Основы выживания в условиях боевых действий: практическая подготовка 7.

В комментариях к моей прошлой статье были заданы вполне ожидаемые вопросы о целесообразности изготовления самогона в условиях БД. На первый взгляд, необходимости заниматься этим трудоёмким процессом действительно нет, если только вы не собираетесь заниматься бутлегерством.  Я не знаю, почему на АШ столь высока концентрация высокоморальных личностей, но лично мне кажется, что коли-уж наше государство не относит алкоголь к наркотическим веществам, и не запрещает его торговлю – то и мне нет нужды кочевряжиться. Потому-что каждый сам кузнец своего несчастья, и если у человека есть желание выпить – то он найдёт, где взять алкоголь.

Иное дело, что торговля алкоголем привлекает к продавцу повышенное внимание люмпенов, и как следствие, значительно повышается вероятность того, что вас попытаются ограбить. Но тут уже личное дело каждого – идти на этот риск, или нет. За себя могу сказать, что лично для меня бутлегерство станет самым последним вариантом заработка. Но я его не исключаю.

Другое дело, что самогон может быть замечательной валютой. Как я уже неоднократно говорил, в условиях БП местные валюты обесцениваются, а источники поступления денежных средств в принципе сходят на нет. Поэтому в зоне БД рано или поздно наступает эпоха натурального обмена. И вот в этой ситуации лично мне меньше всего жаль расставаться с самогоном. Ибо к алкоголю я отношусь спокойно, и вполне в состоянии отказаться от его употребления. И уж тем более во время войны, когда расслабляться в принципе не стоит. А самогон, в отличие от всех остальных объектов натурального обмена – ресурс возобновимый.

Тем не менее,  самогон можно использовать не только в качестве предмета для обмена.

Как я уже говорил в прошлой статье,  его можно использовать в качестве топлива. Понятно, что изготавливать самогон в больших количествах вы вряд ли сможете. Но  если говорить о бензопилах и маломощных генераторах, с расходом топлива в районе 0,5–1 л бензина на час работы – то тут уже задача становится вполне выполнимой. Если у вас будет возможность включать  даже самый маломощный генератор хотя-бы на 3-4 часа раз в два-три дня, то вы вполне сможете заряжать от него большое количество аккумуляторов, и пользоваться сотовыми телефонами,  светодиодными фонариками, рациями, и прочими мелкими, но очень важными электроприборами.

Ну а возможность использовать бензопилу, и облегчить себе физический труд по заготовке дров, думаю, в комментариях не нуждается.

Поэтому я расскажу вам, как переделать бензиновый двигатель на спирт. И для начала сделаю это на примере обычного автомобильного двигателя. Скажу сразу – мопед не мой, я просто разместил объяву (с). Поэтому стиль последующего текста будет отличаться от моего стиля изложения. Для удобства я выделю "не свой" текст курсивом.  Ссылку на первоисточник дать не могу, потому что  в своё время не сохранял  её за ненадобностью.

Но если кому-то будет сильно нужен первоисточник – тому гуглопоиск в помощь.

Итак, переделка бензинового двигателя ЗМЗ-402 для работы на спирту:

Напишу финальный отзыв о моей эксплуатации своего УАЗ-вояки на 92% этиловом спирте (+4% воды и 4% нефильтрованных эфиров).

ТОПЛИВО:
Спирт этиловый 92%, неочищенный, не питьевой. Жидкость топлива абсолютно прозрачна, как вода, и храниться в 30-ти литровых пластиковых евро-канистрах (не протикают, даже если ложить на бок). Запах спирта очень приятный, водку и близко не напоминает, скорее настойку. 
+. Спирт обсолютно не жирный и не маслянистый в отличает от бензина: если лужа бензина, высыхая, оставляет жирный след на асфальте, лужа спирта за 5 мин изчезает без следа.

ГОРЕНИЕ:
+. При горении спирт, в отличает от бензина, не оставляет копоти вообще: не зависимо, бедная смесь, богатая, в общем при любых раскладах ни из выхлопной, ни в самом двигателе, копоти не будет.
+. При горении спирт не окисляет масло вообще.
-. Спирт выделяет меньше тепла, 7500 вместо 11000, поэтому температура двигателя постоянно 70С вместо прежних 80С.

ВЫХЛОП:
По формуле "пар + С02", в жизни + аромат настойки :d На фоне прежней вони - здорово, во дворе никто больше не кричит, зачем я прогреваю двигатель под окнами. В пробках в салоне никаких газов...

ЭКОНОМИКА И ЦЕНА:
Спирт стоит 33-36 цента/л (в регионах дешевле), а бензин АИ76 - 78 цента, тоесть спирт в 2,35 раз дешевле.

РАСХОД:
-->По трассе (военные мосты, 4МКПП, резина 255/75r15) при средней 70-80 ест ровно 14 л. На бензине так точно не замерял, но по-моему было около 12, наверное.
-->По городу на бензине было 17 (замерял четко), на спирту около 20-21. 
Таким образом, средняя экономия по топливу почти в два раза.

ДИНАМИКА:
Как и на бензине, все зависит от смеси, однако на спирту можно, как ни странно, добиться бОльшей мощности.

Сначала я настроил богатую смесь, расход был велик но и двигатель рвал с места, что дурной с криком "Аааа, я дурак!!" На второй при педальке в пол повизгивала резина, чуть проскальзывая, чего раньше на этих катках никогда не наблюдалось.

Прим. (Дело в том, что спирту нужно 8-9кг воздуха на 1 кг топлива, а безину АИ76 12,5 (АИ92-95 14кг). Поэтому при богатой смеси в одни и те же цилиндры попадает в полтора раза больше топлива, что покрывает меньшую теплоемкость и мощность двигателя возрастает).

Но в последствии я пришел к выводу о необходимости экономить и настроил двигатель на чуть обедненную смесь, на которой езжу и сейчас. Ниже расскажу, как именно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ:

Для полноценного перехода на спирт необходимо:
1. Провести от воздушного фильтра патрубок на жаровню (не обязательно, но очень влияет на экономию топлива при температуре ниже 20С).
2. В карбюраторе заменить два жиклера - главный топливный и топливный холостого. Они ставятся снаружи, не снимая карбюратор с двигателя. ВСЕ.

При этом, в машине остаются два бензинных жиклера и прямо на трассе, если вы решили уехать далеко, где нет спирта, а везти 3 канистры с 90-ми литров не охота, вы можете поднять капот и за 5 минут при помощи отвертки и ключика перевести машину на бензин. 

Если же просто закончился спирт, а до дома не далеко, можно и не переставлять, просто расход бензина будет, как и спирта, на 2-3 литра больше, т.к. смесь будет богатой.

НА СКОЛЬКО РАСТОЧИТЬ ЖИКЛЕРЫ?

Главный топливный: 

у меня однокамерный карбюратор К-131, ГТ имел пропускную способность 350мл\мин. По книге для идеального смесеобразования нужно добавить 27%, то есть сделать 444 мл\мин. По таблице соотношений диаметра жиклера и пропускной способности узнаем, что 350мл\мин, это где-то 1,4мм, а 444 - 1,55 мм. Берем микрометр и разверткой АКУРАТНО делаем 1,5 мм (выходит не 27%, а чуть меньше, что и нужно для обедненной смеси).

Топливный холостого хода: 

растачиваем на глаз. Дело в том, что через этот жиклер помимо ХХ работает переходная система, дающая топливо при малом открытии дроссельной заслонки, когда ГТС еще на работает, а ХХ уже не работает. И вот, растачиваем его до тех пор, пока провал между ХХ и рабочим режимом не проходит полностью и работа карба не становиться ровненькой. Лучше делать по чуть-чуть, раз за 5-10 угадаете идеально, сам жиклер вставляется и вынимается из карба за 60 сек. Главное не переборщить, т.к. будет небольшой перерасход по городу, где вы часто набираете обороты с ХХ до рабочих.

ВСЁ

ДОПОЛНЕНИЕ:

1. Бытует мнение, что на спирту нельзя завести двигатель. Ничего подобного - заводиться на УРА, только перед этим 3-4 раза нажимаем газ до полика, ждем 15 сек и с полностью закрытой заслонкой заводим. Есть контакт.
2. Замените окошко карба на кружочек, вырезанный из любой ПВХ баклажки. Он держит и бензин и спирт, не становясь мягким.

3. Замените все резиновые топливные шланги на медные, капроновые или силиконовые.
4. Первые 100 км спирт промывает всю топливную систему и баки, у меня ушло по 2 фильтра тонкой очистки на каждый бак, пока они промылись идеально.

5. ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО спирта около 130 ед. (бензинам и не снилось!), поэтому зажигание выставляем на бензине. Если выставить на спирту, то вы, не услышав детонаций (их и не будет), выставите слишком ранее зажигание.
6. УРОВЕНЬ СО: пытался настроить на СТО - аппарат показал... полное отсутствие выбросов СО!  На табло горела надпись: "датчик не подсоединён к автомобилю"

Итак, как вы можете видеть, процесс достаточно прост, и незамысловат.

Вышеизложенный способ переделки применим к четырёхтактным картерным двигателям. Но проблема в том, что двигатели бюджетных  генераторов и бензопил являются двухтактными. Для смазки которых необходимо добавлять специальное масло в бензин. Оно так и называется  - масло для двухтактных двигателей. И это масло не растворяется в спирте,  а расслаивается. Но эта проблема также решаема. Во первых,  существуют промышленные масла для спиртовых двухтактных двигателей, которые очень широко используются в авиамоделировании, а также в гоночных мотоциклах. Во вторых, в крайнем случае, можно использовать обычное касторовое масло, но оно даёт отложения на деталях двигателя, которые достаточно сложно отмывать.

Всем, кого заинтересовала эта тема, рекомендую почитать вот этот топик, там есть подробная информация.

Переделывать бензиновый двухтактный двигатель для работы на спирт, в принципе не обязательно, просто у вас будет чуть бОльший расход, чем на бензине, по аналогии с четырёхтактным двигателем.  

P.s.

Ещё раз хочу заострить внимание всех читателей на том, что я публикую статьи «на все случаи жизни», поэтому не нужно воспринимать их как обязательное руководство к действию. Любое кустарное производство требует от неподготовленного человека приложения серьёзных усилий, и всегда намного проще приобрести готовый продукт. Я и сам не собираюсь без лишней на то нужды совершать лишние телодвижения, и гнать самогон из опилок. Но я очень запасливый человек, и меня абсолютно не тяготят знания, даже если вероятность их применения стремиться к нулю. Благо, в наше время эти знания нет нужды держать в голове, а можно тупо закинуть на флешку.  Но если вы считаете, что вам это не интересно, или не нужно – «забейте» и на статью, и на комментарии к ней.