Строительная методичка. (Часть 5 Физика утепления)

Аватар пользователя k0lun

Нарушить обет безбрачия молчания сподвиг пост нашей уважаемой Tinkle Bell о счетах за отопление.
Всевозможная kоlоs'ня, естественно может спокойно высраться в коментах (буду скрывать коменты не относящиеся к теме)

Хотел подискутировать о физике и энергоэффективности. Очень часто в рунете встречаю какие то пространные рассуждения про теплоизоляцию, которая мерно перетекает в спор двух баранов, каждый из которых трясет каким то утеплителем и убеждает другого барана что его утеплитель самый лучший в мире. Но тут появляется третий баран, продавец ветрозащитной мембраны и срачЪ переходит на новый уровень, пока не появится четвертый (продавец пароизоляции) и в итоге наступает полнейший хаос. 
Это классический случай, сегментарного мышления, которое преобладает в "строительных баталиях". И это без участия кровельных, фасадных материалов и материалов стен. 
Что собственно и было в коментах под постом подруги Питера Пэна.
Когда обыватель погружается  эту пучину изящного словоблудия, круто замешанном на отборном мате, он выпадает в осадок и с горя сдувает пыль с книги Шепелева "Как построить сельский дом".
Господа, книга интересная, но так больше не строят.
Я больше скажу - Так не строят уже как 30-40 лет. Технологии стремительно развиваются в последнее время.
Из этого можно сделать простой вывод - подход к строительству с сегментированными данными ущербный. Вопрос надо рассматривать в комплексе. Но что бы рассматривать в комплексе надо понимать причинно-следственную связь.

Немного истории, дабы в голове сформировалась четкая картинка от того куда и от чего идем. Этап проживания в пещерах опустим, коснемся немного свидетелей секты "якдиды жылы". Дескать раньше жили в срубах по 100 лет и не кашляли. Ощущения и вкусы у всех разные, но физику не обманешь - Два умножить на два равно четыре. Ну хер с ним пять, но имейте совесть.. (с)
Теплотехнические характеристики древесины или камня за последние миллион лет не изменились. Теплоотдача дров при сгорании тоже не поменялась. Проблема в строительных технологиях. Они стали намного сложнее, не потому что есть "заговор ЗОГ строителей", а потому что требования к зданиям и комфорту повысились, появилась туева хуча новых материалов. 
В эротических фантазиях мамкиного строителя рисуется сруб из векового кедра (блин, через "ять" да его раньше и рубить нет смысла, даже сосну), с резными наличниками и русской печью. Где в любое время года тепло, сухо и мухи не кусают. В реальности все не так радужно) Что бы обеспечить необходимое сопротивление теплопередачи, бревно должно быть диаметром (для Урала) не менее 50-60 см по вершине, по комлю соответственно еще больше. Такое бревно в лесу найти не так просто и стоит он туеву хучу денег. Рубить сруб на участке тоже не получится без крановой техники. По этому дома строили небольшие из более скромного диаметра. По этому надо было много и жарко топить. Такие дома подмокали, но в силу большого количества щелей, успевали просохнуть. В силу небольшого строительного объема это было реально.
Простой пример из жизни - жил  в рубленном доме (у нас вся деревня в таких жила) 6х6 метров. Посередине стояла русская печь с группкой, которая отжирала от площади дома примерно 15%. Т.е. для жития было две небольшие комнатки и кухня "жопа к жопе" где могли пообедать только два человека толкаясь локтями. У меня сейчас одна кухня больше чем половина дома. И загнать человека в такой дом вряд ли получиться. Потому что утром уже зубы стучали от холода и за то что вылезешь из под одеяла надо было орден давать за храбрость. 
Даже с точки зрения площади жилья, сейчас вряд ли кто по доброй воле согласиться жить в "хрущевке", хотя она по сравнению с моим домом из детства эталон комфортного проживания. Даже хотя бы потому что не надо ходить гадить на улицу в туалет системы "очко" и можно принять душ каждый день, а не раз в неделю в бане, куда еще воду надо натаскать ведрами.
В общем, оставим лирику и влажные фантазии фантазерам и вернемся к нашей суровой реальности. 
Народ хочет жить в большом доме с комфортным климатом внутри и всеми благами цивилизации, а не подтирать задницу газетой на тридцатиградусном морозе.
Главный тезис - вся энергоэффективность зданий построена на Втором начале термодинамики. 
Его понимание это ключ к успеху и процветанию) Определение  Википердии приводит в шок и трепет своей энтропией и прочим бла-бла-бла, которое тяжело ранит мозг обывателя. Что бы не приседать на умняк это можно изложить с точки зрения строителя очень просто - Тепло движется к холоду, мокрое к сухому.
Точка. Это альфа и омега энергоэффективности любого здания.
По простому - зимой, тепло из дома будет стремиться погреть улицу, а холод с улицы будет стараться заместить тепло, которое пошло погулять. Потому что природа не терпит пустоты как лагеря и тюрьмы. 
Летом все в точности до наоборот - жара с улицы будет стараться пробиться внутрь дома, а приятная прохлада вырваться наружу. 

Ввиду того что ограждающие конструкции нужны для того что бы защищать микроклимат внутри дома от этих переменьжовок, современное строительство стремиться создавать максимально герметичные здания.
Если кто то с этим не согласен - может жить на улице. Говорят одежда "Columbia" хороша, можно не хило сэкономить на комуналке.

Ремарка - Про воздухообмен чуть позже.

Теперь о сути процесса. Когда происходит теплообмен между теплым и холодным, происходит движение воздуха, а движение воздуха это переток влаги, которая растворена в воздушной массе. Ее кажется немного, но она имеет свойство конденсироваться в самых неприятных местах и при определенных обстоятельствах (я делал пост про условиях образования плесени) служит средой для размножения внеземной жизни плесени и прочих грибков. И самое главное - влажность материала значительно снижает его теплотехнические характеристики. Например минеральная вата, набрав влажность до 4-7% от сего объема практически полностью теряет свои теплозащитные свойства.
Для того что бы избавиться от этого мы должны обеспечить высыхание материала, но что бы повысить энергоэффективность стараются дом делать герметичным? Нет ли тут взаимоисключающих параграфов?
Конечно есть. Вот эту задачу и решают проектировщики и прочие теплотехники при проектировании зданий. 
Абсолютно герметичную стену сделать невозможно, т.е. какое то количество тепла с влагой будет все равно проходить сквозь ограждающую конструкцию. Так что делать? Логичный вывод - надо делать так что бы стена могла просохнуть в теплый период. По этому в холодном и континентальном климате сверху прибивают ветро-влагозащитную мембрану и дают возможность влаге испариться, ну например за счет вентилируемого фасада. В жарком климате ситуация обратная - дома прохладно, а на улице жара. По этому защита от влаги делается внутри. Пиндосы например в несколько слоев красят дом внутри латексной краской.
Далее... 
Как утеплять дом? На какую толщину? 
Дилетант уверен что слой утеплителя должен быть равномерным и тут он ошибается. Все мы знаем со школы, что теплый воздух поднимается вверх, а исходя из второго начала термодинамики тепло двигается в сторону холода. Т.е. основные теплопотери будут через крышу. Так как утеплять?
Для этого есть правило утепления дома. Его используют в большей степени в странах "наших партнеров".
Вот тут внимание - Давайте не будем закатывать истерику что "пиндосы тупые" что "цтатистика врёт" и прочую низкосортную политоту с заговорами моссоноф. Ученые в массе своей абсолютно аполитичные люди и в силу генетического дефекта стремятся к идеалу и рациональности. 

Правило утепления идеального дома такое.

5 – 10 – 20 – 40 – 60 @ 1.5

Давайте разбираться что это за хрень.

Это коэффициенты R-value, аналог нашего сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.
Сначала опишу что это цыфири, а потом поясню как считать, ибо у пиндосов все не как у людей)))

R-5 - это окна (ну вот лучше ни кто не сделал окошки, по этому пользуемся тем что есть) Даже самые офигенские стеклопакеты не дотягивают до сопротивления теплопередаче 1 м2×°С/Вт

R-10 - сопротивление теплопередаче фундамента

R-20 - сопротивление теплопередаче цоколя

R-40 - сопротивление теплопередаче стены

R-60 - сопротивление теплопередаче кровли (крыши)

@ 1.5 - герметичность здания при разнице давления в 50 Па

Сразу пояснение - Почему цыфири разные? - Потому что теплопотери везде разные. Через крышу теплопотери в разы больше чем через цоколь и фундамент.

Ну пошли по порядку, разбираться что это за кабаллистика.

Что есть вообще R - (какая то цифра) - это как уже сказал сопротивление теплопередаче. Открыв библию строителя СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" видим некоторое несоответствие базовых значений к этим R-20/30. 
Суть в том, что пиндосы считают по другому. У нас отличаются формулы расчета. 

R-value считают как произведение разницы температур на теплой и холодной поверхности, на площадь и на время замера и все это деленное на то, сколько тепла было потерянно.
В системе СИ формула проще - ТЫК (формулу не знаю как вставить)
Что бы получить число R-value, надо наше сопротивление теплопередаче умножить на 5,68.
В качестве примера.
Мы видим что рекомендуемое значение утепления цоколя необходимо R-20. 
Утеплять будем "Пеноплексом" в силу его физических характеристик. 
Наше сопротивление теплопередаче рассчитывается по формуле - толщина утеплителя/коэффициент теплопроводности. 
Берем пиндосовский R-20, делим его на 5,68 = 20\5,68 = 3,52 (м2·°С)/Вт

Что бы определить требуемую толщину надо R умножить на коэффициента теплопроводности λ . Для пеноплекса он равен 0,036 Вт/(м·град) 
3,52 х 0,03 = 0,102 метра, сиречь 100 мм (берем близкое стандартное)
У нас в массе своей лепят 50 мм, что в принципе проходит по нижней границе. 
Некоторые еще умудряются клеить пеноплекс на "ляпухи" чем умножают на ноль все его теплотехнические характеристики. Лучше бы картон прибили - был бы такой же результат.

Теперь посмотрим на крышу, утепленную базальтом.
Делаем тоже самое 

R-60 / 5,68 = 10,56 (м2·°С)/Вт
Вычисляем толщину
10,56 х 0,042 (коэффициент теплопроводности базальтового утеплителя - усреднено) = 0,44 метра, сиречь 440 мм.

Я уже сквозь пространство и время слышу крики негодования - Да ты охренел? Чего так много?))))

А давайте просто сравним наш норматив и американский? И заодно проверим нашу "городскую легенду" что на стену 150 мм утеплителя а на крышу 250 мм. 
Сравнивать Самару и Майами естественно моветон, по этому я выберу более менее сопоставимое. 
Например Северную Дакоту и Урал. 

Климат Северной Дакоты континентальный, как и на среднем Урале. Рядом нет побережья морей и окиянов, которые являются причиной повышенной относительной влажности, т.е. относительная влажность сопоставима. Глубина промерзания грунта так же одинаковая - 1,8 метра. В наличии гористая местность. Если похмельный чувак с Урала попадет в Северную Дакоту то не сразу сообразит где он.
Разве что пробегающий бизон создаст когнетивный диссонанс))) - Хренасе, небритая корова!!!

И так смотрим чего там с Дакотой.
В большей степени это 7-ая зона. 
Посмотрим стену и крышу дабы не усложнять задачу.
И так стена R-25, крыша R-49 это по нижней планке.

25 / 5,68 х 0,042 = 0,18 метра, сиречь 180 мм т.е. примерно рядом с нашими легендарными 150 мм на стену.

Важное замечание - общее сопротивление теплопередаче складывается из всех сопротивлений "пирога стены". Я для упрощения взял сферическую (невидимую) стену в вакууме, т.е. ей пренебрег. В реальности, стеновой материал (кирпич, брус, какой то блок) так же даст в общей цифре свое сопротивление теплопередаче. Не хочу вдаваться в детали, но предположим что кирпичная кладка даст сопротивление аналогичное 30 мм утеплителя, то в сухом остатке и выйдем на те же характеристики.

Теперь сравним с нашим нормативом и насколько он соответствует "городской легенде" про 150 мм на стену.
Открываем СП "Тепловая защита зданий", таблица №3 Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче.
Сопротивления теплопередаче привязаны к градусо-стукам отопительного сезона (ГСОП). На Урале он равен 5980, соответственно округляем до 6 000 и видим что сопротивление теплопередаче 3,5 (м2·°С)/Вт.
Считаем ту же самую сферическую стену в вакууме. Надо это сопротивление умножить на коэффициента теплопроводности базальтового утеплителя, в среднем 0,042 

3,5 х 0,042 = 0,147 м, сиречь 147 мм, округляем до 150 мм.
Вывод очевиден - Для Урала "городская легенда" подтвердилась, для американских требований не дотягивает. 

А теперь важный момент, который мамкины строители упускают - крыша. 

Повторяем процедуру расчета.
1. Для Дакоты. Смотрим на утепленное чердачное перекрытие R-49

49 / 5,68 х 0,042 = 0,362 м, сиречь 360 мм утеплителя. 
В случае утепления крыши R-60
60 / 5,68 х 0,042 = 0,443 м, сиречь 440 мм что соответствует "финской городской легенде", а наша легенда про 250 мм нервно закуривает, даже относительно утепления чердачного перекрытия.

2. Смотрим наш норматив в СП

Сопротивление теплопередаче для 6000 ГСОП должно быть не меньше 5,2
5,2 х 0,042 = 0.21 м, сиречь 210 мм что соответствует "городской легенде"  России по нашим норматиам, но почти в два раза ни же чем у пиндосов и финнов.
Могу конечно канадские коды поднять, но там скорее всего разницы не будет, либо она будет на уровне погрешности.

Так же очень важную роль играют климатические условия.
Например пиндосы тупо поделили страну на климатические зоны и каждой зоне присвоили "вилку" необходимого сопротивления теплопередачи. Если внимательно посмотрите ссылку на необходимую величину R-value, то заметите, что одна и та же зона делится еще и на "морскую", т.к. повышенная влажность побережья негативно влияет на энергоэффективность.
У нас примерно тоже самое, но привязано к градусо-суткам отопительного сезона (ГСОП).

Подробно посмотреть можно ТУТ. на официальном сайте DOE.

Т.е. житель Колефорнии, определяет свою климатическую зону и видит необходимые требования по утеплению, ни чего не сочиняя и не выдумывая..
Для тупых это пишут даже на упаковке.

Кстати, для пассивных домов требования по утеплению еще жестче. 

R-5 окна (теплее их не делают)
R-20 - фундамент
R-40 - цоколь
R-60 - стены
R-80 - крыша

Но я лично считаю это уже перебором на грани идиотизма.

Из всех предыдущих камланий можно сделать промежуточный вывод - наш норматив на утепление идет практически по нижней кромке относительно стран "наших партнеров". Если при проектировании утепления нашего дома принять наш норматив + 20-30% будет только лучше. По крыше - для холодного чердака не грех добавить и 40%, а если утепляете саму крышу, то и все 80-100% от норматива.

К чему этот поток сознания? Все элементарно. Энергоносители в мире дорожают и дешеветь они будут только во влажных фантазиях адептов "зеленой" энтропии. Ввиду того, что дом строиться не на ближайшие 5 лет, то повышение цен на энергоносители это вопрос времени.
Сегодня в РФ ценник на хаз для потребителя устанавливается правительством, а завтра? А на сколько поднимут? А они обязательно поднимут, потому что чудес не бывает. Сегодня ты молодой и резвый, а через 10 лет сможешь платить более высокий ценник за отопление и электричество? 
Я считаю эти вопросы надо задавать себе перед началом строительства и это только по поводу утепления.
Из этих вопросов уже вылазят более детальные..
А замкнут ли твой тепловой контур по всей внешней поверхности дома?


А если сорвет ветром фасад и утеплитель намокнет, то он просохнет?
Мостики холода? 
И т.д. и т.п.

Да, кстати, про @1,5 как то упустил.

Это коэффициент герметичности здания. Еще называют кратностью воздухообмена при разнице давлений  50 Па.

В коментах давали ссылки на ролики "Стройхлама", так вот он этим и занимается при экспертизе домов.
Схема простая. Втыкают на место двери аэродверь с вентилятором, затыкают вентиляцию и создают разницу давления между внутренними помещениями и улицей. Сие колдунство показывает насколько дом дырявый, а так же как работает система вентиляции и не только. 
Нормальная кратность воздухообмена - 2. Ниже - лучше. Выше - дом дырявый и надо искать дырки через которые сифонит. Щели это не только потеря тепла, это еще и проблема, которая может вылиться в переувлажнение утеплителя, т.е. снижение его теплотехнических характеристик. Хочу напомнить - если тот же базальтовый утеплитель впитает в себя воды на 4-7% от своего объема, то его теплотехнические характеристики будут чуть выше нуля, т.е. толку от него не больше чем от листа фанэры.
Это еще и потенциальный рассадник грибка или плесени. Особенно это критично в области крыши. Свидетель секты "мавзолеестроения" может отмахнуться - Да и пусть плесень кирпичом подавиться, но стропильные системы везде деревянные и основные потери тепла именно там.

Если подходить к вопросу основательно, то продувать дом аэродверью надо на этапе "под черновую отделку". Потому что тепловой контур готов, инженерка сделана. И если экспертиза выявит косяки, то их проще устранить на этом этапе. 

Для справки, по кратности воздухообмена
Обычно - 5 ach@50 - дом-решето
Есть большие дыры - 3 ach@50
Есть небольшие утечки , но терпимо - 2 - 1,5 ach@50
Perfecto -1,0 ach@50
Для современного дома кратность воздухообмена должна быть примерно 1,5-1 ach@50

Вот так широкими мазками работает второе начало термодинамики в строительстве. 

Отсюда выводы. 
Дом условно можно разделить на две структуры, которые могут дополнять друг друга.
1 - это силовой каркас, который принимает на себя все физические нагрузки - собственный вес, ветровые, снеговые и т.д. 
2 - это "тепловой контур" который обеспечивает герметичность и теплосбережение.
В "ваших интернетах" ходит легенда про тепловую инерцию. Дескать если построить дом из кирпича, толщиной в три локтя, то его достаточно один день протопить, а потом неделю жить как в Крыму не подкидывая дров - это бредятина. 
Тепловая инерция естественно присутствует и ее можно даже посчитать, но при дырявом тепловом контуре толку от нее не будет. 

Резюмирую:
Строительство это в первую очередь наука, а потом практика, которая вносит корректировки в науку.
Нормативы в "заграницах" жестче чем у нас. Я лично связываю это с тем что они все таки понимают, что век халявной энергетики пройден. 
На первом этапе начала строительства надо понять какие процессы будут происходить в доме с течением времени и во времена смены времен года.
Так же надо понимать и делать задел на будущее, что будет через 5, 10, 30 лет с домом?
Пока молодой все легко и можно баблеца заработать даже физическим трудом, с возрастом это делать все сложнее. 
Уделить максимум внимания эксплуатации дома и его ремонтопригодности, при этом в самое неудобное время года.

Еще небольшое дополнение.
В каком то посте про "каркасники" кто то из пересказывателей интернетной бредятины заявил что дескать в каркасниках надо утеплитель менять каждые 25 лет.
Это заявление верное и не верное одновременно.
Поясню.
Утеплителей много разных. Они все отличаются по своим характеристикам, в том числе и по сроку эксплуатации. 
Например у минерального утеплителя срок эксплуатации 30-50 лет при условии соблюдения технологии.
У базальтового выше - по сути больше 100 лет, но пишут 80 лет. Опять же при условии соблюдения технологии. 
Если оба этих утеплителя подмочит, то они начнут сминаться, т.е. их "пушистость" станет меньше и как следствие снизятся теплотехнические свойства. По этому качественные производители упоминают что "утеплитель хорошо держит геометрию".
Но они и дороже.
Т.е. возвращаясь к заявлению. Если дом был утеплен минеральным утеплителем и его через 30 лет заменили, это ни как не относится к материалу стены и технологии строительства. Вот ни как вообще. У утеплителя просто закончился срок эксплуатации. А прибит он к кирпичной стене или является часть каркасника - это абсолютно фиолетово. 
Монументостроители - возьмите этот факт на заметку. На вашей стене, дешевый минеральный утеплитель, будет вести себя точно так же как и в "пироге" каркасника. Он так же может при намокании осесть под собственным весом, потерять свою "пушистость",  следствии чего потеряет свои теплотехнические свойства.

Как говорил Жванецкий - Щетильнее надо быть. В строительстве очень много деталей, наплевательсто на которые может вылезти большим геморроем через какое то время.

Ну и хотел пару слов про окна. 
Под постом Tinkl Bell были советы заменить окна. 
Посмотрим на таблицу сопротивления теплопередачи различных окон.
Пояснения по формуле стеклопакета ТУТ.

ЧЗНХ? WTF? Внезапно оказывается что все окна и даже с супернаворотами и систоперделками даже не дотягивают до 1 м2×°С/Вт? При том что минимальное значение должно быть не меньше 3,2 м2×°С/Вт.
Да, господа. Это суровая правда жизни. Чем больше остекление - тем больше теплопотери. Ну не бывает "теплых" окон. Разницу между "теплыми" и не "теплыми" сами видите  таблице - она незначительная, а по сравнению со стеной, вообще отстой.
Открою страшную тайну - "теплые окна" НАДО ставить!, но еще больше внимания надо уделять герметичности при установке.
Теплопотери не только идут через окно, но так же неправильный монтаж окон приводит к еще большим теплотерям. Многие видели как это делают - установили окно, запенили щели и замазали шпатлевкой. Хозяин, готово!
А теперь посмотрите как это делают "тупые пиндосы". Не надо обращать внимание на "каркасник", смотрите на как добиваются герметичности.

До 7:40 гидроизоляция - это очень важно не только для домов из древесины. Кстати в на йутубе стали появляться ролики про CLT о котором я делал пару постов. Когда смотришь - из глаз течет крофь. 
Это классический пример нашего подхода. На волне хайпа впаривают лохам доверчивым заказчкикам сурргат. По прошествии нескольких лет, ввиду нарушения технологии и не понимания матчасти, возникают неиллюзорные проблемы и как следствие появляется негатив и недоверие к технологии. 
Абсолютно идентичная ситуация была с "каркасниками", когда нарушая все возможные правила и требования, колотили из гавна и веток домики.
Но я немного отвлекся.
Установка с 7:40 соответственно. Собачья мова, но все понятно.

Отсюда алгоритм решения проблем по теплопотерям - Сначала выявляем места где происходят теплопотери (продуваем аэродерью), а затем только приступаем к устранению.
Через 30 маленьких щелочек неидимых глазом, можно терять столько же тепла как через одну небольшую дырку отверстие.

Извиняюсь за некоторый сумбур в повествовании, но очень сложно описать более подробно и детально.

Спасибо за внимание.

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

О,  вы заглянули на огонек, доброго дня)

Вообще да, бульдозер универсальное решение проблемы. Скупой платит дважды. Тупой - всю жизнь.

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Занимаюсь теплоизоляцией. Своя конторка. Про теплоизоляцию клиент вспоминает, когда на ендове в спальне сосуля © вырастает. Я не шучу.

Главное - фасад! А за фасадом убранство, шоб дорохо-бохато. 

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

Про теплоизоляцию клиент вспоминает, когда на ендове в спальне сосуля © вырастает. Я не шучу.

Гыгыгыгы))) Так и есть.
Многие живут по принципу - Как срать - так бумажку искать...

Аватар пользователя Igmaar
Igmaar(2 года 11 месяцев)

Я сам видел 16-ти этажный дом, ещё советской постройки с прилично утеплёнными наружными стеновыми панелями. При этом один стояк промерзал так, что на "внутренних" стенах образовывался лёд и жители этих квартир вешали ковры на промерзающие стены. Проблема была в том, что лифтовая шахта - это неотапливаемое пространство, не имеющее собственного утеплителя, которое условно можно отнести к наружным стенам. Это привело к промерзанию стен квартир, примыкающих к этому пространству. Это наглядный пример того, что бывает при игнорировании комплексного подхода. 

Аватар пользователя Medved075
Medved075(4 года 5 месяцев)

Это не народный метод, он только для чиновников уровня зам главы администрации годится. Иль хотяб работника ГИБДД.

на среднюю зарплату и без кредитов в "нормальной фирме" делать нечего.

Аватар пользователя Елена ГИП
Елена ГИП(1 год 11 месяцев)

Забавная логика...

То есть на строительство домика млн 4-5 обычный человек найти может, а вот 100-150 тыс (средняя стоимость разделов АР+КР стадии Р) на проект только у чиновников есть.

Аватар пользователя Medved075
Medved075(4 года 5 месяцев)

Какие 4-5 миллиона, о чем вы:))

Мне оба моих домика обошлись в 650-750 тысяч р., потраченных за 3 года с начала строительства за каждый. Платить за "проектирование дома 6х9 метров" 150 тысяч не вижу никакого смысла. Что там "проектировать", в времена СССР это был один из стандартных вариантов, те дома 50х годов постройки стоят и сейчас.

Аватар пользователя Елена ГИП
Елена ГИП(1 год 11 месяцев)

Фото домиков в студию))) Ну и год постройки огласите...

Аватар пользователя Medved075
Medved075(4 года 5 месяцев)

строил 2012...2015 годы, и 2006-2012. Ценники тогда держались почти ровные.

Сейчас бы было дороже на 150-350 тыс р., металл подорожал (а у меня кровля вся на металлокаркасе и фасад).

фото..  Ща.

Аватар пользователя Елена ГИП
Елена ГИП(1 год 11 месяцев)

Согласна, такие домики 4-5млн даже сейчас не стоят

Аватар пользователя Medved075
Medved075(4 года 5 месяцев)

Естесно. Если только в радиусе 1 км от мкада:))

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

То есть на строительство домика млн 4-5 обычный человек найти может, а вот 100-150 тыс (средняя стоимость разделов АР+КР стадии Р) на проект только у чиновников есть.

Это классика жанра.
Самостройщики в своей массе считают проект - обманом строителей, что бы отжать денег. 
Естественно, согласно теории заговора, чиновники в доле.

Кстати, спасибо что подтолкнули меня перечитать отчеты по "башням - близнецам". Открыл для себя невиданные вещи.
Они же не только в Ansys модельки рисовали, но еще и проели много испытаний. Внезапно оказалось что стальная балка (без огнезащиты) при нагрузке в 50-70% теряет свою несущую способность при температуре 250 градусов товарища Цельсия.

Скрытый комментарий Учётчик бр№1 (c обсуждением)
Аватар пользователя Учётчик бр№1
Учётчик бр№1(2 года 7 месяцев)

Оффтоп.

Камрад Колун! На вас одна надежда!

Планирую ставить баню. Стены планирую ставить из шлакоблока или керамзитоблока. Соответственно всё утеплять изнутри+вагонка для красоты. Подводные камни какие могут быть? Может ссылочку дадите? Или пошаговую инструкцию? Не оставьте в беде, камрад. В этих ваших интернетах чего только не пишут. Книжек с торрентов накачал-голова ещё сильней кругОм пошла.

Заранее благодарю.

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

Да по поводу бани я бы вообще не заморачивался. 
Строить похрен из чего. Утеплять фольгированной теплоизоляцией и герметично, что бы тепло долго держала.
Обшивка стен на любой вкус. У меня от была банька, на стенах липа, а все полки из абаша (с оказией урвал за дешево).

В бане главное полы. Они гниют в первую очередь. По этому максимальное внимание к отводу воды из под пола.
Печку естественно с топкой из предбанника - в бане грязи не будет.

Баня это не дом. В бане не жить. Главное что бы полы не сгнили быстро и тепло долго держала.

Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(3 года 1 месяц)

баня из газо-пеноблоков это разве кошерно? сосед каркас поставил потом ему пароизоляцию посчитали, так так и стоит каркас лет 7 уже)))

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

По сути, вообще без разницы из чего баню строить. Это дворовая постройка с редкой эксплуатацией.
 

Аватар пользователя skaarjjden
skaarjjden(3 года 1 месяц)

вся сцуть в паро\влаго проницаемости.. из "бетона" и производных - только принудительная (ну как не сказали) - потому бани  и строят из дерева - там через щели да и сам материал ...

Аватар пользователя Rusoukr
Rusoukr(6 лет 3 месяца)

Вам на Форумхаус,тема - утепление парилки.Если зимой эксплуатация,то изнутри шпаклевать гидрофобной шпатлёвкой + PIR фольгированный на стены,если только летом -всё намного проще.

Аватар пользователя Ing
Ing(5 лет 5 месяцев)

Спасибо за публикацию.

Аватар пользователя ильдар
ильдар(7 лет 10 месяцев)

Tinkle Bell говорила - 25000 на новые окошки и будет ей счастье.

распишите алгоритм работ по утеплению дома (для всех желающих озаботится подготовкой к зиме)

типа 1.-тепловизор, 2. - бюджет...

сам системный подход т.с.

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

Да я его написал в посте.
Лучший вариант это аэродверь, а не тепловизор.
В зависимости от того где будут найдены утечки - решать проблему.

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

А почему противопоставление? В комплексе ж пользуется для полной оценки теплотехники.

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

В комплексе естественно его используют месте с аэродверью, но мелкие утечки он не покажет.
В дополнение используют термогигрометры. Они чаще всего есть у тех кто продувает аэродерью.

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Тепловизор чётче "подсветит" выходы тепла снаружи в комплексе с аэродверью. 

Аватар пользователя srazyda
srazyda(6 лет 2 недели)

Можно о личной стройке вопрос по газобетону 400 и штукатурке? 250 км севернее Москвы. Достаточно?

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

Загляните к Глебу Грину на канал, я думаю вам будет очень полезно ознакомиться с нюансами более подробно, чем вам мимоходом расскажут.

Аватар пользователя srazyda
srazyda(6 лет 2 недели)

Спасибо.

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Верхнее перекрытие/кровлю как теплоизолировать собираетесь? 

Аватар пользователя srazyda
srazyda(6 лет 2 недели)

Утеплитель 200

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Про вату забудьте. В 2009 году срок эксплуатации ваты заявлялся 3-5 лет. После активной рекламы пенополиуретана производители ватных утеплителей "с цепи сорвались". 10, 15, 25, 50 лет! Теплопроводность базальта 3,49 Вт/мС, а ваты и з него же - 0,04. Два порядка! И щели и примыкание ваты Вы никогда не герметизируете. Об этом автор статьи и пишет. 

Аватар пользователя srazyda
srazyda(6 лет 2 недели)

Достались от соседей вроде бы как профессиональные и ответственные строители. Будем считать и думать.

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Вы не будете спрашивать, но я Вам отвечу. С 2009 года мои клиенты имеют отчество Аркадьевич, Борисович, Яковлевич, Иссакакович. А они не только знают, как лучше сохранить, но и порекомендуют за хорошую работу. 

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

А ник в честь пира? Полиизоцианурат который.

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Вы первый этим озадачились. smile13.gif

Ну да. 

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

Забавно)

 

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Тайноведение! smile3.gif

Аватар пользователя Сергей Капустин
Аватар пользователя подозреваемый

Спасибо за материал. Читаю с удовольствием, хоть и живу по квартирам, а не в нормальном доме. 

Аватар пользователя Ленивый солдат

Уважуха, Урал рулит! 

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

smile9.gif Спасибо! 

Аватар пользователя Византий
Византий(3 года 2 месяца)

Остеклил балкон в Питере, где не стекло проложил 5см каменной ваты. После этого до -15 градусов на улице вода на балконе не замерзает, до остекления при -5 замерзало все

Так что 10см каменной ваты, в дополнение к стенам должно хватить, ну и печечка в доме

Аватар пользователя Изоцианатыч
Изоцианатыч(6 лет 5 месяцев)

Деструкция каменной ваты на 6-й год (а то и раньше) эксплуатации - основная причина заказов тепловизионных обследование в частном секторе. 

Аватар пользователя Серый кот
Серый кот(1 год 3 месяца)

Ремарка по окнам.

В Финляндии  видел в частных домах двойное остекление окон. Снаружи рама с одним стеклом или однокамерным стеклопакетом (редко) и внутри рама с однокамерным стеклопакетом. Расстояние между рамами разное, но не меньше 7-10 см.

Что скажет автор? Таких окон в приведенной таблице вроде нет?

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

Что скажет автор? Таких окон в приведенной таблице вроде нет?

У нас и у финнов окна абсолютно разные.
Основные бабки  окнах - это сам механизм открывания. Финны на этом экономят. У них окно другое. У нас такие не продают. У них окно открывают один раз  году что бы его помыть и снова закрыть на год. Потому что дома без принудительной вентиляции строить нельзя.
А если в доме всегда чистый воздух то и открывать окна нет смысла и как следствие не нужны дорогие и сложные механизмы открывания.
Я считаю это решение очень практичным и разумным, н к сожалению у нас ни кто эти окна не производит.
Я не утверждаю что поголовно у всех финнов такое стоит. И такие как у нас тоже производят и ставят.

Аватар пользователя Серый кот
Серый кот(1 год 3 месяца)

Я считаю это решение очень практичным и разумным, н к сожалению у нас ни кто эти окна не производит.

При таких окнах меньше потери и через откосы. Откосы это тоже можно в отдельную тему.

Система открывания у таких окон действительно примитивная. Внутренняя рама через две тяги(сверху и снизу) тянет внешнюю и все. На распашку не открыть. Мыть тоже не очень удобно. Кстати , раньше применялось ещё съёмное остекление. На зиму ставилась дополнительная рама со стеклом. Но это на сегодня можно считать анахронизмом

Аватар пользователя Igmaar
Igmaar(2 года 11 месяцев)

Такая технологи используется для остекления фасадов некоторых высотных домов. Есть даже специальный аллюминиевый профиль для такого остекления. Снаружи - одно стекло, калёное или триплекс, потом - пустое пространство 100-200 мм., и затем - стеклопакет (однокамерный или двухкамерный). В некоторых случаях пространство между стеклом и стеклопакетом, принудительно вентиллируется тёплым воздухом. (Термобарьер). Видел аналогичный вариант "двойного остекления" для частных малоэтажных домов. Там наружное и внутреннее остекление разнесены ещё и для того, что бы утеплить откосы по периметру проёма.

Аватар пользователя Неуловимый Джо

Уважаемый автор, очень приятно, что вы вернулись.

1. Не могли бы вы уточнить по поводу избыточного утепления крыши и стены (60/40 согласно вашей схеме).

Расчет теплопотерь идентичный: сопротивление * площадь * разность температур,

возникает мысль, что утепление крыши просто дешевле делать, поэтому там большая толщина легче отбивается, а соотношение - сугубо эмпирическое.

2. Мне делали расчет, и потери через крышу (200 мм) получались в разы меньше, чем через окна, доп затраты именно на утолщение крыши выглядят неоправданными - для экономии надо жестко резать остекление и всякие двери на веранду.

 

Прокомментируете?

 

Аватар пользователя k0lun
k0lun(10 лет 5 месяцев)

Прокомментируете?

Тут ответ будет больше риторический.
Я не знаю где Вы проживаете, но 200 мм для территорий южнее Урала - это нормально согласно нашим СП.

У "наших партнеров" требования жестче. Собственно Вы сейчас сами все наблюдаете с повышением цен на энергоносители, а о энергетическом кризисе на АШе только ленивый еще не писал.
Отсюда простой вывод - Эксплуатационные затраты на дом будут только расти. Снизить их можно только хорошим утеплением и делать это надо сразу, а не как написал Изоцыантыч - пока сосуля в спальне не вырастет. Хорошее утепление надо сразу закладывать при проектировании дома.
Мало того - надо добиваться того что бы тепловой контур был замкнутый, без разрывов - я картинку прилепил в посте.

Ну и ценник дома отсюда растет. Их не от сырости начали классифицировать А, А+ и т.д.
Чем выше энергоэффективность, тем меньше затраты на эксплуатацию и тем выше цена дома при продаже.

Я лично считаю, что делать надо изначально хорошо и надежно, с заделом на будущие лет 30 как минимум. 
А не " и так сойдет, под фасадом не видно".

Аватар пользователя Сиплый
Сиплый(5 лет 2 месяца)

Статья из разряда "спасибо кэп"! Начинать весь этот клубок раскручивать надо с самого начала...т.е. с посадки дома на участок...если участок выбран грамотно, а дом спроектирован по принципа solar design, то большие окна способны за отчетный период дать БОЛЬШЕ тепла, чем потом отдать....для Урала уж точно...потом можно поиграть с шероховатостью наружной отделки чтобы подогнать число Рейнольдса так, что коэффициент теплоотдачи стен будет минимальным для расчетной температуры и скорости потока воздуха. Всё это может дать огромную экономию энергии, вплоть до полной пассивности дома. Так что маленькие окна не всегда позволяют сберечь тепло, не надо вводить камрадов в заблуждение. 

Аватар пользователя Lo
Lo(10 месяцев 1 неделя)

Мы так с вами дойдём до ужасающей мысли что дом в принципе надо как бы проектировать по всем аспектам. А не как заказчики любят.

Страницы