувается ветерком и соляра гарантированно становится киселём.
как раз у дизеля коммон-в-рыло и не так - парафины осаждаются на форсунках и регуляторе низкого давления и ты уже никуда не едешь, а попал на баблос и конкретный.
Чего им на форсунках осаждаться, там какая температура при работающем то двигателе? На топливном фильтре кристаллизуются они
А регулятор низкого давления я лично просто взял и заглушил у себя. Хотя может че то еще, я юзер обычный, читаю советы бывалых и делаю.
в ивеко f23 заглуши - тот же дукат, дэйли и прочие... у них производительность насоса высокая, в расчете на густую соляру, и если регулятор нд полетел - хорошо если слив открыт (обычно) - тогда лепят внешний регулятор давления от мерса и ездят дальше. а если запер - то ппц - пьезофорсы от ненормированного давления на входе - тупо летят.
они же с 5 атмосфек микропорциями по 150-300 атмосфер (в зависимости от модификации форсунок) дают.
узнай сколько стоит сейчас любая коммон-рыло форсунка - продашь почку и сердце.
Почитал наших дизелистов, пишут, что им всякое говно под видом зимней солярки продают.
В Беларуси беда-не сезонная соляра(парафин в фильтрах).Выходы-керосин в соляру(до морозов(во время уже бесполезно)),обогревающая манжета на фильтр(ТОЛЬКО!!! металлический).
Постоянно наливать такое
АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ КОНЦЕНТРАТ MANNOL WINTER DIESEL 1:1000 (250 МЛ)
Купи гексан марки ХЧ и будет тебе счастье в 50 раз дешевле или как полярники - чутка бензинят дизель 95-ым и всё пучком!
не, бензин годился для старых не коммон-в-рыло дизелей. а этим только керосинить. и как правильно отметил товарищ - гораздо заранее, от нуля градусов в минус.
Это очень дорого.
Авиационный керосин от 1:20 до 1:5, в зависимости от температуры "за бортом"
запарился мп4 вставлять, Алексмеч, сделай нормальную вставку. у тебя тут черт ногу сломит...
Надо инструкцию по эксплуатации читать перед покупкой. 100% что мелким шрифтом там написано, что ниже -15 заводить нельзя. И если что случится, то гарантия идёт лесом.
А можно источник. Уж больно интересная информация.
к сожалению это правда - там указывают что для более низких температур отдельные комплектации машин, так называемые арктические - там и подогрев всей топливной магистрали и другой немного топливный насос низкого (6-8 атм) давления, часто другие форсунки высокого.
Все современные сигналки имеют возможность автозапуска либо по таймеру, либо по температуре. Данная опция позволяет надежно избавиться от проблем холодного запуска.
Запуск по температуре= не глушить. К утру прогретая машина с пустым баком. А если не было в баке 20л. - то и снова промёрзшая.
Потребление на холостом ходу не более 1 литра в час, даже для больших авто. Если прогревать по 20 минут в час, то за 10 часов в худшем случае убудет 1,5 литра бензина, по факту- еще меньше.
Встречал на просторах инета, что расход на ХХ равен объему двигателя.
На моторах 1.6 л 0,8-1 л/час на ХХ
сильно зависит от температуры двигателя. Холодный движок работает на переобогащенных бензиновых смесях, поэтому намного больше литра в час. 2-3 запросто.
забыли упомянуть, как долго он работает в таком режиме, двигатель не весь час будет прогреваться, а минут 5-7, а дальше почти летняя норма.
двигатель с летней температурой тоже считается холодным. Двигатель выходит на режим с соотношением бензин/воздух 1/14,7 (если не ошибаюсь) лишь в режиме рабочих температур, а это в современном впрысковом двигателе 85-95 град.С . До такой температуры в зимние морозы за 5 минут не прогреешь.
при запуске в мороз первую минуту валит белый дым из трубы - и это и есть указанный вами большой расход бензина, а дальше через минуту дым уже почти прозрачный и почти летний режим.
H2. Период вынужденных высоких оборотов - период, характеризующийся низкой температурой, когда работа ДВС возможна только на высоких оборотах (>1000 об/мин).
H3. Период холостого хода (ХХ) - период, нижний предел которого характеризуется такой температурой, когда работа ДВС уже возможна на холостом ходу (ХХ) (<1000 об/мин), а верхний предел равен +30С. +30С выбрано не случайно – это точка на графике, когда большой расход переходит в умеренный, примерно 1,1л/час (см. нижний график «Расход от температуры двигателя»).
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
ну так прекрасно же видно, что при температуре +20 град расход в 3-4 раза выше, чем для рабочего диапазона (90-100 град). При 50 град в 1,5-2 раза. О чем я и говорил.
И не забывайте о кубатуре двигателя. В 3-х литровый движок на ХХ входит в два раза больше топливной смеси, чем в полуторку. По таблице похоже как раз про полуторный движок.
Правильней залезть в ПЗУ своего блока управления двигателем и найти там таблицу впрыска количества топлива в зависимости от показаний датчика температуры двигателя. Без учета температуры воздуха хотя и это влияет на расход. Тогда будете более точно знать цифры расхода для своего мотора и своих форсунок.
не совсем так - летом от литра до 3х, зимой 3-5 литров пока не прогреется, потом летняя норма, так что минимум литр на 20 минут прогрева или ставить порог 5*С, тогда по расходу будет тоже самое но мотор почти не будет глушится. этим люди в новом уренгое балуются - вечером полный бак - утром полбака, заправка, работа, заправка - домой.
какой-то астрономический расход бензина.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5°С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
это реальный расход от литрового до трехлитрового двигателя. что наши что япы, что мерин, с кем постоянно сталкиваюсь.
чисто механические потери.
у более литровых даже ниже чем у малолитражек (ниже 2л.) - у малолитражек стабильные обороты хх выше.
самый маленький расход видел на рядных шестерках 2.5-3литра - там 0.6-0.7 литра, но шел недозаряд, у япов это 350-400 обмин. если хоть что-то включаешь в машине - хх 600 - расход 1л/ч.
Страницы